二十多年來，今天的朝陽門依舊充滿著生活的氣息，最火的當屬早點攤子，而早點裡最火爆的非那家鍋貼餃莫屬。如果你去巢湖，你的巢湖朋友一定會熱情地留你住宿一晚，因為第二天一早他要帶你去嘗嘗最具特色的早點——鍋貼餃，他還會跟你說，來巢湖，不吃一盤朝陽門鍋貼餃和涼拌乾絲，你就等於白來。
星期六的早晨，如果你在8點以後起床，晃晃悠悠地來到朝陽門吃鍋貼餃，那你就只有排著長隊靜靜等候了。沒有電子叫號和美女服務員，只有一群圍著火爐、拿著空盤子，一邊叫著「我的餃子好了嗎」、「我要20個」焦急等待的顧客。沒秩序，不喜歡？巢湖人會告訴你，吃的就是這個氣氛，等的就是這個味道。當你拿著一盤熱氣騰騰，在鐵鍋裡炕得外焦裡嫩的餃子出現在你面前時，一切都不再重要，趕緊吃吧！
這裡的餃子個頭大，肉餡飽滿，外面泛起一層黃油色，下面一層硬硬的焦色，看著就讓人口水直流。夾起來咬上一口，肉香味和餃皮味混在一起充滿整個口腔，「好吃的連老婆都可以不要了。」難怪有人吃了會這樣說。
老闆正在包餃子餡。
「明天早上去朝陽門七(吃)餃子啊。」這是巢湖人周末約起來最常用的一句口頭語。再告訴你一個秘密，在巢湖，如果你想請姑娘去喝咖啡、泡酒吧可能沒人會理你，如果你約她去朝陽門鍋貼餃店裡吃早茶，她說不定會答應同行。
說起要來採訪朝陽門鍋貼餃，李雪自告奮勇當起了「導遊」。李雪是一個27歲的巢湖女孩，與她生活在同一時期的70後80後90後巢湖人，幾乎都是吃著朝陽門鍋貼餃長大的。「小時候，奶奶家住在護城河邊，每到周末早晨，我要睡懶覺，奶奶知道我喜歡吃這家的餃子，就會早早拿著鍋去排隊。」李雪說著說著，好像被什麼戳中了，眼裡泛著淚光，奶奶現在早已滿頭白髮，身體很不好，可是在外地上班的李雪卻很少有機會回家探望。「餃子店還是那個地點，餃子還是那個味道，可是奶奶的身體卻再也沒法回到從前了。」
見到趙萍芝時，她正和老公在店裡的一個拐角處吃餃子，一盤鍋貼餃，一盤生煎包，一盤涼拌乾絲，幾十年來，這老三樣幾乎從未變過。趙萍芝今年48歲，用當地話說，他們兩口子都是非常考究的人。三十年前，趙萍芝就住在朝陽門裡，步行到餃子店也只要五分鐘時間。「早上起好早，拿著家裡煮稀飯的鍋就來排隊了。」趙萍芝自詡為店裡的「死忠粉」，「吃了這麼多年，味道沒變，位置沒變，老闆也沒變，連早點的種類都沒怎麼變，還就吃不厭了。」趙萍芝笑著說，她化了淡妝，五官端正，年輕時應是個美人，說起話來慢條斯理，對於朝陽門鍋貼餃，可謂是情有獨鍾。
沒有進鍋前的鍋貼餃。
拌乾絲同樣美味。
不知你注意到沒有，大家叫了幾十年的朝陽門鍋貼餃，其實真正的店名叫「上海小吃部」，時光變遷，門頭上的那五個大字也掉了一個，不過那個老招牌從來沒有變過，只是在巢湖人的記憶中，它早已變成了「朝陽門餃子」。生意火爆、口味獨特，經常會等很久才能等到一個位子，如此，老闆為何不考慮擴大經營，裝潢門面呢？
「上海小吃部」門頭的正下方，炕鍋貼的師傅正在火爐前熱火朝天地忙碌著，老闆娘親自上陣，為每一位顧客數著餃子個數，服務員以中老年女性為主，主要負責上豆漿、涼拌乾絲等和收拾桌子。老闆王國平一般都會坐在旁邊一間屋子裡，親手包餃子和包子，旁邊擺著層層疊疊的大篩子，裝滿了剛剛包好的餃子。「最高峰一天賣幾百篩子的餃子沒問題。」
王國平，49歲，很小就跟著父母來到巢湖，他是地地道道的巢湖人。因為父母都是上海人，一直在上海做餐飲，這家店才因此叫「上海小吃部」。1985年，「上海小吃部」正式開業，主營早餐，品種有鍋貼餃、生煎包、蟹黃包等。「那個時候的口味還是偏上海風味的，有點甜。」趙萍芝記得，那個時候這裡的生意就特別火爆，誰也沒想到這一火就火了30年。
1996年，王國平開始接手餃子店，那個時候，父親就和他現在一樣，不再親手炕餃子，而是在一旁包餃子，但只要父親在身邊，他的心裡就踏實。陳蓉記得，小時候去餃子店，吃的都是王國平親手炕的鍋貼餃，特別好吃。後來，王國平收了徒弟，自己也坐到了旁邊的小屋，徒弟做，他看著，這麼多年始終如此。「其實我現在有很多徒弟，我不來店裡完全沒有關係，不過我知道我不能走，我坐在這裡一天，這個餃子的味道就不會變。」王國平和著肉餡說著，他是怕如果他有一天不在這裡坐鎮了，肉餡和餃子的口味變了，老顧客們就找不回以前的味道了。
每天都有很多顧客來這裡吃鍋貼餃。
來源：江淮晨報 張夢怡/文 李遠波/圖