📍 馬賽
去馬賽的時候巴黎還是盛夏。從裡昂火車站上車，不久是曠野，法國原野，質樸發光。
我坐的車廂中，全程都是標準年輕遊客，偶爾的中年遊客在抵達馬賽前的阿維尼翁都下車了。八月巴黎，全城休假，年輕人剛剛工作，手頭拮据一些，就在法國境內走走。經濟殷實的中產家庭，則喜歡舉家出國度假。可能因為這一車廂年輕人，讓前往馬賽的心境更加爽快。
走出馬賽中央車站，抬頭就能瞭望整個馬賽景觀。典型的海港城市，把行李放到車站附近的酒店，匆匆忙忙就走路去舊港了。但圍繞著中央車站的街區著實混亂，可能因為馬賽港的緣故，從這裡登陸歐洲的北非移民較多，土耳其或者中東面孔也佔據優勢，讓我這樣的外國遊客多出一份戒心和小心翼翼的情緒。
只是到了舊港，情緒緩解，因為停靠在舊港的船隻，加之帶著吆喝聲的小販們，覺得馬賽五彩斑斕，讓人逃離了巴黎黑色等級的城市，歡暢。老舊港口，轉眼有教堂，順著港口散步，或多或少讓我想起以前在奧斯陸的日子。
路易十四時期修建的Fort Saint Jean應該是舊港最宏偉的歷史建築，連接著富有未來抽象感的歐洲及地中海文明博物館（MuCEM），一舊一新，互相映照，一道守衛著馬賽最古老的港口，觀賞的價值超越了歷史的價值，是後話了。
我在Fort Saint Jean看到燈塔古蹟，看遊船往來馬賽海港，去了博物館看展，日子有點瀟灑，覺得馬賽是中古又帶了羅馬帝國時代的輝煌，整座城池有一股狂放的豪氣，被地中海的藍色襯託著，仿佛有說不盡的故事，也讓旅人覺得有一种放逐的感覺。
和慕尼黑來的朋友匯合，共遊馬賽。踏足著名的景點，比如聖母加德大教堂。搭公交車上山，彎彎曲曲的地方自是好有趣味，等待豁然開朗的海景，還是如十年前的那個留學生一樣興奮自知。朋友在聖母加德大教堂點了祈願蠟燭，我則在前僕後繼的遊客間尋找最佳的拍照位置，醉人的海水和整個古蹟遍布的馬賽形成最為朗目的配搭。
第二日下午去的伊夫島（ Île d'If）是我最想回憶的馬賽之景。需乘船，蕩滌在地中海才覺得有姿有色，旅人呈現諸多狀態，我們則坐一隅，專心看海，馬賽美景已復刻入心。位於伊夫島的城堡：Château d'If，這方形城堡，砂石裸粒的色澤被陽光海水一襯，更為冷峻。1516年，法國國王弗朗索瓦一世下令在此興建堡壘，後來的名聲，除了囚禁犯人，還因為文豪大仲馬，他根據僅有的兩位越獄者：法利亞神甫和愛德蒙·鄧蒂斯的經歷，寫出了世界名著《基督山伯爵》，伊夫堡聲名大噪，如今的伊夫堡內的囚室還按照小說中的布局刻意挖了一條通道。
我們遊走在不同囚室，並未覺察殺氣與森森可怖，只有當下的一份探險心境。有一些囚室中還放置了藝術家的作品，讓人思考人生，人性意味，是哲學的沉浮囈語。不懼高，站在城堡的最頂端，看海，看渺小的自我和馬賽的宏大，忽然覺得我很喜歡馬賽的驍勇曠達，那是巴黎不可能擁有的一份「野味」，讓人食之興奮不已。
但事後一想，我沒有在馬賽買著名的香皂，也沒有吃「馬賽魚湯」，倒是嘗了嘗景點餐廳的牛肉塔塔（tartare），生鮮迅猛，但也藏著一絲柔嫩的咀嚼之味，只是始終不地道，浪費了我坐在舊港的眼前美景——是對於我在景點用餐的當頭棒喝。
馬賽的海灘多少讓人失望，也許是時間不夠，沒有去到真正賞心悅目的海天盛景之地，草草收場的海灘打卡遊，差強人意。
去馬賽前，有人一直說馬賽太亂了，要小心啊！我確實很小心，但千萬不要築起心牆，要去embrace那種冒險的樂趣，那種悠遊自在，非常自信的旅者姿態。我覺得馬賽很陽剛，很有地中海的風味，它出產了足球明星齊達內（Zinedine Zidane），這個夏天，懷揣著世界盃冠軍光環的法國人都很興奮，綠茵場上的英雄，才是陽剛血性的，好像整個馬賽給我的感覺。
聖·埃克蘇佩裡 （Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry）在他著名的小說《小王子》裡寫過，「你知道的——當一個人情緒低落的時候，他會格外喜歡看日落……」 馬賽的日落也壯闊，守著Fort Saint Jean，真有治癒的功效。不留神就會錯過：那是人生的喟嘆，也可能是旅行中唯一的憂傷。
作為馬賽人，聖·埃克蘇佩裡把他自己交給了天空，這位失蹤的飛行員，其失蹤前駕駛的飛機則在2004年4月於馬賽海底被找到。馬賽的故事，浪跡天涯般，是馳騁的誘惑！
📍 阿維尼翁
遊完馬賽只留了兩日給阿維尼翁，後來一想，十分後悔，但轉念一想，卻是下次再來的一個藉口！
古城非常集中，因為訂好的酒店就在老城火車站一旁，三步五步就可以開始老城遊走，但阿維尼翁的posh，貴族氣息，文化歷史與浪漫感超乎了我的預期，它太美，有點讓人措手不及。
古老城池中，大樹下的這家咖啡館Grand Cafe生意最好，大家都想在大樹下坐下來，頂著烈日也不怕。我們在參觀完了一家私人古宅改造的博物館Musée Angladon後，才得以遇到空閒時刻，坐擁片刻的Grand Cafe。侍應生不在狀態，對於我們的呼應愛理不理，法國人的休閒做派到了令人髮指的地步。但是，作為旅人來講，你必須照單全收。
但阿維尼翁那麼美，捨不得對它發脾氣，實際上，也根本不可能發火。這裡是14世紀羅馬教皇的居所。在阿維尼翁，由西蒙德·馬蒂尼和馬泰奧·焦瓦內蒂設計裝飾的羅馬教皇宮，看上去非常古樸。它俯視著這座城市，環城的城牆和12世紀遺留下來的橫跨羅訥河的橋梁，是真正的斷橋，我們在山頭公園往下望，前後左右都沒有走上斷橋。小廣場上，接近中午遇到宣傳團體，吆喝著大家晚上去看他們的表演，拉著馬，都以中世紀裝束出場，看到回應的遊客，自然會上前寒暄，不忘發一張傳單。
小宮殿和聖母院教士的羅馬主教堂構成了一組特殊的紀念碑，突顯阿維尼翁在14世紀基督教化的歐洲所扮演的突出角色。藍天甚是純粹，狹窄的巷子裡有一家很浪漫的餐廳，決定在這裡午餐，波瀾不驚，但老闆娘友好，看到這些不同膚色，操著不同語言的遊客紛至沓來，小城中自然有一份當下的開懷愜意。生意大好，天氣也大好，好像什麼也不愁了。我們吃完午餐，我用法語和老闆娘道謝，道別，得到更多的讚美和祝福。我的同伴女友，戴了一頂遮陽美帽，偏偏要以高跟鞋遊覽半日的阿維尼翁，全因為要把自己的靚影留在這裡，無論是在老舊城池裡踱步，還是登上小山頭的公園，絲毫不費力，阿維尼翁好像也懂得她的良苦用心，高跟鞋和時髦衣衫，真是和老城互相映襯，越來越美，美到熱戀。
下次應該在戲劇節的時候來阿維尼翁，貼在老街櫥窗裡的海報那麼吸引人心，勢必引誘著我這種熱愛藝術節的遊客。當日，恰好有爵士音樂節在阿維尼翁舉辦，老教堂外的小廣場也可以有爵士演出，夜晚來得還算晚，先把場地讓給餐廳擺放桌椅，都是歡聲笑語，浪漫又柔情。阿維尼翁的柔情四溢和一份精貴中產樣子真是打動人心！
Musée Angladon是我唯一參觀的藝術館。私家宅院，展品豐富，意境悠遠，卻也綻放一派精妙美豔的法式生活之美。其間的中世紀宗教畫作，在阿維尼翁散發奇妙的光暈，帶人進入富有儀式感的旅程。我記得當年畢卡索的畫作：《阿維尼翁的少女》，不像野獸派那樣著力於色彩之上，雄渾有力、寬廣而有概括性的平面造型的手法，展現渾厚的形體之美，這種力量超越了性感，超越了普通的繪畫造型藝術，是勇士行為。這種行為和當下的阿維尼翁形成對照，它的深邃，它的多彩以及給我各種靈感的城市體格，叫人難忘。
在阿維尼翁，遲遲不想離開的原因，是因為在轉角的時候，總有悅目的咖啡館閃耀著一種生活的質感，竊竊私語的浪漫，以及很早就關門打烊的時裝小店，以一種清朗的面貌挽留你的腳步。圍著古老的城牆散步，一陣雷雨襲來，轉眼又散開，像是淘氣的兒童，給我們這些一樣淘氣的遊客撒了嬌，做了鬼臉。
活在文化遺產中，想必是幸福的，在這裡，你已如阿維尼翁一樣掙脫了時間的桎梏，變得永恆不已……
撰文：張樸
攝影：Ethan & Yupei
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張樸，作家，挪威奧斯陸大學媒體學碩士，曾在BBC實習工作。出版文集《孤獨要趁好時光：我的歐洲私旅行》《香港的前後時光》（內地與港臺版）《仿佛，一場告別》。
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