安加拉河口的氤氳
DAY 3 貝加爾湖畔
利斯特維揚卡
這裡緯度很高，當我們八點多鐘起床時，窗外的貝加爾湖正從黑夜中一點點醒來，夜色中漸漸浮現出山巒的影子，最後天空也逐漸變亮，讓近處屋頂的雪也顯出金黃色。
今天一天的活動都是玩雪。我們回到了昨天看日落的那座山峰，那裡有一處滑雪場。這是我第二次滑雪，滑的是雙板，而且和第一次一樣，丟掉了滑雪杖，純粹靠重心和姿勢控制滑雪的速度和方向，但感覺長進並不大。倒是小智滑得很認真，速度也控制得非常好。還有幾個小夥伴選擇單板滑雪，據說開頭難度很大，但一旦能滑下來，樣子還是非常酷的。
滑雪之後就是····冰滑梯，但這次是坐在輪胎圈上，被幾位俄國大漢從滑梯頂扔下去的那種，速度很快很刺激，可以滑近兩百米遠。然後又拖著自己的雪圈走到爬坡處被自動運行的鉤鏈重新拖上去。回到坡頂，等不了你拒絕，又會被大漢連人帶圈扔下滑梯····
中午我們回到利斯特維揚卡稍作休整，順便逛了當地的魚市，品嘗了用果木燻烤的奧木爾魚，味道非常鮮嫩，魚腥味並不厲害。據說這魚的生長周期長達10年之久，但因為味道鮮美，被稱為「貝加爾湖白麵包」。
（網上盜圖）利斯特維揚卡的魚市
然而在魚市，我錯過了賣紀念品的攤位，實在遺憾。
魚市和我們的木屋旅館一樣，都是正對大湖，中間隔著沿湖公路。我穿過公路下到了湖邊上，正午的太陽斜斜地映照在冰封的湖面上，給人一種涼嗖嗖的暖意。很多人四散在冰面上，小心翼翼地行走著，感受著冰層深處湖水的脈動。
中午的貝加爾湖面。猜猜圖一裡的是什麼玩意兒
據說有人還真感受到了腳下很遠的地方傳來的湖水翻動感——這是地震，貝加爾湖地處板塊斷裂帶，經常會發生小到中度的地震，但大家都習以為常。
下午，轉移到另一處地方繼續玩雪，項目是雪地摩託。我們在雪場入口處等待的時候，我一眼就發現了管理員手中端著的波波沙衝鋒鎗——這是二戰時期蘇聯紅軍的常用武器，在電影電視、射擊遊戲裡都非常有名。我立刻借過來感受了一下，當然還有另一位哥們兒手裡的AK47。槍身都是鋼鐵+木質，感覺還是比較沉的。
AK47，俄國出品的另一大名槍，經濟、耐用、殺傷力強，全世界所有的現代戰爭中幾乎都能見到它的身影。
雪地摩託車場的稻草人打卡合影
雪地摩託，曾經在《使命召喚》裡玩過，如果速度很快的話，還是非常刺激的，飛快穿梭在林海雪原當中，一不小心就會撞到樹上去。我們在管理員的帶領下，肯定是不敢開快的，而是在林中的泥路上一路往前蹭。我們戴著密封性非常好的頭盔，除了柴油引擎的聲音外，幾乎聽不到外界的說話聲，而刺鼻的柴油味、滾燙的把手油門（好在有專門的手套隔熱）、難以操控的摩託車頭，都增加了雪地摩託的困難度，好在大家似乎車技都還不錯，沒有不小心爬到樹上的情況。
在雪地摩託的駕駛途中，我們還看到了附近雪地裡的狗拉雪橇，這也是一個遊客項目，但據說狗子一天要拉很多趟遊客，累得只能啃雪，於是被包括稻草人在內的很多旅遊人員抵制。
我們結束了玩雪，然後去了漁鎮上的貝加爾湖博物館，從地理環境、生物多樣性到人類的探索開發，進行了全方位的了解。我們的地接張哥用一口標準的東北腔兒給我們娓娓道來這些知識，然而我們的注意力，幾乎都放在他頭頂新出現的綠帽兒上面，基本上我們之後的旅途，都指著這個梗兒來過活了。
貝加爾湖是板塊擠壓的產物，印度樣板塊迎頭撞向亞歐板塊時，不僅隆起了喜馬拉雅和青藏高原，傳導的衝擊波一路傳到古西伯利亞，造成了這裡地殼的褶皺和斷層，於是產生了深達4千多米的巨大裂縫。裂縫被四周山脈上留下的水填滿，遂成貝加爾湖，由於湖底泥沙、生物遺體的不斷沉積，湖的深度逐漸變淺到1600多米，但依然是世界最深的湖。據說，湖的寬度還在增寬，未來會變成一個更加肥碩的大湖。
俄羅斯政府在安加拉河上修建了多處水壩，用貝加爾湖的水能進行發電。此外，貝加爾湖的淡水本身就是寶貝，除了作為飲用水，還有當地特色的伏特加···等等各種水產品。裡面的秋白鮭、奧木爾魚、還有油魚（據說油脂佔據身體絕大部分）都是著名的水產，還有貝加爾湖鱘魚、貝加爾海豹，也是這裡獨有的生物。貝加爾海豹據說是世界最小的海豹，而且少有地生活在淡水區，我們在博物館裡看到了兩隻活的，像兩個充了氣的氣球一樣，在水裡靈活的遊來遊去，非常可愛。
從貝加爾湖到安加拉河床的切面模型。注意右邊的貝加爾湖的深度。
貝加爾湖的浮遊生物系統也非常發達，死屍扔進河裡，很快就能被湖裡的鉤蝦等生物快速分解掉，使得湖水水質非常非常清澈純淨——因為這種絕無僅有的純淨，貝加爾湖在夏天的水下能見度非常好，而在冬天，在貝加爾湖看藍冰才成為可能！
顯微鏡下的貝加爾湖浮遊生物——鉤蝦，它是讓湖水常年晶瑩剔透的重要生態角色。
貝加爾湖博物館裡的老式深潛設備。
今晚的晚飯，是木屋旅館旁邊的中餐廳。包括地接張哥在內，西伯利亞這邊並不缺少中國人，當然，遠東那裡會更多。在俄羅斯呆了幾天，見到了久違的中國菜，非常欣慰，然而，作為湖南人，沒有吃到青椒炒肉，依然不夠滿意。
DAY4 深入貝加爾湖
利斯特維揚卡—伊爾庫茨克—奧利洪島
今天就要出發正式進入貝加爾湖了。我們離開了漁鎮利斯特維揚卡，首先又到安加拉河口最後看了一看。正值早晨，太陽初現，安加拉河的水蒸氣蒸騰後遇冷，形成了河面上的一層氤氳，也籠罩了遠處的水平線、遠處的山巒，給人以如夢似幻之感。
我們的巴士將首先返回伊爾庫茨克市區進行一次採購，然後向東北穿越貝加爾湖西邊的西伯利亞曠野，最後到達湖邊，然後便擺渡上湖中的奧利洪島。
我們這一次旅途，因為有了張哥，遂增添了很多歡聲笑語。張哥和其他東北人兒一樣，非常能侃，但看得出來他內在還是很靦腆的，也給人非常靠譜的感覺。同行有小夥伴給他頭上戴了一頂綠色的棉帽兒，他非常樂意地接受了，並且一路上都戴著，成為我們旅途的笑點。
張哥說，俄羅斯這邊其實對綠帽並沒有什麼更多的含義，而是一種非常正常的顏色——不過如果被其他的華人導遊同事們看到了，emmmmmm
在市區的超市一通買買買，主要是囤了幾瓶水，幾根大紅腸。到了奧利洪島上，條件艱苦，就沒有採購的條件了。
幾種比較有名的伏特加。
在俄羅斯旅行，最大的問題是語言不通，而且當地的中文標識和會說中文的人目前並不多（雖然以後會越來越多）。俄羅斯的文字採用的是斯拉夫字母（西裡爾字母）而非拉丁字母，所以只會英語的我，連拼都拼不懂。於是採購時只能依靠張哥，和看包裝圖了。
離開超市，離開市區，巴士一頭鑽進西伯利亞的原野中。
這裡和安加拉河沿岸的風景很不一樣，整片原野只有起伏的坡地，零星幾棵樹或很小的一片樹林，都被皚皚的白雪覆蓋著，在冬日的陽光下呈一篇銀白色，延伸到天地盡頭。在夏天，估計這裡也是一片草原吧。
西伯利亞的雪原，當地人的農莊
在這片草原上，生活著布裡亞特人。他們屬於阿爾泰語族，和匈奴人、突厥人、蒙古人同出一脈，目前基本就被認為是蒙古人的一支。他們比俄羅斯人要更早居住於這片土地上，甚至最早可追溯到2000多年前的西漢時期。漢朝使節蘇武出使匈奴，結果被匈奴人流放到了這片荒野上牧羊，和蘇武經常打交道的土著牧民們，大概就是這些布裡亞特人的祖先。
在伊爾庫茨克市內可以看見很多的黃種人在定居、工作，他們其實並不是中國人，很多就是布裡亞特人，或者說蒙古人，畢竟這一帶離蒙古國還是很近的。
中午巴士在一處公路服務站停車，我們在布裡亞特人開的餐廳裡品嘗了一些當地的料理。包括布裡亞特人的牛肉包，有點像過年吃的大肉圓子（不過不是豬肉而是牛肉）外面裹一層麵皮，感覺略帶點羶味，而且肉太多，有些膩，所以雖然不反感，但也不怎麼合胃口。印象最好的是布裡亞特改良版的提拉米蘇，裡面粗糧麵粉的成分更多，配合奶油，甜而不膩，非常不錯！！！！
紅菜土豆湯、牛肉包、提拉米蘇（布裡亞特風味）
下午，巴士繼續穿行在西伯利亞原野上，駛向貝加爾湖中段的湖邊渡口。公路兩邊的針葉林漸漸多了起來，越來越茂密，而且杉樹的等針葉樹似乎越來越多，呈現典型的「泰加森林」景觀。
越來越接近渡口，泰加森林又消退了，代之以連綿起伏的高聳山巒，山上光禿禿的，植被稀疏，路兩邊的房子也逐漸多了起來，這大概是布裡亞特牧民的零星的村落，經常會看到牛群漫步於路邊，卻沒有見到一隻羊，大概是都關在圈裡了？
在汽車上隨便拍的···沒有牛
我們在下午終於到達渡口，這個渡口位於貝加爾湖西岸的中部，相當於新月形內側的中間位置。渡口的對岸不遠處就是奧利洪島。
因為這段時間的氣溫並不是那麼低（也就是零下20℃以上就算氣溫比較高了···），當地人擔心冰面結得不夠厚實（即使這樣，冰面也厚達數米····），所以這一次我們無法乘坐俄式小巴直接上湖，而是乘坐氣墊船從冰面上漂移過去。
氣墊船後方那個大鼓風機，讓我想起了《紅色警戒2》裡的蘇俄兩棲登陸艇···
氣墊船和破（pe）冰船。現在應該知道前面我讓你們猜的冰面上那玩意兒是什麼了吧？
我們連人帶行李坐上了氣墊船，氣墊船便從渡口出發，沿著結冰的湖面一路滑行，徑直駛向奧利洪島。貝加爾湖的冰面原本蓋了一層厚厚的積雪，但氣墊船的航道上，積雪都已被船身推開，露出了下方大片的藍色冰面，戴著龜裂紋，在夕陽照射下十分好看。
貝加爾湖的「藍冰」，開始逐漸顯露真身。
奧利洪島位於貝加爾湖的中央，相當於新月形湖的腰部。這個島本身是很狹長的，大致南北走向，但島的西南端離貝加爾湖西岸非常近，形成了一處峽灣，於是作為了渡口。
貝加爾湖岸和奧利洪島之間的渡口。氣墊船就在這裡的冰面上往返滑行。
十分鐘不到，我們的氣墊船就帶我們上了島。我們換乘戰鬥民族特有的越野「小鋼炮」（LadaNiva）在奧利洪島上繼續北上，目標是島嶼中部唯一的大村落——胡日爾村。
與戰鬥民族的「小鋼炮」合影，也只有他們敢開著這玩意兒在冰面上浪來浪去。
我們目前是從島的南邊出發，向北行駛，一路上的景觀，基本還是延續之前在貝加爾湖東岸的大片山巒荒野的景觀，只不過，這個島上除了連綿的山丘和反覆經過的電線桿之外，連樹都看不到幾棵了，可以說是荒涼無比。我在想，蘇武當年應該也上過這個島，在這荒蕪的野外，不知會有何等悽苦。
臨近傍晚，「小鋼炮」車隊到達了胡日爾村，這個村落主要的居民還是布裡亞特人，但已經有俄羅斯人和一些華人在這裡開設了旅店兼餐館。
我們在下榻之前，首先去村西頭的薩滿巖轉了一圈。這裡是奧利洪島的西部邊緣，向湖的深處伸出了一座巨大的山丘臺地，正對著貝加爾湖對岸白雪皚皚的山峰，而山丘兩側則是廣闊的、已經結冰的湖面，在夏天正好是兩處湖灣——這開闊的地勢和壯闊的風景，非常適合作為與天地溝通的祭祀聖地！
戴上耳機，感受一下西伯利亞世界的宏闊靈性
從左側一路走向薩滿祭祀臺地，薩滿巖就在眼前。注意圖右邊的一排薩滿柱。
在薩滿巖另一側拍攝，遠處是冰凍的湖面、湖對面的雪山。（注意這個湖面的寬度僅僅是奧利洪島到湖岸的寬度，僅佔貝加爾湖完整寬度的1/4不到）
我們走上臺地，中央立著一排共13根高大的薩滿柱，每根柱子的頂端就像天線杆一樣指向天空，仿佛能向宇宙射出能量電波。每根柱子旁還堆了一塊大石頭，可能是作為薩滿巫師們擺放祭品的地方。
每到七月份左右的夏天，貝加爾湖氣候溫暖，草木繁茂之時，整個南西伯利亞地區的各族薩滿巫師們都會來到奧利洪島上，在這片臺地上進行大規模的集體祭祀。薩滿教是人類誕生之初就已經存在的古老宗教，人們相信自然萬物均有神靈，為了與變化莫測的自然進行交流，一群「薩滿」（所謂「洞察者」）便充當了溝通人群與自然的中介。在儀式上，薩滿們會用各種辦法（包括嗑藥、吸菸啥的）讓自己陷入迷狂狀態，實現神靈「附體」，然後民眾們便通過附體的薩滿實現與神靈的交流，祈求風調雨順、豐收、多子、平安等。
薩滿教曾經遍布人類各個族群。而如今的現代社會，也只有西伯利亞、青藏高原、阿拉斯加等蠻荒之地還殘留著薩滿教的文化。
奧利洪島被視為西伯利亞薩滿教的神聖中心，是因為這裡的薩滿巖——這座巨大的石頭山就位於我們所處的臺地前方偏左的地方，但高度並不高，需要走到臺地的最前緣，才能在山坡上俯瞰到。這座薩滿巖從山丘臺地的山腳斜斜地伸進湖中，與山丘之間形成了一個很可愛的小湖灣。而薩滿巖本身的形狀也很有意思，呈雙峰型。
薩滿巖、小湖灣、湖灣邊的幾棵樹——這一組景象成為了貝加爾湖最經典的對外形象照，當然，一般呈現的都是夏天的景象。然而，冬天的貝加爾湖，這一處薩滿巖的景觀同樣別有韻味，樹木只剩下枝丫，而小湖灣也冰封積雪了，三三兩兩的遊人在薩滿巖附近的湖面上走來走去。
還是我拍的冬天的薩滿巖比較自然。遠處是冰凍的湖面、雪山、日落。
夕陽西下，沉入遠處的雪峰中，雪峰成列，湖邊靜默，猶如雪山女神的隊列。晚霞披在薩滿巖上，巖體又逐漸暗淡下來，勾勒出黑黢黢的輪廓。
我們離開薩滿巖，在胡日爾村邊的又一座木屋旅店下榻了。Giver曉月之前和我們說，隨著旅程的深入，住宿條件會越來越苦。但到了這座木屋旅店後，發現一切仍然還不錯，地板和牆體均為木板，有暖氣片，有淋浴間，熱水供應也沒想像那麼緊張。
胡日爾村的木屋旅店，屋裡有暖氣片很暖和啊~~但是屋外則是零下十多度的低溫了
值得一提的是俄羅斯旅店的床——大部分都是很窄的床，甚至寬度不到一米，我們這處旅店的就是。據說俄羅斯人這種習慣源於戰鬥民族的傳統，這樣可以在聽到警報後快速起床參加戰鬥，而不是癱軟在舒服的大床上喪失鬥志。
奧利洪島比伊爾庫茨克更加偏北邊，風更大，氣溫更低。我本來想把紅腸和酸奶放在室外窗臺上冷藏，結果沒多久就凍成了冰。
回想起今天白天的時候，我們的旅遊大巴路過了一處薩滿柱（薩滿柱在西伯利亞的野外隨處可見，有點中國各處土地廟的感覺），我們團隊每人發了一條絲帶，顏色各異，代表不同的祈福內容。小夥伴們將絲帶綁在了薩滿柱上，以此祈福，我當時卻沒有參加——我不信薩滿教，我也不知道該祈福什麼。
今上午在西伯利亞原野上遇到的薩滿柱。
直到來到奧利洪島上，見過了薩滿巖，我才感受到了一種直面天地的靈性。當晚，我在微信上了解到了我單位的小夥伴們的現況，有人被派去隔離病房抗擊新型冠狀病毒肺炎，正處於艱苦的戰鬥當中。
遠方，水深火熱。這邊，天地無聲。
（未完待續）
我是袋鼠君（筆名悼紅戰士），下面是我的個人公眾號，歷史、哲學、神經科學、地理、電影、旅行····什麼內容都可能出現。我喜歡不含糊地追求深刻的知識，並與有心者分享。歡迎大家關注哦！