核心提示：近年來，激烈的市場競爭促使各大品牌爭相舉辦高調的奢華活動。Antoine 在採訪中表示，「讓半個時尚界的人來裡約熱內盧參加48小時的巡遊秀是很美好的，但在『後疫情時代『這可能有點太過了。我們意識到可能過去幾年中我們有點狂熱，也許我們被捲入了這種漩渦，總是想要提供新奇奢華的東西。」
法國奢侈品巨頭 LVMH 集團企業傳訊及形象負責人 Antoine Arnault（LVMH集團主席 Bernard Arnault 的長子）近日在巴黎接受當地採訪，他回顧了集團四年前在巴西裡約熱內盧舉行的盛大時裝秀，並表示，那種日子可能一去不復返了，未來奢侈品行業的大型時裝秀將會減少。
近年來，激烈的市場競爭促使各大品牌爭相舉辦高調的奢華活動。Antoine 在採訪中表示，「讓半個時尚界的人來裡約熱內盧參加48小時的巡遊秀是很美好的，但在『後疫情時代『這可能有點太過了。我們意識到可能過去幾年中我們有點狂熱，也許我們被捲入了這種漩渦，總是想要提供新奇奢華的東西。」
早在疫情爆發之前，奢侈品公司就面臨著來自消費者和監管機構的壓力，要求他們降低對環境的影響。
越來越多的人認為是時候改變時裝業陳舊模式了。今年5月，義大利奢侈品品牌 Gucci（古馳）創意總監 Alessandro Michele 宣布，Gucci 將擯棄傳統的季節發布方式，每年僅舉辦兩次走秀活動。他提出了時裝行業「破舊」（「worn-out」）的本質，這一觀點也得到了英國時裝協會（The British Fashion Council）與美國時裝設計師協會（The Council of Fashion Designers of America）的響應。（詳見《華麗志》歷史報導：Gucci 創意總監宣布：擯棄時尚業的陳規舊習，以後每年僅舉辦兩次走秀活動）
疫情期間，時尚品牌紛紛通過虛擬的方式展示設計師作品，LVMH 董事長兼創始人Bernard Arnault 表示，採用這種媒介並不是一切都完美。Antoine 在 LVMH 氣候周（LVMH Climate Week） 期間通過視頻會議平臺 Zoom 表示，時尚界這些著名的盛會仍將繼續，但舉辦速度會放慢。這也就意味著奢侈品行業的大型時裝秀將會減少。
此前 Antoine 曾在一次採訪中表示，「對於像巴黎、紐約、東京這些時裝周的主辦城市來說，時裝周在某種程度上帶動了當地的餐館、酒店等業務，帶來了可觀的收入。因此，我們不能認為時裝周是過時的事物，說放棄就放棄，在這一點上還是需要深思熟慮」。（詳見《華麗志》歷史報導：LVMH集團大公子：不可輕言時裝周過時了，需要深思熟慮）
其他的變化包括，從2022年開始，LVMH 將不再銷毀季末未出售的產品（此類行業傳統做法是為了避免因打折清庫存而稀釋品牌價值）。疫情期間，歐美各地大規模的封鎖舉措導致 LVMH集團的過剩庫存超過正常水平，為此集團已將部分產品轉移至亞洲市場。LVMH 因在產品中使用皮質材料和處理動物問題而受到動物保護組織 PETA 的批評，Antoine 表示，集團的政策是讓每個品牌自己決定選擇何種動物原料。
12月8日至11日，集團在線開展 LVMH 氣候周活動，與16萬名員工分享最新的「LIFE 360」（LVMH initiative For The Environment）計劃，為未來3年、6年和10年制定了雄心勃勃的環保路線圖。詳見《華麗志》歷史報導：LVMH 集團與16萬名員工分享最新「LIFE 360」環保戰略）
上圖為 Helene Valade（左） 和 Antoine Arnault（右）
LVMH 環境發展總監 Helene Valade 表示，集團已經成立了一個委員會來評估行業的可持續性，並將於明年年初公布調查結果。集團制定了到2030年所有業務都採用可再生能源的目標，並計劃在2026年之前禁止使用以化石為基礎的原始塑料包裝，承諾期其產品中使用的所有動物材料均可追溯原產地。