被譽為美國「母親之路」的 66號公路是從芝加哥一路橫貫到加州聖塔莫妮卡的公路，來美國這幾次旅遊跑了38個州，還就美國中、北部的一些州沒有去了，其中就包括芝加哥所在的伊利諾州，所以66號公路的起點我至今依然沒有去過，不過它的終點就在洛杉磯的聖塔莫妮卡海灘，我倒是親眼看到了66號公路的終點。
這裡還是橫穿美國大陸長達4000公裡的10號高速路的起點，也是我們這次橫穿美國大陸自駕之旅的起點。66號公路這條始建於1926年光棍節，完工於1938年的公路橫跨了三個時區八個州，全長3939公裡，在1985年6月7日由於不能擔負日益繁忙的州際交通而不得不退出了歷史舞臺。
66號公路承載著美國的歷史，研究66號公路60多年的學者麥可·華利斯說：「66號公路之於美利堅民族，好比一面明鏡，它象徵著偉大的美國人民一路走來的艱辛歷程。」
金曼小鎮的66號公路博物館
我們是在晚上從大峽谷南峽出發開始奔往金曼小鎮的，這一年已經是我第二次來這個代表著66號公路的小鎮，中間間隔10個月，就連氣溫都基本一樣。
我在滿天繁星的亞利桑那州40號高速公路上行駛著，讓朋友用手機預定金曼小鎮66號公路旅館的房間，說實話這個時間訂房有點晚了，十個月之前我也是這個時間抵達這家在網上極其有名的旅館，還好的是我到的時候還剩下最後一間客房，比我晚來五分鐘的一對白人夫婦就沒那麼好運，只能開著車再去找別的旅館了。
沒想到好運再次降臨到我身上，這個時間居然還有房間，而且我們這次訂的可是三套房啊！看來我跟金曼小鎮比較有緣，這家一房難求的旅館對我永遠是敞開大門，一邊開著車一邊感慨自己的人品，差點就被自己超絕的人品感動哭了，心裡想著下次再帶朋友來美國自駕，甭管去哪兒我都得帶他們來這家旅館住上一晚。對！就這麼定了！
這家旅館前廳門口的地面上印著大大的66號公路LOGO
訂房的朋友比我們先到了旅館，給我們發手機定位，二十分鐘以後我的車停在了一家旅館的停車場。不認識啊？這明顯是一家我沒住過的旅館，這裡是二層的motel，而上次去的那家明明就是一層的，還在走廊的牆面上畫著從芝加哥一直到洛杉磯每一個主要的知名城市。
這裡是哪兒？手機定位錯了？腦子正在畫魂兒之際，朋友從對面的房間裡走了出來，這下瞎了！肯定是訂錯了。朋友說沒錯啊，你看酒店門口不是明明寫著route 66呢嘛？看來抄襲不止在中國，美國人也玩這一手啊！在網上又查了一下，這種情況還真不罕見，好幾家旅館都打著66號旅館的噱頭在招搖撞騙。
但都已經住進來了也只能這樣了，明天早上再帶朋友們去那家真正的66號旅館看一下吧。夜深了，小鎮的街上顯得一片冷清，不過還好的是有幾家餐廳是24小時的，直接帶朋友們去解決他們的晚飯問題。
正宗的66號旅館走廊的牆面上畫著66公路的歷史
第二天早晨起了一個大早，到斜對面的酒店吃早餐。沒想到酒店前的停車場有很多中國遊客正在準備出發，難道現在中國到美國團隊遊的遊客也來這種小地方了？真不錯，比起那些傳統的美國東西海岸加夏威夷的線路好多了，能真正走進美國內陸，看一下除了大城市以外的美國人民的真實生活，這才是不枉來一次美國。
金曼小鎮是個典型的美國西部的小鎮，人口不多，其中白人佔89.94%、土著美國人佔1.98%、亞裔美國人佔1.44%，其他都是什麼人呢？黑人？沒見到啊！墨西哥人？大街上也沒有啊！剩餘的6.64%都是什麼人呢？
但甭管怎麼樣，小鎮能感受到美國西部的淳樸，不像在紐約、洛杉磯這樣大城市，國際化的味道充斥著城市的每個角落，就說紐約這個城市，總共有一千多個民族，比咱們960萬平方公裡的大中國要多20倍！從這點來說，想體驗真正的美國還得來金曼小鎮這樣的地方。
小鎮上的一個大火車頭
吃完早餐出發尋找真正的66號旅館，還好小鎮就巴掌大點地方，白天開著車隨便走走就能記起來原來的路，很順利地就找到目的地。今天的天氣也很好，美國西部山區那種特有的獨屬於曠野味道的山風划過皮膚，讓人感到渾身的舒爽。
這家旅館有個大院子，中間是停放車輛的空地，沿著房間的走廊從離前廳最近的房間開始是66號公路的終點聖塔莫妮卡的標牌，緊挨著的它的是聖波納迪諾，依次排開一直到最後一間房就是起點芝加哥。除了地點的標牌還在牆面上畫出了66號公路的歷史以及風景，想了解這條母親之路光看牆面上的畫就可以了。
還有個更好的方式，那就是到前廳去找這家旅館的老闆，一個有點像肯德基爺爺的白鬍子老頭，他不光是66號公路的活字典，更為珍貴的是整個前廳裡所擺放的有關66號公路的文物，據他自己說比小鎮上的66號公路博物館還要齊全。
牆面上畫的就是66號公路的終點聖塔莫妮卡海灘
距離這家酒店一英裡多點就是66號公路博物館，很好找，因為金曼小鎮最大的建築就是這個66號公路博物館。這裡原來是個建於1907年的發電站廠房，十年之後又進行了翻建。
現在不但是美國最著名的66號公路的博物館，同時它也是金曼旅遊信息中心，鎮商會和亞利桑那州66號公路協會的地址。博物館我在年初自駕遊的時候來過，先上到二層開始參觀，裡面都是介紹的是66號公路的發展史，特別是在二戰後很多美國人沿著公路舉家西遷的過程，博物館裡有很多珍貴的照片，壁畫和蠟像塑造當年的真實環境反映著歷史。
二層參觀完後回到一層是許多真實的老爺車，保存最完整的當屬金曼前警察局長拉裡巴特勒和妻子莎倫捐贈的一輛1950年款斯蒂龐克牌轎車，最深的感觸就是美國的歷史雖然很短暫，但他們非常珍惜，所有人真是用心呵護。
博物館外的火車頭
這次來博物館就讓朋友們進去參觀，我在一層的紀念品商店裡隨便看看。進入大門直走到頭右轉是廁所，這是我每次來博物館必去的地方，出來以後兩邊商店裡的紀念品琳琅滿目，還記得年初來的時候在這裡買的是綠松石手串，一種產自美洲的石頭。
說來氣人，年初那次來美國自駕之前我在南美洲旅遊，秘魯的綠松石甭管是質量還是價格，都是美國沒法比的，我在秘魯沒買卻跑到美國來買了。金曼小鎮能被稱作是66號公路的心臟，我想可不僅僅因為有這個博物館，那個在網上特別紅的66號旅館還有博物館旁經營了二十年之久的餐廳，以及它旁邊的哈雷摩託俱樂部，鎮子上隨處可見的老爺車，都是小鎮鑑證美國那段心酸歷史的證據。
對了，進入那家名為D`Z先生的餐廳一定要點一下店裡的招牌熱狗，還要和夢露或者貓王的畫像來張合影。
地面上的這個標記寫著亞利桑那州金曼小鎮66號公路
金曼小鎮作為亞利桑那州西北角最後的重鎮，66號公路從這裡開始向西南轉彎後繼續向西進入加州。金曼小鎮文化氣氛在荒涼的亞利桑那州北部算是比較濃鬱的，這裡有金曼最古老的火車歷史陳列站，停著兩輛老式機車的車頭和美國鐵路大發展時的文物。兩個車頭放在一起，就在博物館出門的右手邊。
最讓我感興趣的火車頭上都寫著：Santa Fe，這個有點墨西哥味道的西班牙語單詞在美國南部很常見，亞利桑那旁邊的新墨西哥州的首府就是這個名字。但我的興趣店並不在這兒，而是引發了我對年少時的一段記憶。1991年日本女星宮澤理惠拍攝了一本全裸寫真集，名字就叫《Santa Fe》，這本寫真集賣出了156萬本，也有說是165萬本的。
當時震驚了可不光是日本，整個亞洲甚至整個世界都被震驚了，我記憶中最清晰的是當年剛剛因海灣戰爭而正式邁入新聞界老大的CNN整天播的都是這個日本女星。
火車頭上寫著Santa Fe
不光電視新聞媒體的大佬CNN，就連平面新聞媒體的大佬美國《time》雜誌也是連篇累牘地登出這個事件。當時的宮澤理惠僅僅17歲零10個月大，在日本並不是頂級明星，為什麼會產生如此大的轟動效應呢？答案的確有點意思，因為當時日本自民黨總裁也是首相的宮澤喜一。
這兩個人怎麼會有聯繫呢？這本全裸寫真集一出，國外的很多媒體就誤傳宮澤理惠是宮澤喜一的孫女，所以全世界的媒體把鏡頭都對準了這個不到18歲的女孩，當時我記得電視裡播她回到日本時在機場被來自全世界的記者圍追堵截，相機的閃光燈閃得都快看不見她的身影了。
孩藉助日本首相一舉走紅也算是新聞史上的一個奇蹟了，其實她本人並不漂亮，身材也是普通東方女性的樣子，和當年流行的豐乳肥臀的西方美女比並沒有太大吸引力，我還記著她一後背的痦子，這樣的條件能異軍突起不得不說是個奇蹟了。
時間過得好快，27年前的事兒了，我由一個青春少年已步入油膩大叔的行列，宮澤理惠2018年3月16日正式開啟她的第二段婚姻，那個首相宮澤喜一早在2007年6月28日在東京去世。我們三個人的三個不同結局真是讓人唏噓不已！哎？我什麼時候把自己和他倆裹一塊去了？這都哪兒跟哪兒啊？
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