圖/文 羽子偕老
一覺睡到中午12點，睜開惺忪的睡眼，窗外的陽光透過窗簾，依然擋不住它的耀眼，伸個懶腰，頓時清醒了，起床，推開窗，太陽已經爬得老高老高了。
有沒有看到酒店樓下一輛黃色的跑車，很酷炫的大黃峰，來之前聽說在塞班，只要你年滿21周歲，持有中國駕駛證便可以在當地租車，而且可以租到各種好車，看來應該是真的。
整個塞班島面積並不大，只有185平方公裡，但是這裡有海，有山，熱帶海洋氣候，加上神秘的查莫洛文化，還有密克羅尼西亞民族，不管是風光還是人文，從這一刻起，揭開了它神秘的面紗。
熱帶海島的特色便是隨處可見的椰子樹，還有開了一樹的火紅鳳凰花，映襯著整個海島，格外美麗，鳳凰木為熱帶樹種，種植6~8年開始開花，喜高溫多溼和陽光充足環 鳳凰木的花境，生長適溫20~30℃，不耐寒，冬季溫度不低於10℃。在美國，鳳凰木可以生長在佛羅裡達州、德克薩斯州南部的瑞歐格蘭山谷(Rio Grande Valley)、亞利桑那州及加利福尼亞州的沙漠地區、夏威夷州、波多黎各、美屬維京群島和關島，亦廣泛生長在加勒比海地區。
其實，鳳凰木生態價值非常高，這就更加使得海島上的人們廣泛種植。在夏季具有降溫增溼的小氣候效應，是綠化、美化和香化環境的風景樹。鳳凰木分枝較多，樹冠中間與邊緣相差不大，遮蔭效果比較均勻且通風條件較好，這在炎熱的熱帶來說，是最好不過的遮蔭樹，根系有固氮根瘤菌，可節省肥料的施用，每年落葉約3.1kg，大量的落葉為地被植物提供良好的覆蓋物，起到保溼保溫、改善土壤有機質含量和結構、增加土壤肥力，所以鳳凰木生長得非常粗壯。
海水藍得深邃，藍得迷人。
海的顏色在陽光的映襯下開始呈現出不同的顏色，由深到淺又由淺到深不斷交替延伸。拿出剛買不久的Gopro試拍了一張，出發前一天才研究好怎麼使用，原來挺簡單的，有了它，樂趣也更多了。PS：其實我是不愛自拍的，只不過想說用新的Gopro試一下，效果還是不錯的，求輕拍。哈哈 ~
可能很多人沒有看過這樣的「七色海」，有朋友問我，為什麼海水會呈現這樣不同的顏色？
好吧，我來給大家科普一下。水是無色透明的，含有鹽分子的海水也應是無色透明的。然而，當人們來到大海邊眺望大海時，見到的海水卻是藍色的。
海洋色彩是由海水的光學性質和海水中所含的懸浮物質、海水的深度、雲層的特點及其他因素決定的。大家知道，太陽光由紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七種顏色組成，這七種顏色的光，波長各不相同，從紅光到紫光，波長逐漸變短，長波的穿透能力最強，最容易被水分子吸收，短波的穿透能力弱，容易發生反射和散射。海水對不同波長的光的吸收、反射和散射的程度也不同。光波較長的紅光、橙光、黃光，射人海水後，隨海洋深度的增加逐漸被吸收了。一般說來，在水深超過100米的海洋裡，這三種波長的光大部分能被海水吸收，並且還能提高海水的溫度。而波長較短的藍光和紫光遇到較純淨的海水分子時就會發生強烈的散射和反射，於是人們所見到的海洋就呈現一片蔚藍色或深藍色了。近岸的海水因懸浮物質增多，顆粒較大，對綠光吸收較弱，散射較強，所以多呈淺藍色或綠色。
如果你被這樣顏色的大海吸引，不妨去一次海島看看，你會愛上這裡的每一寸土地和每一片海洋，它就是如此熱情，如此火辣。
站在陽臺，閉上眼睛呼吸著海風清拂的新鮮空氣，遠處大朵大朵的白雲，還有無限蔓延的大海，這就是熱情的「塞班式」歡迎——「Hafa Adai」！
在塞班土著查莫洛語中，「Hafa Adai」代表著「你好」的意思，和這裡的人一樣，海島上四處洋溢著的熱情和慢生活的步調，把「Holiday」模式渲染的淋漓盡致，這一刻，你只需要換上一身輕便的花裙或者背心短褲，就可以立刻擁抱這座熱情的島嶼。
這兩個不知道什麼用途的傢伙，終於明白了，原來是水上項目的道具，看著孩子們和大人在上面活蹦亂跳的歡樂場面，我也迫不及待想馬上往海邊走去。
酒店的水上樂園開放了，遊泳裡開始熱鬧了起來。慶幸的是，天氣非常給力，一眼萬裡都是藍、藍、藍，沒錯，重要的事情說三遍。
趁著心情正好，出發，一起快樂環島。
酒店外的小花園，綠化也做得非常好。
看Lily拿了一瓶檸檬茶，我也拿了一瓶一樣的，沒想到，味道不錯，塞班回來後，每次去小賣部買水我都挑檸檬味的冰紅茶，深深被這個味道中毒了，每喝一次，也能回想旅途中各種點滴，這大概就叫「思念」吧~
Lily親自開車帶我們環島遊，很多幻想中的各種美景，將一一揭開神秘的面紗。
認識一座島嶼，我認為最好的方式就是沿著它的環島路轉一圈。所以，每到一個海島我都喜歡先去巡一遍，了解當地的歷史文化和人文風情。
寬敞的大馬路上，很少有行人很少有車輛，但是並不是可以任意加速，Lily說，規定了限速是40英裡，這裡的每一位司機開車都非常文明，遠遠看到人行道過馬路，會停下車示意，這個必須給司機們點讚。
塞班島在公元前約2000年開始有人類居住。塞班及馬裡亞納群島的原始美麗被世人所認識，是在1521年著名的航海家麥哲倫環球旅行後。1565年西班牙人登陸該島後，宣布永久佔有為其領地，並於1668年用西班牙皇后的名字將群島改名為"馬裡亞納"。
1898年美西戰爭後，西班牙將關島割讓給美國，將北馬裡亞納群島賣給了德國。20年後，德國在第一次世界大戰戰敗，被迫將北馬裡亞納群島讓給日本。日本佔領期間，從日本本土和衝繩、朝鮮等地引進移民，大量種植甘蔗。據1939年12月的人口統計，島上共有129104人，近60%為日本人、中國臺灣人和朝鮮人。
很多人第一次聽說塞班島可能是從好萊塢大片《風語者》中得知的塞班島戰役。
聊著聊著，我們便來到了塞班島上著名的景點：日軍最後司令部遺址(Last Command Post)。
【日軍最後司令部遺址】
位於塞班島北端，又名巴那迪洛，二次大戰時日軍的司令部就位在山崖下方的洞穴中，最後彈盡援絕的日軍終究抵擋不住美軍的攻擊，日軍總司令在此切腹自殺，雙方都傷亡慘烈。
這裡還有二戰時遺留下的坦克、大炮等戰爭遺留物和自然石灰巖所形成的戰爭要塞。
這裡原來是原子彈的地下儲藏庫，遺址雖然已經是個處處綠意的小公園，但仍可看到壁巖上的碉堡以及戰車遺蹟。
第二次世界大戰時期日本軍隊和美國軍隊為爭奪該島展開了激烈的戰鬥。1944年6月15日，美軍開始進攻塞班，史稱塞班島之戰。7月9日戰鬥結束，日軍指揮官切腹自殺，三萬名守島日軍士兵戰至只剩一千人。如今，塞班島上仍有許多當時戰場的遺址。而美國在日本投下的兩顆原子彈:小男孩和胖小子，就是在塞班島附近的天寧島裝載後起飛的。
從這裡可以登上去看看日軍曾經在這裡的大本營遺蹟。
從小洞門鑽裡後，第一眼看到的便是破敗的山洞內部，這裡留下了很多當時戰爭留下的痕跡。
上圖右邊的小洞口就是這個軍事要塞的入口，非常隱避。Lily叫我們轉過身看看，這裡柱子還有梁子裸露的部分可以看到裡面用的是鋼筋水泥了，可想而知，當時日本人的智慧和軍事能力就已經如此強大。
在牆壁上發現了一個小洞，踮起腳尖，雖然比較黑，但貌似發現了裡面好像有東西。
仔細一看，才發現，原來是二戰期間，打進牆壁殘留在裡面的子彈頭，可見當時這個戰場戰火是多麼激烈。
二戰日本戰敗後，聯合國將北馬裡亞納群島、密克羅尼西亞群島、帛琉島和馬紹爾群島一起劃給美國政府託管，託管期40年(1945--1985年)，美國負責託管地的國防及外交事務。在託管期結束以後密克羅尼西亞群島、帛琉島與馬紹爾群島分別獨立成立為共和國，而北馬裡亞納群島在70年代決定不尋求獨立，轉而尋求成為美國領地。1975年與美國達成協議成立聯邦，成為美國政治聯盟。
從山洞裡出來，就是一條林蔭小道，午後的陽光透過樹林間隙酒在地面上，隨風搖晃的樹影，伴著沙沙的葉子聲音，點滴時光，寧靜安詳，很難想像當時戰爭的殘酷。
這是戰爭留下的坦克殘骸，由於日本人的身形也相對較小，所以，裡面的空間構造比較小，這是一架可以容納3人的坦克，前面兩個駕駛位，後面一個負責開炮。
1978年聯邦政府成立並通過了憲法。1986年11月，經全民公投歸屬美國，成為美國領地，管理則由當地政府自治管理一段過渡時期。島上居民自1986年起，全部持美國公民護照，社會安全卡(即稅卡)由美國加州統一管理。當時與美國協議由當地政府管理移民及勞工事務。2008年5月10日美國總統布希籤署《北馬裡亞納群島聯邦化條例》，最終在2009年11月28日收回其移民及勞工事務的自治權。
歷史都已經成為了過去，而我們現在能做到的，不忘歷史，在挫折與困難面前勇往直前才是硬道理。
離開司令部遺址，繼續我們的環島觀光，在半山的一片草地，我們停下了車，從這裡可以遠遠可見軍艦島，剛剛結束的《奔跑吧，兄弟》不就是在軍艦島上取景拍攝的嗎？他們在裡面浮潛拍小魚，看得我非常心動，所以，決定來塞班之前，軍艦島是吸引我的最大原因之一。
塞班的環島觀光非常舒服，路不多，不用擔心迷路，沿途的風光像畫一般，總有下車拍照的衝動。
俗話說，站得高，望得遠。是的，我任性地爬到了車頂，拍到了軍艦島的照片，順便給自己拍幾張，很少有機會爬到車頂，原來我還挺身手敏捷。
不信，你看~~~
塞班的海灘從西一直延伸到南，東部海岸多石且凹凸不平，北部海岸則是陡峭的懸崖。這個島嶼長23公裡，寬8公裡，您可以從容的在島上進行全天的叢林探險。
來到了著名的景點：日軍投海的萬歲崖。
【萬歲崖】
是位於塞班島最北部的一處峭壁。1944年美軍攻擊塞班島上的日軍基地，日軍退到島的北端，為了逃避被俘虜的命運，不管男女老少皆高呼萬歲由此跳崖殉國而聞名，從此這裡就命名為"萬歲崖"。
為了吊念在這裡自殺的日本人，及提醒人類戰爭的可怕，日本人在萬歲崖旁豎立了觀音像慰靈塔，而在自殺崖的最高處，也立了和平紀念碑，每年都會有許多日本人特別到這兩個地點吊念、祭拜，安慰往生者靈魂。
島上每年有約100萬來自日本的遊客，大量的日本人到這旅遊跟這些典故也是有很大關係。
這裡也是一個潛水點，船程約45分鐘，深度約18~30米，一年當中只有很短的時間適宜在這裡潛水，此潛點最大的特色是陡直深淵的大深度峭壁地形。
據說，當時日軍被迫無奈，日軍跳崖，百姓跳海。整個島上處處都有二戰時期留下的殘餘和記憶，生還者及其家庭常常在島上舉行紀念儀式。
北部環島觀光繼續，原來，島上不同角度都可以看到軍艦島，我們又把車停到一邊，這個角度看上去很美，路上沒有車，我在想，如果現在有車從這裡向我們開過來，就非常完美了。話音剛落，Lily從倒後鏡看到後面有車過來，太興奮，以致於破音，笑得我們趴在地上。
這一幕，很美，這種久違的寧靜，好像嚮往了很久，停留在腦海，久久不願抹去。
這是世界著名的藍洞（The Grotto）所在地。
【藍洞】
位於塞班島的東北角，是與太平洋相連的天然洞穴，也是塞班最著名、難度高的潛水地點，這裡常可看到潛客們在此練習下水。東北角的地質是珊瑚礁形成的石灰巖，藍洞最神奇之處，就是石灰巖經過海水長期侵蝕、崩塌，形成一個深洞，水深達到17米，最深處達到47米，藍洞與外海有3條相連的水道，光線從外海透過水道打進洞裡，藍洞水池內能透出淡藍色的光澤，相當美麗。
從上面的觀景臺上看到洞口高處站著一個人，應該是準備跳水了，本來想拿起相機來捕捉他跳水的瞬間，沒想到一眨眼他就撲通跳入水中了。
這裡是藍洞的入口。被《潛水人》雜誌評為世界第二的洞穴潛水點，雖然沒有去考潛水牌，不過也挺想去探個究竟，這裡是向下的階梯，一路往下就可以到潛點了。
藍洞外觀看起來像張開嘴的海豚，內部是一個巨大的鐘乳洞，是因為海水的侵蝕作用而形成的天然洞穴。由於巖石的陰影投射吸引了更多的水下生物，各式各樣五顏六色的熱帶魚、海龜、魔鬼魚、海豚、水母、海膽……
海底的世界比陸地還要精彩斑斕。這次沒有在這裡潛水，是最大的遺憾，只能下次有機會再來的時候，首先要來這裡潛水看看。遠處，洞口上方，我都能看見透著藍光了，可以想像水下是有多美。
藍洞裡面有兩個天然的遊泳場，通過海底通道連接外部海洋。對於那些資深的深海潛水者來說，這將是一次無以倫比的體驗。
來到鳥島的時候，看到兩輛酷炫的跑車，藍天下，非常奪目。
在塞班，Lily說，100多美金就可以租車一天，回來還車時加滿油就可以，這個價錢挺合理的。
【鳥島】
位於塞班島的北部，由石灰巖構成，因棲息眾多的鳥類而得名。島嶼雖然不大，但給鳥類提供了充分的生存空間，島上有著上百種的鳥類棲息。漲潮時，鳥島就像是一座海上孤島，退潮時和本島相連，陽光照射下整座島閃閃發亮。
旅客可以在退潮時來這裡賞鳥，近距離觀看海鳥們的可愛模樣。島上也有望遠鏡可供賞鳥，0.5美元可以使用2分鐘，透過望遠鏡可以看到島上小鳥們自在快樂的模樣。
這裡的海岸線像半月形，靠近山崖一岸的海水，淺綠色，綠得發亮。
鳥島宛如一塊與世隔絕的綠翡翠，是每個遊客的"必遊之地"。
準備離開鳥島的時候，遇上了一對新人在這裡拍婚紗照，這樣的背景真的是絕美，心裡羨慕著，也默默地祝福他們。
不知道從什麼時候開始，海島就成為了「浪漫」的代言詞，從星光閃耀的明星到尋常百姓，越來越多人都把婚禮舉辦地選擇在海島，在這裡，仿佛時間可以停滯，伴著無垠的藍天和大海，將人生最難忘的一刻定格在心底。
一到五六月份，島上隨處可見的鳳凰樹全部盛開，它的絢爛色彩裝點得島上到處都是一片火紅。