過年前親戚送了兩條帶魚，一條新鮮的，一條鹹醃的，魚身足有手掌寬，奈何正月肉菜多，足足吃了一個月。
帶魚在中國海岸線均有分布，天冷遊到南方過冬，天熱遊到北方避暑，各地漁汛便依此而定。在潮汕，正月的帶魚最為肥美，《南澳魚名歌》第一句便是「正月帶魚來看燈」，其它地方也有「元宵月正明，帶魚來看燈」的漁諺。鄰近的福建東山島也是著名的帶魚產地，有一首潮汕話唱的祖國物產歌，其中便有「東山出名東山帶，條條肥到無肚臍」的唱詞。
平時生活在深海的帶魚，有時為了逐食會遊到淺海，甚至來到岸邊。漁民大宗捕撈以拖網為主，也可以海釣，舊時近海「答緝」（一種腳踩高蹺，手持竹竿漁網的捕魚方式）都能捕獲。由於適應不了從深海水壓到大氣的壓力的驟然變化，帶魚一出水面就「見光死」，因而市面上見到的多是冰鮮帶魚或是鹹帶魚。不過只要貨源可靠，新鮮度還是有保障的，饒平海山一帶捕獲的帶粉絲，上岸前都還是活的。
《海錯圖》上寫一次可同時釣到兩三條帶魚，原因是一條帶魚上鉤了，另一條會咬住它尾巴相救，這種解釋有點想當然了。帶魚喜歡排隊不假，但別忘了帶魚還有同類相食的習慣，咬住尾巴可能不是在相救，而是在自相殘殺也未可知。
潮汕地區根據品種和大小，又有白帶魚、青棕、油棕囝、帶粉絲等叫法。大小不同，做法也略有不同。挑選食材來說，五六釐米寬的帶魚比較適中，煎、煮、燜、燒皆適宜。
香煎帶魚需先切段洗淨後加鹽醃製，然後拭乾水分待用。起油鍋落薑片爆香，放入帶魚塊，先大火定型，再轉小火煎至一面金黃，翻過來用同樣方法把另一面煎好，便可熄火起鍋。看上去金銀相稱，吃起來酥軟焦香。
江浙一帶喜歡用來紅燒，切段後加姜、酒、鹽略為醃製，起油鍋落薑片、蔥段爆香，放入帶魚塊煎至細骨都酥軟了，再放糖、酒、醬油、醋，加水燒至收汁，骨酥肉軟，香中帶甜。潮式紅燒也要經過醃製和油煎，燒的時候不放糖醋，只用醬油、紹酒、香油、味精、胡椒粉等勾成芡汁，燒出來鹹香而無甜味。
寬度超過八釐米的大帶魚，肉身厚，難以煎透，適合燜。帶魚燜蒜是再尋常不過的潮汕家常菜，醃製時間長短視魚大小而定，一般需要三個小時以上，大條的醃隔夜再煎，煎畢控油瀝乾。另起鍋熱油，落薑片、蒜頭爆香，再放蒜葉炒軟，煎好的帶魚一併入鍋，加水沒過魚身，燜至收汁即可。
帶粉絲又小又薄，切段後直接入鍋，切點薑絲，加水煮滾，放點油和普寧豆醬調味，起鍋前撒兩根小芹菜便十分鮮美。
舊時每逢漁獲汛期，帶魚吃不完，便一條條盤在缶缽裡，用大量海鹽醃製後慢慢吃。海鹽醃製起到保鮮作用，鹹帶魚可以長途運輸，聽內陸的朋友講，小時候根本看不到海鮮，唯一能吃到的就是鹹帶魚。鹹帶魚視大小可煎、可燜、可紅燒，煮就不大適宜了。
拖網捕獲的帶魚魚皮多有劃痕，垂釣的帶魚保存完好，銀光閃閃，鮮豔奪目。這層銀白色的魚皮，有人說是腥味所在，必須刮掉；有人說是營養精髓，必須保留。反正我是從來不刮，只要足夠新鮮大可放心食用。需要提醒一點，白帶魚皮幾乎是所有海鮮裡面嘌呤最高的，吃與不吃根據各人體質自己把握便是。
帶魚魚骨雖多，分布卻有規律，殺魚時長長的背鰭可從尾部直接撕下。吃食時有個小竅門，先把邊緣的兩排魚骨輕輕咬住往外拔出，便只剩中間一根龍骨，再從中間咬住便可拔出整塊的魚肉來。
從前老厝屋後有位老鄰居，吃完帶魚頭後，能把頭骨組裝成一隻仙鶴，顱骨作身、鰓骨作翅，顎下彎骨作項，勾連顧盼，栩栩如生，每每引來奴囝圍觀。這些舊時代「窮開心」的創意，大概不會再有人為之。
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