西班牙，往南
託萊多城裡有很多標記，記錄堂吉訶德的「足跡」，內城門口還豎立著他的塑像。
深夜駛入夢幻小城
兩千多年前，羅馬人選中了託萊多，作為伊比利亞半島統治的中心。
而我也必須選擇這裡作為故事的開始，不僅僅因為託萊多是這次自駕之行的起點，最重要的是，西班牙迷人的文化交融就起始於此。
託萊多以一個小鎮的面貌示人，固守於塔霍河圍繞的山崗上，卻以歷經上千年的帝國古都聞名於世。它曾經是文化宗教的中心，熙來攘往萬眾聚集，如今 卻找不到一條可容車輛並行的大道。掌管這個城市的人如走馬燈般變換著，最終營造出的卻是一個多文化融合的夢幻小城。今天的託萊多是拉曼查自治區首府和託萊 多省會，是個只擁有5.6萬人的小鎮。儘管城市面積不大，但它以悠久的歷史背景、保存完好的文化遺產以及獨特的手工藝術品聞名於世。
我們進入這個古城是在深夜，無人的街道上，已歷經千年的鵝卵石反射著路燈昏黃的光線。忘記睡眠吧，停下車直接拿起背包進入這個尚在睡夢中的古城，白天摩肩接踵的遊客會遮擋這裡的一切，而只有在寂靜之中，才能依稀找到那些曾經的身影。
此行最正確的一件事，就是選擇了一家緊挨著城邊的旅館，依山而建的小城實在是自駕者的噩夢。所有的道路幾乎同時具備以下特點：寬度勉強容一車行駛，傾斜接近45度，卵石路面顛簸滑溜，而且你永遠不知道下一個拐角會出現的是什麼。
見證了歷史變遷的託萊多大教堂內景
循著格列柯的足跡
格列柯(El Groco)畫過一幅《託萊多的風景》，畫的下方有一條被綠樹環繞的河流，圍繞著依山修建的城市，大教堂的塔尖無疑是它的中心，這種景象在今天依稀可辨， 塔霍河依然流淌著，這條只有幾十米寬的河流自西向東橫穿了大半個西班牙和整個葡萄牙，並在裡斯本注入大西洋。
清晨沿著城邊繞行，塔霍河上的阿爾康塔拉橋古樸凝重，這座從羅馬時代延續至今的古橋見證了無數影響西班牙歷史的場景。
1500年前，西哥特人的一位公主就是從我站立的這個城堡般宏偉的橋頭出發，遠嫁庇里牛斯山另一邊的法蘭克王國，不想卻被她的丈夫活活勒死，換 來的是交易中的幾座城池。後一任的西哥特國王轉而為自己的兒子迎娶了一位法蘭西公主，也就是那個兇手的侄女，卻正是這個穿過阿爾康塔拉橋入城的女人改變了 整個王國。結果一樣悽慘，父子之間兵戎相見，戰敗的王子落得斬首的下場。
在這座美麗的小城，過多地糾結於腥風血雨終究不是一件妙事，我還是更願意在這個古城中循著西班牙最重要的畫家之一格列柯的足跡來步行遊覽，盤點必須要看的景點。
格列柯是成長在託萊多最知名的畫家，而託萊多，也幾乎取代了希臘的克裡特島，成為了他的故鄉。穿過格列柯故居，前方宏偉的聖多美教堂不容錯過， 格列柯的傑作《奧爾加斯伯爵的葬禮》就陳列於此，畫作中不僅著重描述了聖奧古斯丁和司提反的出現，畫面中還隱藏了格列柯自己、他的兒子以及塞萬提斯。格列 柯長眠於託萊多最古老的聖多明戈修道院內的地穴中，而他的早期作品也在此陪伴著他。
城市的中心是託萊多大教堂，費爾南多三世於1226年開始興建，這個城市混亂的歷史都在這個教堂不斷地改建中得到了體現，如今這裡是西班牙天主 教的中心地。而它的聖器室中也一樣能找尋到格列柯的印記。好了，我就在這家早早開門的餐廳停下不走了，來上幾隻紅酒煮鵪鶉再加一塊杏仁糕，等著大教堂開門 了。
Tips
到達
從馬德裡巴拉哈國際機場到託萊多，行程88.7公裡，車行1小時。
下榻
如果乘坐火車的話，託萊多離馬德裡不過半小時(西班牙的高速列車)，一般遊客都是以馬德裡為基地，白天過來，晚上回去，正因為如此，避開人潮， 在此住一晚是很好的選擇，可以領略人潮退卻後，夜色中一個千年古都的榮耀與悽涼。Hotel Santa Isabel建立於1388年，曾經是Santa Isabel修女院的附屬建築，本身就有著悠久的歷史。
地址：Calle de Santa Isabel， 24， 45002 Toledo