地中海蔚藍色中的黎巴嫩

地中海蔚藍色中的黎巴嫩

文·圖/葉孝忠

黎巴嫩是一個容易旅行的小國家。 這個國家全長約200千米，由海岸線到內陸也不超過50千米，不少著名的旅遊目的地都在離貝魯特兩個小時的車程內。在羅馬時代，黎巴嫩已經是東地中海的商貿重鎮，因此全國布滿了羅馬時期的歷史遺址。

貝魯特和想像的不一樣

一些地方的譯名令人垂涎欲滴，比如黎巴嫩，聽起來就像是當地著名的烤羊肉料理，香嫩可口。黎巴嫩菜餚算是世界聞名的菜系，我在很多城市都嘗過，這和越南菜的命運極其相似。戰亂讓人背棄家園，但美食是永遠丟不掉的行李。黎巴嫩發生過可怕的內戰，也曾經和以色列交戰多時，現在歐美各地都居住著不少離散的黎巴嫩人，黎巴嫩菜從此在世界各地開枝散葉。

戰亂之前，貝魯特在上世紀60年代曾經有過輝煌，老外口中的「中東巴黎」，紙醉金迷。如果你看過貝魯特的老照片，林立的歐式樓房、整齊筆直的街道、露天咖啡館、海邊的棕櫚樹，那會讓你想起地中海多過中東。當時除了幾個富有的石油國之外，黎巴嫩的人均所得為中東之冠。由1975年開始，長達30年的戰亂幾乎摧毀了貝魯特。過去十幾年局勢算是穩定，貝魯特擺脫了戰亂，慢慢恢復到上世紀60年代的風華絕代，但它的鄰國以色列、敘利亞都是多事之地，動蕩也經常波及到黎巴嫩，以致這個美麗的國度不會輕易出現在旅人的行程當中。

貝魯特人的生活十分歐化，雖然位於中東地區，但黎巴嫩基督徒人口比例很高，佔了總人口的4成，所以城市中幾個最顯著的地標是高聳的教堂。夜晚的貝魯特更是不輕易睡覺，很多餐館過了9點鐘才開始迎來人潮，一直營業至子夜時分。貝魯特比我想像中國際化多了，隨著黎巴嫩的局勢稍微穩定（雖然近年來又受到動蕩影響），流亡海外的黎巴嫩人開始回流，帶來了歐美各地最時髦的想法。

1貝魯特不缺令人感覺愜意的餐廳。

2 Byblos宛若迷宮一樣的格局，是適合迷路的小鎮。

3貝魯特不缺華麗的清真寺。

我在城市中著名的Liza餐館用餐，餐館設計時尚而自信，完全有資格登上各種設計雜誌的封面。女老闆就是先在巴黎設點，然後再把分店開到家鄉貝魯特來。在街上你也經常能看見豪華跑車，這完全顛覆了我先前對黎巴嫩的想像。臨靠地中海的貝魯特，陽光十分充足，海岸設有不少沙灘俱樂部，城中的俊男美女原來都聚集到這裡，躺在躺椅上曬太陽品嘗著雞尾酒，DJ播放著目前歐美最流行的音樂，一時間我還以為自己正在Ibiza島呢。在局勢較為安穩的日子，貝魯特瘋狂的夜生活和地中海的陽光與蔚藍，吸引了不少歐洲人來這裡度假。當地人覺得自己更像是熱情奔放的地中海人，而不是拘謹保守的中東人。

在貝魯特的市區內亂逛，日常的喧鬧中依舊能感受到緊張的氣氛。由於市中心布滿了不少政府辦公的大樓，因此戒備頗為森嚴，到處設有站崗的士兵，以銳利的眼神注視著路人。市中心有不少現成的戰爭「紀念碑」，著名的假日度假酒店，早已經失去了所有的玻璃和趾高氣揚的遊客，鋼骨水泥到處是炮彈的痕跡，更像是一棟爛尾樓。這算是一件荒謬的裝置藝術吧，矗立在市中心，活生生地提醒著貝魯特人那些不堪回首的記憶。我忍不住拍了照片，就被士兵叫住，說這裡不能拍照，必須馬上把照片刪掉，但士兵的態度是友善的 。

貝魯特人愛玩的性格，或許和多年來的戰亂有關。今朝有酒今朝醉，誰也不知道明天是否還會醒來，所以貝魯特的夜生活十分瘋狂，大家玩得醉生夢死。最有名的一家夜店名為Bo18，設計呼應了貝魯特的當代歷史。夜店的選址就富有象徵意義，這原是一個巴勒斯坦人的難民營。設計師把貝魯特人最不願意記得的歷史融入設計當中，位於底層的夜店象徵墳墓，桌椅都形似棺材，夜店屋頂能開啟，封閉時從鳥瞰的角度看就像是直升機降落坪。人們玩得最瘋狂的清晨時分，屋頂就會開啟，陽光落在等待著「救贖」的人們的身上，他們瘋狂地扭擺著身體，似乎是在等待著救援的無助人兒。因此不少人形容Bo18為戰爭建築，Wallpaper還連續幾年將它選為全球最佳夜店呢。

4貝魯特的小書店。

5當地酒吧的現場表演。

6貝魯特其實是一座開放的中東城市。

1未經破壞的老房子改造成了美術館。

創意建築靈感的碰撞

市中心的建築風格十分混搭凌亂，也正是這樣的風格提醒了一場場可怕的戰爭曾經在此輪番上演。各種造型、設計新穎的公寓由廢墟中升起，向貝魯特人預示了一個可靠的未來，其中不少還是名家的設計，比如赫佐和德梅隆設計的貝魯特陽臺是目前全市最貴的公寓，層層疊疊富有層次的樓房，風格十分前衛，也成了貝魯特一抹令人賞心悅目的風景。一些仿古風格的樓房及街道，看起來太新，旨在復原這裡曾經有過的歐式地中海情調。一些廢墟依舊還是廢墟，一面破牆裡有破爛的沙發，牆上留下了一家人的生活照。

由於個人興趣的關係，來到黎巴嫩我也開始尋找一些當代設計的蹤影。貝魯特常年會舉辦設計周，既然有條件舉辦設計周，自然也能找到不少有趣新鮮的設計。

著名已故女建築師Zaha Hadid雖然是伊拉克裔，但她曾經在黎巴嫩頂尖的貝魯特美國大學就讀，並為大學設計了The Issam Fares Institute。招牌式流線條的建築在山丘的陵線上蜿蜒，不規則的窗口和幾何形狀的建築，與周圍古老的百年樓房相映成趣。我在寧靜的學校裡慢慢閒晃，被眼前蔚藍的地中海和身後的山林所包圍，能在這樣的地方學習，或許能激發更多的創作靈感吧。

2貝魯特陽臺是城市最貴的公寓樓。

3美術館前的雕像。

黎巴嫩有不少的當代設計師，大部分的設計精品店都位於市中心。Nada Debs是當地著名的女設計師，也是長居日本的黎巴嫩人，因此作品中帶有濃厚的日本色彩，比如竹蓆中東凳子和木屐帆布鞋等，混搭了寧靜的日式和喧鬧的中東風格，兩種風格碰撞成一種當代的黎巴嫩風。附近還有一家名為Homesick的設計店，設計師的作品採用了不少黎巴嫩的二手布料和壓縮的汽水鋁罐，設計出富有Shabby Chic風格的家具，這種融合新舊的風格，或許正是貝魯特的當前寫照。

Byblos漁港小城的慢生活

4重建後的貝魯特。

租了車，由當地司機帶著，我們開始沿著蔚藍的地中海海岸線走。司機竟然開來一輛敞篷跑車，把音樂開得震耳欲聾，掩蓋了路上瘋狂的汽笛聲，當然也引來了不少人的注目眼光。

5當地人都喜歡在海岸線上釣魚遊泳。

6海岸線上的怪石是貝魯特獨特的風景。

7沿著海岸線而建造的貝魯特有濃厚的地中海風情。

8 Sursock美術館展出不少黎巴嫩當代藝術家的作品。

司機多次超速，還不斷超車。我是來旅行的，不是來拍《速度與激情》。看我有點惶惶不安，司機才識趣地慢下來，但不一會就受不了其他車輛的超越，兇猛地踩著油門超車。或許速度給黎巴嫩人的刺激遠遠不及肆虐這個國家多年的戰火。在炮火聲中長大的貝魯特人，還會怕些什麼？

黎巴嫩是一個容易旅行的小國家， 這個國家全長約200千米，由海岸線到內陸也不超過50千米。不少著名的旅遊目的地都在離貝魯特兩個小時的車程內，同日來回也很方便，因此不少人以貝魯特為據點，然後包車或坐公共汽車到周邊遊覽。

經常看到有人站在嶙峋的巖石上，面對著蔚藍垂釣，一動也不動，宛若那些站了幾千年的羅馬雕像。天氣開始轉暖，貝魯特人也湧到沙灘，曬太陽遊泳看海。我特別喜歡地中海獨有的蔚藍，一直看都不會厭倦，那種難以形容的藍，剔透如流動的藍寶石。

1聖母像慈悲地眺望著這塊多災多難的土地。

臨海的Byblos在貝魯特以北約30千米，是黎巴嫩最漂亮的漁港小鎮。小巧的港口，穩妥地停靠著不少漁船，狹長的石堤，像一雙手守護著小鎮的寧靜。沿海地段的老房子都已經讓位給供應海鮮的館子。古城內不通車，人們生活不匆忙，街道蜿蜒曲折，腳步自然就會放慢，一叢叢妖嬈的夾竹桃為餐館的露天位置提供了斑斕的遮陰。

城小並非無故事，從那些厚重的石頭中，也能讀出各種滄桑。根據考古發現，7000年前就有人定居於此。約5000年前，由腓尼基人管理的Byblos，已經是地中海最繁忙的港口，和古埃及人、美索比亞人做生意。據說現在的拉丁字母就是在此經商的腓尼基人，為了貿易而設計的記錄文字。之後，希臘人、羅馬人都曾經先後在Byblos活動，建造了無數的神廟、澡堂和劇場等，由此挖掘出來的文物目前都展示在貝魯特的國家博物館內。

離開了古鎮，我們開始往回走。抵達貝魯特前有個名為Jounieh的濱海度假勝地，背山面海的小鎮，讓我有種身處裡約熱內盧的感覺。車停在山腳下，買了纜車票，就開始登上山上的教堂，山頂上有一尊聖母瑪利亞（Our Lady of Lebanon）的雕像，她俯視著地中海，這是當地基督徒重要的朝聖地之一。在這樣的高度，自然會有風景，眼下的城市變得輕巧可愛，海潮輕輕湧動著，似乎在舔著大地上的傷口。

巴勒貝克聽2000年前的故事

在羅馬時代，黎巴嫩已經是東地中海的商貿重鎮，因此全國布滿了羅馬時期的歷史遺址，到處都有斷柱殘壁的「樂園"。

黎巴嫩北部有個著名的歷史遺址巴勒貝克（Baalbek），據說是中東地區保留得最為完好的羅馬帝國的遺址。這一地區離敘利亞只有10千米，局勢一直不穩定，偶爾會發生綁架外國人的事件，不少國家對此處也發出旅遊警告。但我在網上閱讀了不少旅行者的安全歷險記，又問了問酒店櫃檯，熱情的黎巴嫩女孩說：找個當地司機帶你，應該沒問題。於是隔天我就和酒店派來的司機阿里一起上路。

一路上有不少檢查站，但黎巴嫩士兵只瞧了一眼，見我是遊客，也就放行通過，約兩個小時的車程就抵達巴勒貝克。黎巴嫩安全嗎？這事情我也說不準，局勢每天都在改變，前一天原本想去黎巴嫩的第二大城黎坡裡，結果車開到半途就得折返，路被封了。問司機發生了什麼事，司機輕描淡寫地說：前方發生激戰。似乎是平常事一樣。黎巴嫩司機開車十分瘋狂，經常把兩條車道當成三條來開，超車超速是司機必須學會的技術，也才能在路上馳騁。現在回想起，坐在黎巴嫩司機開的車上，算是我在黎巴嫩做過的最危險的事情。

巴勒貝克，也稱為太陽城。羅馬人建城後，就開始為天神們建造大量的神廟。過去，這裡曾經是著名的朝聖地，繁盛一時無兩。買了門票後，就有導遊在入口處拉客，想不想聽古城超過2000年的故事。我搖搖頭，自己走進了廢墟裡，眼前就是垮塌的斷牆裂柱。

2貝魯特國家博物館裡羅馬時期的展品。

3羅馬時代的遺址訴說著黎巴嫩古老的輝煌。

現存的遺址範圍不算大，但這組由羅馬人建造的建築群，據說用了兩萬名奴隸來打造，保留得算是完好。其中的宙斯神廟現在只剩下6根高23米直徑2.3米的巨大石柱（原本應該有54根），但由這6根大柱子和隨地散落的斷柱，可以想像出2000年前有過的雄偉。不遠的巴庫斯神廟，供奉著希臘酒神，經常被譽為最漂亮的羅馬時期建築，以46根巨大的柱子撐起已經坍塌的屋頂。站在這些2000歲的石柱前，依舊能讓人感到震撼。屋梁上的石雕紋路清晰，刻畫著各種故事情節，牆上還雕刻著葡萄和酒壺的圖案。我沒看明白一切，也無需逼自己去看懂。

站在高聳的神廟上，眺望著整個遺址，繁華如煙。那些對旅人反覆訴說的故事，往往肯定了古代人們的智慧以及他們和時間對抗所付出的努力，並用最奢華的方式向永恆宣戰。當然在這場遊戲裡，人類永遠是輸家。華美的廢墟，不過是失敗的紀念碑，提醒著世人，再大的努力也是徒然，喧鬧的繁華總會凋零，認清了這些，也就讀懂了廢墟。

4古蹟到處有華麗的石雕。

5風流早被風吹雨打散的巴勒貝克。

吃：黎巴嫩菜是中東較為知名的菜系，由於位於地中海的東海岸，因此這裡的菜餚頗具地中海特色。主菜包括燒烤、海鮮及肉類，也大量使用橄欖油。上主菜前的小吃Mezze也十分豐富，一般是色拉、茄子泥、鷹嘴豆泥等，能用麵包蘸著吃。貝魯特是十分國際化的城市，這裡除了能品嘗到中東各地的菜餚之外，還有中餐和日餐等可供選擇。

行：由亞洲飛往黎巴嫩，大部分的旅行者都會選擇搭乘中東各國的航空公司，比如阿聯航空、卡達航空等，都分別得在杜拜和多哈轉機。貝魯特市內的交通以計程車和小巴為主。由於黎巴嫩很小，國內並沒有鐵路或內陸班機，到其他地區可選擇包車，或搭乘小巴。

酒店：相對其他周邊的國家，黎巴嫩不算是熱門的目的地，因此酒店選擇也較為單一，而且價格較貴。三星級酒店一般每晚約80美元左右。6月至9月、聖誕節至元旦期間是旅遊的旺季，因此價格較貴，房源吃緊，因此記得預先訂好房間。

注意事項：黎巴嫩經常被捲入周邊國家的紛爭當中，敘利亞、以色列的局勢稍微不穩定就會影響到黎巴嫩，出發前可多了解中東的局勢。我個人感覺在主要的景點和城市旅行，還是蠻安全的，北部地區比較亂一點，不需要去的話就繞開吧。當地人十分熱情和友善，經常會樂意協助旅行者。在貝魯特經常能看見站崗的士兵，一些敏感的建築，比如政府大樓等是禁止攝影的，如果你有任何這方面的疑問，建議問問附近的士兵。

貨幣及消費：黎巴嫩的貨幣為黎巴嫩裡拉，但美金也頗為通行，不少地方也直接收取美金。當地人用餐也習慣付小費，約帳單的10-15%。