泰醬石鍋海鮮大會
明爐海鱸魚
河內燒春雞釀辣椒膏炒飯
金不換炒筍殼魚
士拉差辣醬燴蝦皇
鹹蒜香葉醬香雞
文/羊城晚報記者梁旭華
圖/Terry
這個夏天，熱得有些過分，悶熱的天氣令人侷促得難有胃口。然而，那酸酸辣辣的泰國菜，卻可成為醒腦良方，刺激起沉睡中的味蕾，特別是滲透在辣中的鮮，最叫人精神一振，令人胃口大開。
近日在城中新開的泰國餐廳，風格可說是各走極端，或摩登簡約，或鄉土味濃，菜式均以酸辣開胃的為主。且讓我們嚼著最地道的泰國菜，過一個酸酸辣辣的夏天。
曼谷系家常泰菜
在泰國旅遊的時候，最喜歡去帶露天花園的餐廳吃飯，只因這種餐廳最有度假感覺。日光穿過綠葉傾瀉下來，把原木桌椅打磨得帶上了柔軟的調子，襯得桌上的「青木瓜沙拉」如同能掐出水般潔淨。一度以為，像這種情調，唯有再去泰國才能體驗到。不過最近開在天河東太古匯露天花園裡的「尚蓮Lian」，卻能讓人重新找到這種感覺。
露天座位適合納涼
「尚蓮Lian」是一家從香港開過來的泰越料理餐廳，裝修是時下曼谷流行的黑色主調，配著金色的吊燈，迷離恍惚，最適合晚上來小酌兩杯。不過記者更喜歡它的戶外環境，木地板加木桌椅，看出去是極其入世的景致，倒正和口味熱鬧的泰國菜滋味相匹配。由於太古匯的花園面積夠大，餐廳頗為通風涼爽，因此一到正點飯市，戶外座位總是比室內早一步客滿。
泰式小菜用料正宗
泰國早在20多年前，已經是歐美老外的度假聖地，因之在國外泰菜是頗為流行的。所以，但凡一家泰菜館能吸引到老外光顧，便能說明這店的出品不會太過走樣。這家餐廳從中午開始，便會看到有三三兩兩的老外過來幫襯。原來這裡坐鎮的是泰國師傅阿Chat，他做得一手地道的泰式家常小菜。
雖然菜式走家常路線，不過阿Chat師傅可並不馬虎，從香茅、南姜、金不換、檸檬葉到只有半指長的小辣椒，他都要求餐廳從泰國那邊進口。只因阿Chat擅長烹製酸辣味道的泰菜，需要用到大量新鮮的泰國香料才能達到這種效果。
最明顯的莫過於那道「金不換炒筍殼魚」，一般泰菜館通常只用肉碎加金不換、辣椒同炒而已，但是阿Chat卻要先用泰國新鮮的紫洋蔥和鹹檸檬一起煲出汁來，然後再用這汁配合味露、辣椒、香茅、檸檬葉、南姜一起來炒筍殼魚，味道自然酸辣醒胃。
即點即制的「河內燒春雞釀辣椒膏炒飯」也值得推薦。大廚先用辣椒膏、金不換、紅椒等炒香泰國香米，將清遠雞起骨後，將香米釀入清遠雞內腔中，焗上30到35分鐘而成。米飯香辣柔韌，雞汁雞油滲透飯中，非常入味。至於那春雞，肉質卻是滑嫩帶汁。
這裡的菜式雖然以酸辣為主打，但味道恰好是能拌飯的開胃程度，並沒有聞著那般濃烈。
坐在皇宮裡吃泰式土菜
和「尚蓮」相比，新開在正佳廣場的「泰滿冠」做的是典型的泰式鄉下菜，味道要濃烈許多。菜式雖「土」，但環境走的可是華麗風！
鄉下菜的皇宮包裝
在廣州的泰菜館，要不就是走簡約路線，要不就是玩田園風格。偏偏「泰滿冠」是個異數，餐廳裝修得富麗堂皇，就像一腳踩進了一家迷你版的泰國皇宮，連侍應都穿著面料閃閃發亮的泰式修身裙裝，看得人眼花繚亂。
至於餐廳的所有包房都以泰皇殿為名，可以讓你坐在裡面過一把泰皇癮。若你喜歡收藏，那麼必定會對餐廳角落裡的泰式小擺設大感興趣，因為它們都是老闆十幾年來的收藏。原來店家經營泰國餐廳十多年，幾乎每年都去泰國走幾趟，因此無論是當地擺設還是香料，都手到擒來。
強酸猛辣吊胃口
餐廳獨沽一味賣泰國鄉下菜，餐牌上絕不會有其他菜系。而這泰國鄉下菜又包括了泰北、泰中、泰南各處的特色鄉下菜，基本上都是老闆長泡泰國時發掘回來的，口味比平日見慣的曼谷系要濃烈得多。
這裡的大師傅全部都是泰國人，記者跑進廚房突擊了一下，發現調味料都是深奧的泰文招牌，連最不起眼的辣椒膏，都用上泰國名牌「蔡合盛」。至於食材，則多數以海鮮、雞和牛腩為主。
其中有一道「鹹蒜香葉醬香雞」的招牌菜，味道鮮辣鹹香。大廚將鮮雞斬件，用鹹水蒜頭、檸檬葉、指天椒、南姜、香茅、幹蔥等一起燜上15分鐘而成。
不過最刺激兼好吃的，還屬「鄉村牛腩湯」。清澈的牛腩湯裡，有大塊的牛腩和牛筋。喝一口，譁，先是一股酸味直撲舌底，然後辣味奇兵突起，雙味會合後直殺喉嚨，一路急奔到胃，此時舌尖方漫開隱隱的鮮甜味。原來這湯底是用辣椒仔、大辣椒幹、青檸汁、魚露、香茅、姜等煲出的，濃烈鮮香，千萬別貪心大口喝，否則很容易被嗆著。
而這裡讓嗜辣族胃口大開的，則是泰北人家特有的「酸辣醃汁」。它以南姜、金不換等幾十種香料調製，強酸強辣，一口喝掉的話，能把你嗆出眼淚來。不過這「酸辣醃汁」在開胃去溼方面，倒是一等一的強，在這個天氣吃，非常適合。
若是在餐廳吃得酣暢淋漓，那便來杯用泰國茶粉加糖漿做出的「茶涼涼」吧，爽口清新，正好是味覺救星。
梁旭華