中秋節又要到了。
今年公司發的月餅裡，重頭戲仍然是「蛋黃蓮蓉」。
仔細一想，冰箱裡的蛋黃酥、芋泥酥、抹茶酥裡，裹得可都是一顆顆如假包換的鹹蛋黃。
從春夏走到秋，清明過到中秋節，變幻的節日，不變的似乎都是鹹蛋本身：蛋黃肉鬆青團是它，和粽子一起被打成禮包的是它，月餅裡圓圓的是它，是它是它還是它。
網紅小吃裡，鹹蛋黃的身影從不缺少。
從鹹蛋黃味道的蘸醬，到蛋黃披薩，還有蛋黃口味奶蓋茶，再有鹹蛋黃吐司，別忘了還有夏天的小網紅：雙黃蛋雪糕，一次兩個蛋黃。
鹹蛋黃其實早就是人們餐桌上的常客、烹飪中的佐味小能手。
碾碎了炒，可以做根根分明的蛋黃焗香芋。
做成流心的，可以做讓人垂涎三尺的蛋黃流沙包。
和皮蛋湊一對兒，可以調成獨特的上湯娃娃菜湯底。
而且，鹹蛋黃的網紅之路，並不是剛剛啟程。回顧漫漫歷史，它的故事可真不少。
在很久很久以前……
《齊民要術》裡最早記錄了如何製作鹹鴨蛋，《東京夢華錄》裡則載著，在市場上有鹹鴨蛋流通，要想一填口腹之慾可以輕鬆買到它。
北宋詞人蘇軾，除了本業，愛吃屬性也是人盡皆知，他的弟子秦觀是高郵人，便把故鄉的鹹鴨蛋饋贈呈上，成為一段流傳佳話。
而清代那位著名的大吃貨袁枚，在編寫《隨園食單》時自然不會少了鹹鴨蛋。在《隨園食單·小菜單》中，袁枚寫道：
「醃蛋以高郵為佳，顏色紅而油多……放盤中，總宜切開帶殼，黃白兼用；不可存黃去白，使味不全，油亦走散。」
說到高郵的鹹蛋，就不得不提汪曾祺。那篇《端午的鴨蛋》入選語文教材後，可以說是對全國的學生反覆進行安利：
「曾經滄海難為水，他鄉的鹹鴨蛋，我實在瞧不上。」
「高郵鹹蛋的特點是質細而油多。」
「平常食用，一般都是敲破『空頭』用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去，吱——紅油就冒出來了。」
只看文字，也叫人食指大動。
在南北動輒關於「鹹甜」拉開口味爭吵的大戰之幕時，鹹鴨蛋似乎總能獨善其身，既被南方接受，也被北方喜愛。雖然在烹飪手法上有所不同，但鹹蛋本身，在各地都有著口味上的一席之地。
好的鴨蛋，要經得起「望、聞、搖、剝」，外表圓潤光滑，殼與殼相撞聲音清脆，微微搖晃時有顫動感，煮熟剝開後白黃分明，蛋黃沙質，油多味美。
鹹鴨蛋是中國傳統食品。在我國，因口味不限、生產條件寬鬆，鹹鴨蛋產地星羅棋布，其中最負盛名的自然就是江蘇高郵。在反覆被《端午的鴨蛋》洗腦後，想要忘卻高郵的鴨蛋「油多、質沙、味鮮、肉嫩」也是一樁難事。
如今，鹹蛋黃漸漸取代了鹹鴨蛋，成為了網紅小食中的新秀配料。除了買那些人氣小食來嘗鮮，不少菜譜都可以在自己廚房裡操練，試試看自行製作美味。
大部分菜譜都只選用鹹蛋黃、棄用蛋白部分，而且對蛋黃的使用動輒幾枚十幾枚，要短期內吃完剩下的蛋白實屬艱難。
本著不浪費的原則，購買時可以從整隻鹹蛋轉向專門的鹹蛋黃，目前市面有不少烘焙用鹹蛋黃，噴灑高度白酒後烘烤一段時間做處理，做出來的甜品口味便可以不輸直接整顆剝出來的蛋黃。