卷首語
元二十八年，時任太史令的郭守敬兼領都水監事，領導開闢大都水源的白浮堰，開鑿由通州到大都積水潭（今 北京 什剎海）的大運河最北一段——通惠河的修建工程。自此之後，什剎海一下子成了交通要津和繁華鬧市。
明宣德七年（1432年）以後，水道湮塞，什剎海一帶便不再是港口，但依然有一片寬廣的水域。有著「北國 江南 」之譽的水上風光，仍吸引達官貴人、富商建立宅第，構築園林，僧人建立寺廟梵宇，有「都下第一勝區」之稱。
而今天我們要說的，便是什剎海周邊的胡同......
大石碑胡同
在 北京 城以「石碑」得名的胡同很多，像位於平安裡的石碑胡同（即育德胡同前身）、位於西長安街南側的石碑胡同、位於西直門內大街北側的石碑大院等。另外《京師坊巷志稿》和《燕都叢考》中還記有「賢孝碑」的胡同名。雖然這些胡同以「石碑」得名，但由於史料上對這些胡同的成因，尤其是對「石碑」著墨不多。大、小石碑胡同就是這種情況，1990年的《 北京 市西城區地名志》僅記載為「清代稱石碑胡同，為正黃旗地界。1911年後析出大、小石碑兩條胡同。」
現在的大石碑胡同呈東西彎曲走向，全長261米，均寬3.5米，東端與菸袋斜街相連，北端通向鼓樓西大街。說起鼓樓，它是元、明、清三代 北京 城的報時中心。元志元九年（1272年）建，原名齊政樓。鼓樓上的計時器具原為銅壺滴漏，至清代改用時辰香計時辦法。
在熱鬧繁華的什剎海周邊，大石碑胡同難得的是那一份安靜與愜意。
院中老樹，瓦上枯草，往昔歲月，都消泯於這院落之中。
我喜歡這簷上的黛瓦，它斑駁的樣子，經歷過歲月的洗禮，透著舊舊的韻味。
小石碑胡同
小石碑胡同為南北斜形走向，全長80米，均寬2.5米，南端為銀錠橋北，北端為大石碑胡同，中部與菸袋斜街和鴉兒胡同相互銜接。
站在小石碑胡同，可以清晰的瞧見鐘樓。鐘樓亦是和鼓樓一樣，是元、明、清三代 北京 城的報時中心。鐘樓為單體磚石結構樓閣式古建築，黑琉璃瓦綠剪邊重簷歇山頂，透著濃濃的厚重底蘊。而關於鐘樓，還有一個傳說故事。據說明永樂十八年，鐘樓鑄大銅鐘，換下原聲音發悶的鐵鐘。傳說這口銅鐘太大，實在不好造，造了幾次都失敗了。限期快到了，工匠頭兒的獨生女兒，為了救她父親性命，一躍就跳進銅液滾滾的熔爐中，一個工匠急忙用手一拉，把工匠頭兒女兒的一隻鞋扯下。鍾最後是鑄成了，銅鐘的聲音既渾厚又綿長，但細聽後音，好像有個「鞋」音，據說這是姑娘在跟爹要她的那隻繡花鞋呢。後來，為紀念這位傳說中的孝女，工匠們在鐘樓西側不遠處（今小黑虎胡同）修建了一座娘娘廟，匾額為「金爐聖母鑄鐘娘娘廟」。久而久之，她便成為鑄鐘廠的祀爐神鑄鐘娘娘，不過現在的娘娘廟早已成為民居。
小石碑胡同的南口盡處，便是銀錠橋了。
銀錠橋
銀錠橋，位於小石碑胡同南口、銀錠橋胡同北口，什剎海後海與前海的分界處。由於南北向的單孔石拱橋跨於水道之上，平面形式猶如銀錠而得名。《帝京雜詠》描寫道：「銀錠橋連響閘橋，湖光山色隱迢迢。碧峰一寺夕陽下，月光荷花 通海 潮」。為便於前、後海通船，1990年9月改建為青白石鋪就的橋面、漢 白玉 雕成橋欄的石拱橋，橋身有單士元（1907—1998）先生題字：「銀錠橋」。
其實銀錠橋本身並不起眼，但勝在其風韻環境。正如《帝京景物略》中所寫：「崇禎癸酉歲（崇禎六年，1633年）深冬， 英國 公乘冰床，渡北湖，過銀錠橋之觀音庵，立地一望而大驚，急買庵地之半，園之，......西接西山，層層彎彎，曉青暮紫，近如可攀。」
正是由於銀錠橋處於前、後海這個葫蘆的細腰處，站在橋上往西看，越往西水面越寬闊，直闊到煙水蒼茫處的一痕山影。後來這裡便漸漸名氣大起，被稱為西涯八景之一的「銀錠觀山」。
鴉兒胡同
與小石碑胡同南端相連的便是鴉兒胡同，整條鴉兒胡同沿著什剎海的北岸蜿蜒向西，一直延伸到後 海西 沿的甘露胡同，胡同全長820米，是 北京 城中比較長的胡同之一了。這裡元代稱沿兒胡同，為後海北沿。明代時改稱廣化寺街。清代時因胡同位於後海北沿，因而被稱為「沿兒胡同」，隨後被訛傳為鴨兒胡同，清代時漢人不得住內城，這裡曾是正黃旗地界。1949年後 北京 市政府整頓胡同名稱「改鴨為鴉」，稱為鴉兒胡同。
位於鴉兒胡同的李記炙子烤肉很有名。
李記除了醬肉爆肚，他家的燒餅也很有名，表皮一層芝麻殼，烤的特別的酥脆，看著這排隊來買的人，很多顧客都是慕名而來的。
鴉兒胡同6號院內有一座二層的西式小樓，這裡曾是已故著名作家蕭軍的住處。蕭軍是20世紀 中國 文壇上的一個傳奇人物，他前半生過著顛沛流離的生活，建國後全家遷居 北京 ，由於沒有住處，便租下鴉兒胡同6號這座小樓的樓上部分。蕭軍全家住在此，當真是擁擠不堪，於是蕭軍便將房子命名為「蝸蝸居」，還賦七律一首「蝸居雖小亦何嫌，芥子須彌兩大千。蒼狗白雲瞰去往，鏡花水月幻中看。蟲沙劫歷身猶健，烽火頻經膽未寒。一笑回眸六六載，閒將琴劍娛餘年」，貼在門額上。不過現在從外面看來，已是廢墟一片。
什剎海由前海、後海和西海三個相連的湖泊組成，具有悠久的歷史淵源和深厚的文化底蘊。這裡普經寺廟林立，素有「九庵一廟」之說，這也是其得名「什剎海」的由來。廣化寺就坐落於風景秀麗的什剎海後海的北岸。於塵世繁華中，固守著一抹寧靜與清涼。
廣化寺大約建於元朝，據《日下舊聞考》援引《柳津日記》載：「廣化寺在日中坊雞頭 池上 。元時有僧居之，日誦佛號，每誦一聲，以米一粒記數，凡二十年，積至四十八石，因以建寺」。但具體年代不詳。另據明《敕賜廣化寺記》碑載：元天順元年(1328年)，靈濟號大舟「到慶寧寺住，至順四年(1332年)在此寺住，發願禁足二十年不出門，一心念佛……十年後成此大剎。」據此，廣化寺的創始年代大約在1342年前後。
廣化寺「殿堂廊廡，規模宏大」，為京城有影響的佛剎。1983年，廣化寺被列為漢族地區佛教全國重點寺院，也成為 北京 市佛教協會所在地。每逢農曆初一和十五，廣化寺都有法事活動。每年農曆的臘八，廣化寺都要熬粥免費發放給到寺的市民，這一傳統從建寺起延續至今。
廣化寺內還有好多流浪貓，只不過寺內初一、十五才對外開放，流浪貓大多也在院裡溜達，很少出來。兩年前，寺院修繕，我們在鴉兒胡同溜達時順道進來看看，便看見了這些可愛的小傢伙。
喵喵叫的，一點也不認生。
這便是當時寺院修繕時的情景。
寺院內迴廊環繞，僧房毗連，形成一座大四合院中有眾多小四合院，即「院中有院」的建築持色。而整座寺廟古柏蒼翠，花草溢香，曲徑通幽。
想比較於繁華熱鬧，遊人如織的什剎海，鴉兒胡同就顯得安靜愜意了許多，道路兩邊綠樹蔥蔥，漫步在這裡，自然有一份恬淡舒適的感覺。
抱鼓 石門 墩兒，雖說不是舊物，但到底透出胡同宅院的濃濃氣息。
從鴉兒胡同出來，便是後海北沿。
春日 的綠柳與冬日的蘆葦搭配在一起，倒是有一種說不出的韻味。
什剎海保留著 北京 城內難得的一片開放性天然水域，素有「西湖春、秦淮夏、洞庭秋」的美稱。而《燕京時歲記》中也有記載：「凡花開時，北岸一帶風景最佳，綠柳垂絲，紅衣膩粉，花光人白，掩映迷離。」
「望海到太虛，一片煙雲摩詰書；觀山得歡喜，四時景致太白詩」，「乘龍放懷滄海外，湖山憑指點；問鼎暢意山林中，風月任流連」。這原是位於後海北沿的望海樓臨街的大門門楣懸掛著兩副對聯，倒是濃縮凝練地寫出了什剎海的歷史變遷和景致風韻。
清人震鈞所著《天咫偶聞》在描述了什剎海的繁華後說，「想唐代曲江，不過如是。昔有好事者於北岸開望蘇樓酒肆，餚饌皆仿南烹，點心尤精。小樓二楹，面對湖水，新荷當戶，高柳搖窗。二三知己，命酒呼茶，一任人便，大有西湖樓外樓風致。餘至湖上必過之，乃以富豪所不喜，竟至閉門。未幾為山左人所賃，改建連樓，雲窗霧閣，烹鮮煮肥，全是市井一派，而車馬盈門矣。」此番描述當真令人神往，不過今日的什剎海，比之舊時更是喧囂熱鬧。
說起望海樓，它是什剎海風景規劃區內啟動的第一個整治項目，位於後海半島上，是一組三面環水、具有典型 中國 古典建築風格的景區，景區內灰色方磚鋪地，建有亭臺樓閣、碼頭、折橋、花木棧道及遍植綠竹的廣場。整治前，這裡封閉不對外開放，但整治後什剎海風景棧道回歸，熙來攘往的遊客，可以更好的領略什剎海美麗的風光。
慶雲樓
銀錠橋畔的 慶雲 樓是當年 北京 城裡開業最早的高端魯菜館兒，它始建於1820年。 慶雲 樓選址極好，距西涯八景之一的「銀錠觀山」僅一步之遙，曾是昔日詩酒流連之地。當年的瑞親王、恭親王、慶親王、定國公、 安國 公、 武定 侯都是此間常客。
慶雲 樓的建築，有著濃厚的滄桑感，不僅風格上保留著 中國 傳統木質樓房的榫卯結構，而且全樓保持木頭的本色儘量不用清漆，走進裡面時，由於腳下的地面全是木板架起來的，走起來沉悶的咚咚聲讓人覺得恍如隔世，大堂上那古色古香的燈籠，越發透著古樸的感覺，著實讓人心醉。
每次來什剎海的時候，我總是習慣性的來 慶雲 樓裡吃頓飯，不僅是因為我喜歡這裡的菜品，更是喜歡這裡的環境，若是恰好坐在了靠窗戶的位子上用餐，臨窗頻覽，一邊吃著佳餚美味，一邊欣賞著湖中春色，正如詩人卞之琳的詩中所寫：「你站在橋上看風景，看風景的人在樓上看你。明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢」。