作為古越之地，西施鄉裡的諸暨，有著獨特的飲食文化。若論及與別處不同且最具代表性的諸暨菜，我想就在民間自辦酒席上，原汁原味的幾道菜了。
諸暨傳統習俗，歲時節令、婚嫁生育、造屋遷居、生日壽誕、喜慶喪葬等都要置辦酒宴，也即土話所說的「辦酒」或「吃酒」。
酒宴上少不了豐盛的葷素菜餚，每家每戶不盡相似，上菜上酒的程序吾鄉各地也多有不同，但山粉豆腐、蒸三鮮（另一說為甜索麵）、線粉等，用清一色藍邊大碗盛裝的三樣菜餚，即俗稱的「三大碗」，則是一定有的頭三道菜。似乎成為恆古不變的規矩，也成了地地道道的諸暨老味道。
西施豆腐
最使諸暨人拿得出手的菜，便是西施豆腐（鄉間俗稱煎豆腐或山粉豆腐），在諸暨家喻戶曉，人人皆喜，當仁不讓的第一碗。
相傳，西漢淮南王劉安在煉丹時無意間發明了豆腐。千百年來，因為豆腐的玉白鮮美，頗受帝王將相的推崇，更為平民百姓所喜愛，捧為素食精品，在各大菜系中都有其亮麗的身影所在。如川菜中的麻辣豆腐、魯菜的鍋塌豆腐、京菜的蟹黃豆腐以及粵菜的四喜豆腐等不勝枚舉，而諸暨的西施豆腐獨樹一幟，又是眾多豆腐中推陳出新的一種吃法。
鄉間來了客人，盛情的農家都要殺雞殺鴨待客，煮雞後的雞汁湯以及雞胗、雞腸、雞肝等時件，加入豆腐後又做出鮮美無比的一道豆腐羹來，老百姓習慣叫它「煎豆腐」。
記得那時我剛參加工作，一師兄的老家在離街亭才三裡地的小山村，好像是過完春節不久，師兄邀我們幾個去他家「趕會場」（物資交流會）的，大家「會場」裡轉了一圈，對場內的東西，也沒什麼興趣，就直奔他老家吃中飯。
他母親十分熱情，殺雞買肉早準備好滿滿一桌菜餚，席間的第一碗熱菜就是煎豆腐。那個煎豆腐色澤明亮，鮮得簡直無法去形容，大家你一勺我一調羹的，沒幾下碗就見底了，有人還直叫要「添頭」。
打那以後的好幾年，師兄老家的「會場」，我們幾個每年都會不請自到的，當然說白了，奔的主題還不是他母親做的煎豆腐。
鄉間的農家也有如此美味，有點不可思議。看來烹飪「高手」，有時候還真是藏匿在民間。
而現今所謂的西施豆腐，其實是近些年對煎豆腐的一個與時俱進新稱謂而已。
可別小覷西施豆腐，雖然只是一道平常豆腐菜，但地道的西施豆腐，從選料到火候以至烹飪手法，都是相當考究的，須是土雞湯做底，豆腐也並非普通機制豆腐，多取材於本地農戶純手工的鹽滷豆腐。
精選黃豆，清水浸泡、石磨磨漿、柴灶煮漿、滷水點花、包袱壓制、豆腐乃成。
手工磨製的豆腐，口感特別滑潤鮮嫩且有種本色清香，機器製作的無法比擬。
豆腐既出，西施豆腐的烹飪也來不得半點閃失，宴席上的廚師師傅無不使出渾身解數，做好這道招牌菜的。
將豆腐切成小方塊，小心推入雞湯鍋中，放入切碎的雞時件，木耳、筍絲等，滾幾開後以農家自產的「山粉」勾芡成羹，最後佐以蛋花、小蔥點綴，即可出鍋。
不過，勾芡粉可是個點睛之筆，過稀過稠都會影響賣相與口感。
「心急吃不了熱豆腐」，然這豆腐一上席，透露出一股清鮮，包藏一份火熱，立即成為一桌子人的「眾矢之的」只怕稍一遲疑，就會輪不到品嘗，氣氛也因此變得格外地熱烈。人們有點迫不及待，也有點奮不顧身，即使是大冬天，也吃出一頭熱汗來，也燙得淚眼婆娑，諸暨有句老話叫「亂搶煎豆腐」的，說的大概就是這個情景。
大凡人間美食，幾乎都與名人有些「沾親帶故」，有其美麗動聽的傳說。在介紹西施豆腐的一篇文章裡，西施豆腐的由來就與西施牽扯上了關係；另一篇，則娓娓講述乾隆皇帝下江南時，與寵臣劉墉在薴蘿村品嘗西施豆腐的故事。
西施與豆腐本無半點瓜葛，因西施所處的春秋末期尚無豆腐出現，而淮南王是在漢初發明的豆腐，比西施足足晚了三百多年。
假借西施美名冠於傳統美食之上，又以乾隆帝親嘗增色，實在是諸暨人的一種聰慧。
蒸三鮮
接踵而來的第二碗菜，就是蒸三鮮。
曾經看過一本烹飪方面的書，書中介紹「蒸」的起源說，經專家考證，在新石器時代，我們的祖先，就發明了可以隔水加熱食物的獨特炊具。——甑，距今已有6000多年的歷史。有了甑便有了「蒸」的烹飪方式，蒸的歷史也可謂源遠流長的。
在沒有煤氣灶、電飯煲的時候，諸暨人燒飯做菜完全依靠大鑊灶（柴火灶）完成，為了節約有限的柴草，充分利用熱能，於是，諸暨人有了高鑊蓋、飯鑊架，也有了更多的蒸菜。
淘米入鑊燒飯時，水面擱一竹飯架，其上置要蒸的菜碗，一架不足，有的主婦會在碗上再安個飯架子，然後再放菜，最後蓋上高鑊蓋。飯熟菜香，揭蓋熱騰騰一起上，方便又省時，蒸菜就漸漸成了諸暨家常菜餚的一大特色。
諸暨蒸菜最大程度得保持了菜餚的原汁、原味、原形。不過，蒸三鮮因為配料講究，在以前，平時也很難吃到的。
小時候，一過臘月二十，諸暨人準備過年的腳步會一天比一天快起來了。
做肉圓、包蛋卷、炸肉皮.起早摸夜的準備三鮮原料等年貨，是大多數人家必做的「功課」。
那幾日，經常聽到從誰家廚房間傳出的一陣陣緊鑼密鼓般的斬肉末聲，隨後是打蛋聲，不久後就是蛋液入鍋的「嗤啦」聲.我就知道這戶人家在包蛋皮裹肉卷了。
也有人家，把平日吃肉積攢下來，已掛得乾巴巴的一條條肉皮，放進油鍋裡炸成蓬鬆，然後又切成小塊在水裡泡軟。
寒冷的一個夜晚，天空還飄著雪花，我躺在溫暖的被窩裡，聞到自家廚房裡飄來的陣陣蛋卷的香味，嘴裡直咽口水，暗暗盤算著等夜深人靜大人忙完睡下後，然後爬起來去偷點吃吃，候著候著終於還是打熬不住，一覺睡熟過去.
這天，在東白湖農家的一場「喜酒」上，又吃到了久違的蒸三鮮，一下子喚醒了我沉睡多年的兒時記憶。
說來，叫「三鮮」這道菜的，各地也不少，單周邊就有紹三鮮、杭三鮮，還有滬三鮮等等。
但這些三鮮不是作料臃腫、味道雜陳，如同不善打扮的富婆，佩戴了過多的珠寶首飾；就是貨色過於簡約、寡水清湯，像個家境貧困、嫁妝寒磣的新娘。
唯有諸暨的蒸三鮮，厚重殷實，層次分明。以豬肚片、豬心片墊底，中間是木耳、筍片、鵪鶉蛋、肉圓、水發肉皮等，最上面端端正正碼一層層質樸的蛋皮裹肉卷。
葷與素的攜手，幹與鮮的默契，原生和精製的相得益彰，以及多重美味的相互交融，引爆全新的味蕾感受。在這裡若以任何文字去描述、去形容這道蒸三鮮味道，都是冷靜而蒼白的，舌與腸胃才是最好的知己。
吃地道的諸暨蒸三鮮，只要來一小碟普通醬油即可，無需更多的蘸水，甚至於「淡口吃」也照樣吃得津津有味。
線粉
第三碗便是「土生土長」的線粉了。
諸暨人說的線粉，也即粉絲。一般以番薯粉加工而成的。細細想來，諸暨人這個詞彙用的很生動、精準，頗能形容這種食物的形態，而稱之為粉絲，顯然就不那麼貼切了。
第一次吃「螞蟻上樹」時，相信很多人可能不知道這個菜的，吃完才明白，原來就是肉末番薯粉絲。
深秋，一夜繁霜，盡數收穫番薯。諸暨農村人便開始從番薯中提取澱粉（諸暨土話叫「山粉」），然後在冬閒時光，拿曬乾的山粉做出線粉。
山粉入水溶解，用力攪拌均勻，上籠蒸熟後晾乾，然後用專門的刨刀刨出線粉，懸掛在風口與陽光底下，經歷大自然的「洗禮」。遠離城市的偏僻鄉村至今還保持著這個沿襲多年的傳統製作工藝。
每當這個做線粉的季節，群山環繞、溪水淙淙的小山村總是忙碌並快樂的，角角落落曬滿新製成的線粉，飄散歲月沉澱的清新香甜。
諸暨境內四面環山，山間翠竹青青，常年竹筍層出不窮，春有象牙筍、夏、秋有鞭筍、冬季是「團筍」。新鮮出土的嫩筍金衣白玉、肉質細而緊、極鮮，能夠味而不奪味，是線粉最好的配角，加一點金黃的蛋絲，再撒一把青綠的蔥花，使得，諸暨三大碗之一的線粉，除了也有肉味外，還吸附了蛋皮、筍片等多種鮮味，說實在，無論口感還是色澤，都要比「螞蟻上樹」更勝一籌的。
一大碗吸足肉汁筍氣的線粉晶瑩剔透、柔滑勁道，夾一筷入口，對唇齒的撫慰達到了細緻入微的程度。
八仙桌、長凳子，熱氣蒸騰的幾口大鍋，洋溢著各類食材的香味，在鄉間熱鬧非凡的婚宴上，聽樂隊演奏，看眾人說笑，期待爽滑透鮮的線粉，輕輕滑過舌尖的那一瞬間，確實別有一番風味的。
有時候，美食是一種相思，一種牽掛，也是一種濃濃的鄉愁。
諸暨三大碗，分量足，能壓場，好比一出大戲的開場鑼鼓，顯得隆重而體面。
諸暨人的熱情好客、豪爽耿直、大智大慧，完美地滲透蘊含其中，讓人那麼地回味悠長。