珠市口大街往北，鐵樹斜街向南，是老北京出了名的花街柳巷。這盈尺之地，大大小小遍布了上百家妓院，江湖人稱「八大胡同」。
那時的妓院分劃級別，「八大胡同」多為頭等、二等艙位。富少闊紳、官商權貴便常來此處，三五成群，逍遙快活。
誰能想到，在這個和秦淮河齊名的風月場所，妓女們脂粉濃妝、爭奇鬥豔，不僅混出了名堂，還玩出了跨世紀的時尚。眾人熟知的小鳳仙，曾幫助將軍蔡鍔一家，逃離了袁世凱的軟禁。兩人的愛情也屢被傳頌，甚至被拍進電影《建黨偉業》裡。
關於衣著，她有自己的見解。她裁剪出了自己的專屬服飾，一種立體剪裁、高領收腰的旗袍。這種旗袍至今仍在流行，名字也用她命名——「小鳳仙裝」。後來甚至這種高高立起的領，都叫做「鳳仙領」。很多人難以想像，一個妓女對衣著的理解，能走在潮流前沿，穿透百年。
但凡灣灣的時裝秀能學點，也不至於搞出「村口集合、水泥自帶」的場面。
民國時期，嫖娼合法化，娼妓從業人數暴漲。作為妓女也「卷」了起來，不得不在穿著打扮上煞費苦心。
本來只是想提升競爭力，未想到卻無心插柳柳成蔭，引領了時尚潮流。在清代早期，大眾服飾還是以袍、褂、裙為主，袖口肥大、衣型板直。這種衣物穿上身，再好的女性身材，也只能是曬被的撐衣竿、行走的麻袋片。
清末民初之際，隨著社會生活變遷，女性服飾才變了些模樣，袖口變窄、腰身減小。上衣整體收緊、縮短，以襯託女子的腰身。衣長不及膝，過身以腰為度，下擺還得寬博起來，開衩到腰際之上，修飾胯部。在這樣收放有序的節奏下，身姿的婀娜已然勾勒成形。晚清的寬袍大袖在它面前，仿佛加料過多的山東煎餅，板實又臃腫。至於下裝，傳統的長裙太遮掩身材，直接丟棄，以褲代裙。還要量身體裁，凸顯曲線。再略露腳踝，褲緣加飾蕾絲花邊，補滿最後的誘惑。用料更自不用說，如何剪裁、滾什麼邊、繡哪種花，都要找裁縫一一商討，仔細斟酌，做工十分精細。在著裝的種類和款式方面，也是花樣繁多，普通的襖裙、改良的旗袍、粵裝、日裝、西裝等等，應有盡有。
西洋裝束對於滬上名妓而言，標榜著現代和獨立。身著洋服能起到現今大哥手腕掛塊綠水鬼的效果，也是都會新女性的標誌，彰顯著品味的高雅。
名妓的洋服主要有兩種，現代洋裝和維多利亞式仕女裝。
她們最喜好呢料洋服，佩上當時最為奢華的狐狸毛圍巾，或是頭戴飾有花朵的巨大翻邊草編洋帽，束寬腰帶，極盡洋氣。
但因為過於昂貴，她們也只能偶爾穿來顯擺，或者在照相館鏡頭前自我陶醉一番。於是，出於經濟考量，一些名妓從洋貨店裡買回外國綢緞，加上中國傳統衣料，找裁縫自行定做，發展出一種中西合璧的服飾。如今各位熟悉的網眼襪，最早也是出自她們，只不過是法國洋妓。而且，據說那時網眼越大，意味著姑娘的服務項目越多。
在民國初期，普通婦女服飾大多還是以灰色調為主。而且當時對服飾顏色也有限制，比如嫁人若不是頭婚明媒正娶，就不準穿紅裙，得穿綠裙。
但民國時期的妓女，絕對不會屈服於黑白灰，服飾必選靚麗醒目的顏色。姑娘們出嫁時穿的紅色，妓女們天天穿，豪邁奔放，喜慶指數拉滿，管它世俗陳規。覲見老師和尊長時穿的黃色，妓女們做上了內衣、花緞子鞋，還得繡上金絲才夠妖豔。色彩明豔，風格變幻，屬實光怪陸離，香豔無比。配飾這塊不能少。胸花、胸針都是多樣的，項鍊還分疊層單複式。
臂腕作為裝飾的重地，金銀手鍊、珍珠手鐲都是丐版，景泰藍燒制的臂釧，金翡翠、白玉鑲嵌、掐絲琺瑯、鑲鑽雕花也都是基本操作。
至於穿衣搭配，世上沒有兩片一樣的樹葉，在民國也找不出兩個相同打扮的妓女。中西混搭自是基本操作，西式外套罩高領旗袍，英倫鴨舌帽壓中式緊身坎肩，戴發套、穿束腰坎肩，混搭寬鬆長褲.
有些追求時髦的妓女甚至還把男裝納入選擇，大帽馬甲，西裝上身。當時有報導這樣描述：「前晚點鐘時，有某校書改裝男子，身著熟羅接衫，鐵線炒半臂鑲鞋套褲，手執全牙扇，口吸呂宋菸。」（校書就是妓女的一種）
民國的妓女已經會化妝，通過掩飾面容缺陷變身美人。更有從入浴到食物、運動，全方位打造調養美人的系統方法。一個名為林黛玉的妓女因患花柳病，眉毛全部脫落，不得已用柳條炭畫出極為濃重的眉妝，因其粗闊且濃而被時人戲稱為「大關公眉」。突兀又個性的眉毛使她吸引了不少眼球，結果竟成為一時風尚，引起眾人紛紛效仿。
更奇妙的是，經過一個世紀的輪迴，一些時尚品牌的發布會上也出現了這樣的妝容。
模特們不施任何眼妝和唇妝，僅以幾何形鮮明輪廓的濃眉，闊步於巴黎時裝周的伸展臺之上，釋放著驚人的表現力。髮型方面，妓女們開始擺弄上了劉海。這燕尾式劉海，眼熟吧！
還有空氣劉海，要知道這可是一百年前，聽起來就離譜。
那個時代規矩森嚴，禮儀繁重，思想普遍陳舊。她們卻洞察了百年之後的潮流，追求美和時尚，屬實有點逆天而行之感。
古時的青樓為了炒作宣傳，會進行妓女等級優劣的評比活動。這種活動，叫「選花魁」。民國妓女自然不會放棄這種炒作的機會，模仿西方的時裝表演，在上海舉辦了最早的「選美」。不僅如此，妓女們還給自己取了藝名，接受媒體的採訪，甚至製造花邊新聞。
後來這個花榜評選活動，還成了上海色情文化業的一大象徵。妓女們也喜歡拍藝術照，要知道照相技術19世紀才傳入中國，在那時可還是一個新鮮的西洋玩意兒。老百姓對拍照又好奇又害怕，武林高手拍照前都要先掂量掂量自己八字淺不淺，怕給拿住了魂魄壞了命數。
這就體現了青樓女子的先鋒性了，有人裹足不前，就有人迎潮而上。這廂中，她頭戴貝雷帽，元寶領配緊身長襖，一絲軍人硬朗之風撲面襲來。
這一廂她又換上頂綴有花朵的西式草帽和西式白色紗裙，一副維多利亞仕女的裝扮，毫不遜色於今日為時尚雜誌拍攝時裝大片的名模。
有的妓女還會用藉助於早期平面的合成技術，就是照片剪貼拼合，體驗一把駕駛飛機的樂趣。這真的是最早的美圖秀秀了……
雖然技術拙劣，老式飛機框入大頭貼多少還帶點喜劇色彩，不過倒也算表達了妓女們奢侈的夢想。
100年後，東亞四大邪術之P圖術在中華大地發揚光大，養活了不少上市公司，究其根源，竟然在民國時就有了蹤跡。既然開不了真飛機，就只能往真豪車上去想轍。在上海，西式馬車就是一個不錯的選擇，其中維多利亞式馬車最為名妓青睞。
每當出遊或陪客人，名妓們精心打扮，坐上這種馬車招搖過市。出遊路線往往沿著租界馬路，一路上盡顯上海的繁華和名勝。想都不用想，這齣行路線正是她們精心策劃的。一來給客人展示上海的摩登生活，二來也顯擺一番，算是自我宣傳。蘇州的妓女聽說這一做法，也效仿滬上名妓坐車冶遊。結果當時蘇州只鋪有一條馬路，她們只好反覆來回地走，著實有些滑稽。
西餐館開洋酒、戲園包廂觀劇、茶樓品吃點心、西式舞廳跳舞等等都是日常項目，她們還會上撞球廳打桌球。《家有兒女》裡，劉星和小雨拿出土豆和竹杆時，絕不會想到，百年前的妓女早已在真撞球桌上學會了加塞，打出了各種花式，還進球無數，可謂真·潮流前線。
一流的妓女還會在飯館廣邀賓客聚會，甚至製作了自己的名片，宴請時發放，以擴大人脈。她們就是這座城市的第一批名人，是它的明星和偶像。
甚至可以說，她們就是一些新型都市女性的樣板。
民國妓女在求美的路上，不僅逾越了服飾髮髻上的傳統儀制，也以現代化的生活方式衝擊著舊時的陳規陋習。
羅蘭·巴特說：「職業模式是貧乏的，而精神本質卻是豐富多彩的。」民國妓女的生活方式恰好詮釋了這句話。
時尚之事，何須要那時裝周，不如看十裡洋場，名妓歌舞，爭芳鬥豔。
當年的時尚少女，紛紛長大成人。我們的潮流，永遠留在了那個年代的上海裡。
當《夜上海》的主題曲響起，人們會鼓足勇氣，為時尚搖旗吶喊。
20世紀初，社會學家甘博爾調查了世界八大娼妓合法城市的人口比例，倫敦、柏林等城市妓女與城市總人口的比例大都在1：1000左右，而上海卻達到了1: 137。
刨去男性，每60個女性就有一個從事性交易。這還沒計算未登記的私娼妓女。有一說一，生意確實難做，沒點殺手鐧在街上就搶不到客人。
娼妓行當，外在形象的提升能夠大大提升攬客的效果。於是，一場時尚的比拼自然也就拉開了帷幕。此外，上海作為通商口岸，多種民族、多元文化在此聚集，不同種族文化融合，孕生出獨有的包容性，這樣的氛圍也造就了各式流行元素的妝飾時尚。
再加上租界對娛樂業的寬鬆政策，毫無疑問，這裡就是妓女們的摩登秀場。
後來，這波潮流順沿海流入內陸，從妓女流向普羅大眾，引領和創造了整個江南乃至全國的時尚。
但在那樣的年代造出驚鴻一瞥，還是有代價的。畢竟那個年代還沒有拼名媛的微信群。
妓女時尚的驅動實際上源於炫耀性消費，雖撐足了門面，卻也使得自己債臺高築。
由於攀比，驕奢之風在當時妓界尤為嚴重。她們趨洋炫異，對舶來品極其青睞。
無論是日本進口而來的東洋小扇，還是歐美傳入的西洋手提包，亦或是如蕾絲、香水這種微不足道的小點綴，實則通通價格不菲。
比今天的大學生借裸貸買大牌奢侈品有過之而無不及。
當紅的名妓會找恩客索要首飾，且一定要在價格上比其他名妓的昂貴。但紅牌角色畢竟是少數，更多的妓女，要麼到商販或大戶人家，花錢租賃首飾，要麼藉助一種名為「帶擋」的財務分擔形式。所謂「帶擋」，就是妓院女傭投資，分擔費用。
堪稱中國早期P2P金融衍生品。
民國的妓女受制於時代，只能一邊追逐奢侈品一邊接受自己也是商品的命運。雖然從現在的角度來看，民國的妓女算是引領了時尚，但銷金窟裡的奢侈，紅粉窯裡的糜爛生活，這絕不是時尚的本意。如今的我們，既然有機會在前人積澱的美學基礎和寬鬆的文化氛圍裡尋找令人舒服的時尚，那就應該去捍衛它。
讓時尚給每個人帶來沒有壓力的美感，這才是真正的時尚。