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一直以來，我很想去傳說中最接近南極的「世界盡頭」看看。在真正踏上那塊土地之前，我只知道它是位於澳大利亞最南端的唯一一個「島州」，自自然然地長成了一顆「心」的形狀，對於生態保護它做得近乎完美，那個地方叫「塔斯馬尼亞」。
本月初，由於塔斯馬尼亞旅遊局的促成，我有幸在島上深度遊覽了5天，在自駕千餘公裡，飽覽極致風光，饕餮珍饈美饌之後，我徹底愛上了「世界的盡頭」這個自然、清純、美味的地方。這次行前做攻課時，我發現網上關於塔斯馬尼亞的自駕信息極少，加上谷歌無法在國內正常使用，使得這次的自駕攻略做得特別艱難。有鑑於此，我決定一改往日博客抒情與美圖結合的風格，這一篇儘量多提供詳盡的自駕攻略，方便大家日後自駕塔州時參考使用。本次我和小夥伴的自駕之旅一共5天，全程1094公裡，主要在路上的時間大致為三天。首先在朗塞斯頓以及周邊景點遊覽，再從東海岸沿風景優美的海岸線一路南下觀景，最後到達塔州首府霍巴特，環繞了大半個島嶼，行程涉及薰衣草莊園、搖籃山、火焰灣、酒杯灣等大部分塔州著名景點和部分著名餐飲。整體自駕行程緊湊而充實。下一次，我們的家庭遊，會再延長一天，獲得更加悠閒、舒適的享受。
第一天:朗塞斯頓機場-薰衣草莊園：70KM 約1小時 薰衣草莊園：購物、下午茶、拍照、賞景大約2-3小時薰衣草莊園 -朗塞斯頓：50KM 約40分鐘塔州一直保持著原始與自然風貌，目前為止尚未開通國際航班，但我們從墨爾本轉機過去卻也不麻煩，只飛一個小時，就已經到達了塔州的第二大城市朗塞斯頓。進入迷你可愛的機場，狗狗會對每一位客人施行「聞禮」。原來，這裡不允許攜帶新鮮水果和魚類進入，一旦被嗅覺靈敏的狗狗發現，會馬上沒收並遭到處罰，這可不是在開玩笑，千萬要引起注意。
塔州有兩個臺灣大，自駕是主要的旅行方式，因此機場內就有各品牌租車點，我們的車已經提前在AVIS官網租好，直接在租車櫃檯提供護照、國內駕照、駕照公證件即可，非常簡便，幾分鐘後，一切辦妥，和小夥伴一起歡歡喜喜地開車上路啦。第一天由於舟車勞頓，我們的行程安排得並不緊張，唯一的目的地是南半球最大薰衣草莊園-飄絲薰衣草農莊（Bridestowe Estate Lavender Farm）。一路上藍天白雲，茵茵牧場，隨便一處野景，已純淨美好得如同Windows桌面。
進入莊園，停車的地方，你就會很容易找到它，一間房子這麼高的農場大熊正坐在草垛上安靜地思考人生，旁邊是古老的拖拉機和農具，陽光透過窗照進來，一切都是童話裡的模樣。
儘管此前已經在腦海中有了各種想像；儘管我們去時還未到薰衣草全盛的日子，但當這個南半球最大的薰衣草農莊如畫卷般展現在眼前時，我們還是被深深地震撼了。
田地裡的薰衣草正在初夏的微風中蓬勃生長，搖曳生姿，暗香浮動。青蔥的莖頂端生出紫色的小花來，雖然還青澀，卻也嫩得可愛，茸茸的，萌萌的，讓人不由得心生憐愛。
藍天上雲朵飄逸，與太陽追逐嬉戲，在大片的薰衣草田地裡留下讓人驚嘆的光影變化。當我們舉起相機來，近處的花田突然被雲遮住了光，暗然失色，而遠處的薰衣草卻還好端端沐浴在陽光裡；可是，當我嘆口氣準備放下相機時，太陽又調皮地露出頭來，還一片鮮豔明媚給我看；如此反覆了幾次，我也被磨得不急了，盯著花田等雲開日出後的好光線，盯得久了，眼前失了焦，模糊出一道道彎彎的紫色韻律來，恰在這時，頭頂上遮著太陽的那片雲緩緩移開，原本無光的薰衣草好像一串串毛茸茸的紫色落地燈束，在陽光照耀下，由遠及近，被次第點亮起來，一路亮到我眼前。那一整片花田流動著亮起來的瞬間實在太夢幻，只可惜我語言無力，有無法用相機記錄動態效果，只好請各位對美好的景象自行想像了。
花田間的一切都是美好的，清風揚、雲飄逸、紫韻匯、香浮動，如畫的風景柔軟了每位遊人的心。家人、情侶、朋友在這個仙境一般的地方自然散發出溫柔的情愫。在這裡，我異常想念小月格格，下一次薰衣草盛開的季節，我想要帶她一起來，看她在花田裡奔跑著捉蝴蝶，看她聞著花香陶醉的可愛神情，看她在紫色薰衣草叢中穿著白色的裙子起舞。
這棵大樹，遺世獨立，它似乎蘊含著深奧的哲理，又打破了死板的秩序，偶然間生長於斯，恰到好處，這必定是上帝有意的安排。
在花田裡流連了太久，當我想去禮品店給小月格格買薰衣草小熊時，人家竟然已經打烊了。怪只怪南半球的夏季日照時間太長，五點鐘還絲毫沒有黃昏的跡象。聽說我要給女兒買個小熊，善解人意的店員趕忙打開門，笑著說：「你女兒運氣真好，我差一點就要鎖門走人了呢」。能在最後一秒買到小熊，確實夠幸運了，至於品嘗美味的薰衣草冰淇淋，再購買其他薰衣草手信，只能留待下次了。雖然塔州其他地方也有這裡的禮物售賣，但可以肯定這裡的價格是最低的。所以大家記得再過來時一定要先逛店，再逛花園哦。這只可愛的淡紫色小熊天然具有萌翻眾生的魅力，最近在網上很火，簡直成了塔斯馬尼亞的代言。小月格格現在每天都會抱著它，在淡淡的薰衣草芳香中一臉甜蜜地安枕入眠。不用擔心過一段時間香味散盡，店員告訴我們一個秘密：在香味變淡之後，只要稍微用力捏一捏它身體裡的薰衣草顆粒，就會重新散發出香味來，與新的一樣，這個訣竅可以讓它的香味持續很多年，而且適用於所有薰衣草用品。
剛來的時候一心嚮往著薰衣草，忽略了很多風景；回走的時候，心被這個莊園牽絆住，不捨得離開，慢慢徘徊，才發現原來進入莊園的路竟然也很美。
薰衣草禮品的種類相當豐富，很適合送給身邊的朋友閨蜜做手信，雖然在這裡沒來得及逛小店，但是在第二天的壁畫小鎮上我忍不住買了又買，當然，雖然這裡的商品已經是降過價的，但價格仍然比在農場買要貴一點。
認準這個農莊標誌，才是最著名的哦。
Tips：進入塔斯馬尼亞不要帶新鮮水果和魚類入境，處罰十分嚴厲。飄絲薰衣草莊園禮品店關門時間為下午5點，而因為這時的南半球仍然如日中天，不容易察覺，所以如果需要購買禮品，一定要留意時間。從機場去薰衣草莊園的路上風光很美，但去時不要停留，欣賞完薰衣草，返回朗塞斯頓時正值黃昏，非常適合在田間拍攝。[小鎮的「壁上風情」和搖籃中的「純淨嬰兒」]第二天:朗塞斯頓-壁畫小鎮謝菲爾德： 100KM，1個半小時 謝菲爾德小鎮：早午餐、購物、欣賞壁畫預計2小時-2個半小時謝菲爾德-搖籃山：50KM， 1小時搖籃山鴿湖徒步：預計從山下往返需 3小時-4小時搖籃山-朗塞斯頓：160KM，2個半小時從朗塞斯頓出發去往搖籃山的路上，如果時間充裕，可以先去壁畫小鎮謝菲爾德轉一圈或者乾脆在這裡找一間咖啡館邊吃早午餐，邊欣賞這裡的「壁上風情」，這裡的各種建築牆壁上，都可以看到塗鴉繪畫，題材多是塔斯馬尼亞的歷史以及開拓時期人們的生活和這裡的動植物，謝菲爾德用這種獨特的方式記錄著鎮上的生活變遷。這些房前屋後的壁畫，平添了很多浪漫的色彩和生活情趣，成為塔斯馬尼亞一個著名的觀光點。如今全鎮已經有了近百幅壁畫，每年還會進行壁畫展，增添新的畫作，始終保持著新鮮感。
去往壁畫小鎮的路上大片的牧場，配上偶遇的紅頂房子和大片粉白色罌粟花，天然就是幅油畫。那粉白的一大片，嫩嫩的，在風中搖擺著，誘惑我們停下車來拍個照。
1小時後，壁畫小鎮已經出現在眼前。這裡每年吸引著全球10萬人前來觀光，卻全然看不出是個熱門的旅遊景點，一派悠閒、淡泊的樣子。
在小鎮停車場，就能看到這幅標誌性的作品，它是小鎮裡的第一幅壁畫，題目是《寧靜與溫暖》，畫裡的主人公古斯塔夫.溫多弗是奧地利領事，與墨爾本女孩結婚，在這裡度蜜月時被搖籃山的壯美所吸引，定居於此，一生致力於使搖籃山成為國家自然公園。畫中得古斯塔夫坐在壁爐邊，打開大門，讓森林裡的塔斯馬尼亞野生小動物們進來一起取暖，好有愛的畫面啊。
畫中是塔斯馬尼亞著名的兩種動物：帶斑紋的塔斯馬尼亞虎Tasmanian Tiger和又黑又小但相當兇惡的塔斯馬尼亞惡魔，可惜塔斯馬尼亞虎已在1936年滅絕。
小鎮的從前，有著田園詩般的清新、浪漫氣息。
基督教堂的牆面上畫的是1875年早期的澳洲農民們那些春種、秋收的勞作場景。
據說壁畫中的鐵匠僅上過3個星期的學，後來自學了許多技能，最終成為政府工作人員。看來，作為鎮上表現出眾的普通人同樣是有機會上牆，成為一鎮表率，為人所敬仰的。
椅子上坐的可不是曬太陽的老奶奶，想和她合影的話，不要忘記在桌上的咖啡杯裡放點零錢哦。
美酒、鮮花、舞蹈、音樂、愛情，小鎮生活如同畫上那麼美好。
畫家的妙手天成與遠處大自然的鬼斧神工相映成趣，相得益彰。
早期的歐洲移民來到塔斯馬尼亞的生活場景，時代變遷，不變的是背後那座搖籃山。
夕陽下，勞作了一天的人們聚在一起，看著搖籃山的夕陽，品嘗著塔斯馬尼亞甘美的葡萄酒，與美好的生活幹一杯！
小鎮除了滿牆的繽紛畫作外，還被絢爛的花朵裝點著，這裡的村民們一定是決心把美好二字完全寫進生活，不落下一個角落。陽光底下，三位女士坐在露天座位上，邊曬太陽邊喝著咖啡閒聊，我們走上去打聽公共衛生間的位置，其中一位應該是店主人，特別熱情地讓我們進店使用她的衛生間。她的笑容特別單純、明媚，這就是為什麼我偶爾會想在不知名的小鎮隱居一輩子的原因，美好、與世無爭的環境造就了純淨的心靈，不染塵埃，總是惹人羨慕。小店裡的廁所也是與眾不同的別具風情，塔斯馬尼亞惡魔和塔斯馬尼亞虎這對夫妻在廚房裡鬥嘴，窗外就是風景優美的搖籃山，此掛毯絕對塔斯馬尼亞專屬，獨此一份。
雖然還有不少壁畫沒看，甚至沒來得及欣賞陳奕迅所畫的搖籃山，但是我們必須要上路了，奔向塔州最著名的自然景觀：搖籃山-聖克萊爾湖國家公園（Cradle Mountain-Lake St Clair National Park）。接近搖籃山的時候，剛剛還是大好的天氣，突然間亂雲翻滾，天色看上去很詭異，剛好我們經過這一大片枯樹林，一切都死氣沉沉的，唯有這條路，好像在陰霾中閃著光，帶著希望伸向遠方。
幾億年前的冰川造就了搖籃山-聖克萊爾湖國家公園（Cradle Mountain-Lake St Clair National Park）。它由國家公園北部的搖籃山（Cradle Mountain）與南部澳大利亞最深的胡泊-聖克萊爾湖共同組成。佔地16公頃，是塔斯馬尼亞荒原世界遺產區的一部分，經常有珍稀動物出沒，植被極其豐富，風景優美，是徒步者的天堂。連接搖籃山與聖克萊爾湖的徒步線路長達65公裡，需要花費6天才能完成，據說這是眾多戶外徒步愛好者的終極夢想。除此以外，國家公園還有幾條難易程度不同的徒步線路，適合不同人群。我們從朗塞斯頓出發，所以從國家公園北面的搖籃山一側進入，這一帶最適合短途遊的是山間的鴿湖（Dove Lake），環湖徒步線路大約需要2到3小時，老少鹹宜，適合一家人遊覽。政府為了避免因人為開發而導致的自然植被破壞，在這裡甚至沒有修建一條平坦寬闊的大道，最大限度地保持了原始風貌。我們像大多數車輛一樣停在山下的國家公園門口，購買門票並乘坐國家公園的觀光車到達鴿湖。一路上所經之處，山路崎嶇險峻，加上路邊的原始森林與枯死老樹，感覺有一種滄桑神秘的自然魅力。
遊覽車剛好停在鴿湖徒步的入口處最佳觀景點位置，遠處就是搖籃山。沿途不時會看到徒步的行者。
搖籃山因為兩座主峰在山巒中高高聳起，中間有一個弧形缺口，形似英式搖籃，而得名。恰在這個搖籃裡還有一塊神似小嬰兒的石頭。其實，這段資料是我從網上找到的。在搖籃山的時候，我並不知道它名字的真正含義。當我們走近鴿湖，看到清澈而平靜得不起一絲波瀾的鴿湖，我原認為搖籃山的得名是因為這座俊美的大山如同搖籃一般，環抱著鴿湖，把這一池平靜的湖水擁在懷中寵愛，而鴿湖就像在其中熟睡的嬰兒一樣安詳、寧靜、純潔。
我們時間有限，徒步是來不及了，只能在鴿湖畔散散步，即便是這樣，也能體會到移步換景的美妙享受。再深深呼吸一下清新的空氣，享受心靈的片刻寧靜。壁畫小鎮那位畫上的奧地利領事古斯塔夫先生有一句在當地膾炙人口的名言:「時間在這裡停步不前，一切都風輕雲淡，無關緊要「
山巒疊嶂，植被豐富，漫步期間移步換景，耳畔鳥語清風，好不愜意。
有種中土世界的感覺嗎，神秘、悠遠、與世無爭的神仙境地。
回來的途中還遇到了可愛的袋熊，正悠閒自在地逛馬路，看我們的遊覽車停下來了，才急慢晃著圓滾滾的小身體跑掉了，結果還是慢了一步，被我抓拍到了。搖籃山正是以動植物豐富而聞名，如果時間充裕可以徒步山間的話，相信一定能看到更多可愛的小生命。
搖籃山的另外一種玩法是搭乘旅遊直升飛機，從空中俯瞰整座搖籃山。三十分鐘收費￥190澳元。小夥伴在禮品店買到了航拍的明信片，相比起近距離的環湖徒步，直升機鳥瞰的感覺應該另有一番壯麗景象。Tips:這一天路程不短，建議早些出行，以便在搖籃山多停留一段時間。搖籃山國家公園停車場可加油，需提前在旁邊餐廳告知收款員需要加油，並提供信用卡和駕駛證；收款員後臺操作打開加油機器；加油後，收款員會直接從卡裡扣款，交易結束記得取回卡和駕照哦。
我們雖然還戀著搖籃山和壁畫小鎮的美好，卻也只能暫別朗塞斯頓，於第三天上路從東海岸開往州府霍巴特。第三天：朗塞斯頓-塔斯馬尼亞果醬廠(Tasmanian Gourmet Sauce Company) 60KM 約40分鐘塔斯馬尼亞果醬廠-聖海倫斯小鎮（St Helens） 250KM 約3小時聖海倫斯-火焰灣（Bay of Fire） 40KM 30分鐘火焰灣-海邊小鎮比切諾(Bicheno) 218KM 約2小時30分鐘【果醬花園】從朗塞斯頓去東海岸之前，我們繞道先去了趟機場附近的塔斯馬尼亞果醬廠(Tasmanian Gourmet Sauce Company)，塔斯馬尼亞的莓果和果醬非常出名，而吸引我們去這家參觀的理由只有四個字「獲獎無數」，在果醬如此出名的地方，能夠獲獎無數，必然是箇中翹楚。怎麼看這裡也不像個果醬加工廠，簡直就是座花園，主人家的大狗懶懶的趴著曬太陽，凡人不理的樣子，自在自得。後花園看上更是大大的一片，那些莓果應該就生長於此吧。
這家家庭廚房的果醬全部採用塔斯馬尼亞當地原料，日產高達800平之多，如今它已經成了做出口生意的公司，為新加坡、英國、香港、日本提供幾十種不同口味的醬料。女主人很熱情地接待我們，拿出各種果醬配以蘇打餅乾進行試吃，隨意品嘗直到你滿意為止。
小紅莓果醬十分香甜，還能感覺到果粒的存在，很有滿足感，回味時果香濃鬱。
第一次嘗到辣椒口味的果醬，女主人在推薦時用了「lovely」來形容口感，初嘗不辣有果香和甜味，細品辣味在嘴裡蔓延開，感覺有點怪，卻又有點上癮。
藍莓果醬酸甜適中，味道很好，我告訴女主人我自己喜歡甜甜的小紅莓果醬，除此之外，也要帶一些不那麼甜的藍莓醬回去給小朋友吃，女主人立刻心裡神會地笑了起來，點點頭：怕小朋友壞牙齒嘛，可以理解。這的果醬多過40幾個品種，小禮盒裝可以隨意點選你喜歡的幾種口味帶回去，送朋友也是很好的。
滿滿一牆都是獲獎無數的證據和記錄這裡點滴變化的老照片。通常我去外面旅行的時候，喜歡購買有故事的商品，這裡的故事是：一對年輕夫妻通過20多年的時間，齊心協力，從最早的一磚一瓦開始，慢慢有了生命，建造起他們夢想中的果醬花園。
【人生苦短，美味是岸】三個小時之後，已經到達了東海岸的聖海倫斯小鎮（St Helens），雖然小鎮不大，卻是去火焰灣（The Bay of Fire）的必經之路，小鎮入口就可以看見這間可愛的藍色木頭漁船餐廳，野味十足、勾引著我們進去坐坐。
這裡的食物是澳洲最常見的fish&chips、海鮮籃和生蠔、青口、葡萄酒。我們的午餐海鮮籃包括了扇貝、魷魚圈、兩條海魚、大蝦和薯條，量巨大加上4個生蠔，我們倆人竟然沒吃完。
小木船裡非常簡單：只是幾張桌椅和一個小小的櫃檯和可以看到海港的窗；卻布置得很有漁家特色：壁爐上面掛著鯨魚的肋骨，旁邊用救生圈和漁網做裝飾。房梁的木板上寫著：「人生苦短，美味是岸」
【魔幻大片-火焰灣】從聖海倫斯出發，沿著海邊的公路走，可以直達火焰灣。位於塔州東海岸的火焰灣，曾被LP評委2009年十大必看地區之一，綿延29公裡的火焰灣沙灘上隨處是火紅的巨石，遠看像燃燒的火焰，火焰灣因此得名。然而我們去的那天烏雲翻滾，大海一片白茫茫，驚濤拍案。傳說中的雪白的沙灘與清澈湛藍的海水我們無緣得見，卻在雨停的間隙意外領略到了火焰灣的魔幻風光。
外面波濤洶湧，這裡卻是一片寧靜祥和，水面平如鏡，倒映著詭異壯麗的天色和色彩斑斕的巨石，如同魔幻大片的效果。
真是抱歉，我們的到來打破了寧靜，驚起一灘鷗鷺。
東海岸沿途的風景很美，我們還幸運地看到了彩虹。
晚間，在沿途的海濱小鎮比切諾(Bicheno)住宿，海邊這家Best Westen汽車旅館風景很好，可以把車直接開到自家門口，方便快捷。院子雖然不大，竟還有個小泳池和兒童樂園，非常適合帶孩子的家庭。在比切諾還可以報名參觀晚間的小企鵝歸巢，很適合孩子們了解海邊的小企鵝們如何歷盡艱辛回家的。酒店前臺就能安排購票。
趕了一天路，坐在可以看海的酒店餐廳裡，我們坐下來喝一杯當地著名的Cascade啤酒，看著窗外的瓢潑大雨，心情特別爽！
Tips:塔斯馬尼亞果醬廠(Tasmanian Gourmet Sauce Company)距離朗塞斯頓機場很近，而與東海岸則是背道而馳，所以如果第一天下飛機後時間充裕可以直接過去塔州的旅遊信息中心幾乎每個小鎮都有，類似火焰灣這樣沒有地址的景點無法用GPS指路，建議可以諮詢當地息中心，以減少走錯路的機率。比切諾風景優美，安靜，很適合度假，如果時間充裕建議可以在這裡住上一天。第四天：比切諾-酒杯灣 43KM 約50分鐘酒杯灣以及其他觀景臺遊覽 3小時酒杯灣-菲瑟涅生蠔養殖場（Freycinet Marine Farm ） 半小時菲瑟涅生蠔養殖場-凱絲莓樂園（Kate's Berry Farm）（半小時） 凱絲莓樂園-霍巴特 約250KM 3小時【酒杯灣的微笑】位於菲瑟涅國家公園（Freycinet National Park）的世界十大最美海灘之一的酒杯灣（Wineglass Bay）是此行非常重要的目的地，也是幾乎所有遊客來塔斯馬尼亞必到得景點。在信息中心獲取資料，按照工作人員提供的詳細地圖和指導，把車停進停車場，開始酒杯灣徒步，停車場附近有徒步的指示牌，我們選擇的是最近的往返一個半小時的路程。
雖然路程不算太長，但因為是上坡路，並且海拔稍高，再加上我長期缺乏鍛鍊，這段山路讓我累得半死，不時停下來靠著石頭喘息，一幅狼狽模樣。沿途風光已經很美了，不過這裡並不是酒杯灣。
當真正的酒杯灣展現在眼前的時候，我們一致認為：「爬山那麼累也值了！」1999念美國旅遊雜誌《Outsiade》對酒杯灣有一段評價」沙灘與塔斯曼海行成輪廓分明的半月形狀，猶如」祝君愉快「扣針鈕上的笑臉一般，我獨處在這海天一色的遼闊天地，感受自然景觀的曠野、寧靜和偉大.
「遠眺那一抹綿延雪白的沙灣，宛若酒杯沿上的泡沫，」 酒杯灣正是由此名揚天下。其實，我們所處的觀景臺並不是欣賞酒杯灣最佳的位置，對面那座山上正對著海灣的地方應該可以看到酒杯的全貌。另一種玩法是往返徒步3小時，直接走到酒杯灣的白沙灘上去，真正體驗「微風吹拂，清澈無垠的湛藍海水向岸邊湧來，海浪輕拍腳趾」的美好感覺。可惜我們的時間有限，無法近距離感受海天一色的遼闊和大自然的寧靜了。
下山看到一隻呆萌的小袋鼠，在路邊一動不動，遊客經過身邊也不驚慌。長居墨爾本的網友在微博上回應，告訴我們那裡住的是袋鼠一家，貌似一共有4隻。」喂，小傢伙，你的家人呢？「
根據信息中心人員的推薦，從酒杯灣回到遊客中心方向後可以開車去另外一邊的觀景臺，遠眺海景。確實，這裡的海水湛藍，一望無際，景色相當優美，而且南半球的冬天還可以在這裡看到鯨魚。
步道上還寫著一些有趣的知識，你知道鯨魚的長度嗎？帶小朋友過來看看，非常有趣。
從菲瑟涅國家公園出來，已經是午飯時間。離這裡半小時就是菲瑟涅生蠔養殖場（Freycinet Marine Farm ），由於這裡附近完全沒有工廠，只有酒莊、農場和動物保護區，所以這一帶出品的生蠔非常鮮甜，不少當地人會驅車前往。生蠔、青口、大龍蝦，生吃或者蒜蓉、芝士焗均可，味道不錯，性價比也高。
去往霍巴特的路上，穿過天鵝海小鎮，你就會看到凱絲莓樂園（Kate's Berry Farm）的標誌。所以在菲瑟涅生蠔養殖場的午餐可別吃太多了，因為莓果樂園裡還有不少美味甜品等你品嘗呢。
凱絲莓果樂園坐落在風景如畫的大蠔灣，在這樣的地方品嘗莓果，秀色也可餐！
這就是女主人Kate，一臉自信而甜蜜的笑。我們坐在款臺附近，可以聽到開朗的女主人經常和顧客說起當年她白手起家，在這裡創業的故事。還能聽到她非常自豪地說：」我種植的莓果是世界上最好吃的！「
是不是世界上最好的莓果我不敢說，但這絕對是我吃過的最棒的，小紅莓放進口裡，會感受到一種天然的濃鬱果香在嘴裡蔓延開，一定是飽含了日月的精華和主人的精心呵護，才能如此好吃。
途經天鵝海小鎮，沒有看到天鵝，卻看到了幾隻海鳥在這裡閒逛。
缺少了人的景致有點無趣，我們站在這裡等，卻一直也沒有人經過，只聽見海鳥的叫聲。
從這裡往前，大約3小時的路程，一路美景，伴隨我們開進了霍巴特，也是我們此行的最後一站。
霍巴特著名的海鮮餐廳」Mures「非常醒目地佇立在港口正中心的位置，整個餐廳分為上下兩層，可以透過落地玻璃窗看到海港的傍晚美景。
本想在這裡品嘗一下大龍蝦的滋味，可惜我們來得太晚，全部售罄。當然新鮮的生蠔還是有的，而且粒粒個大飽滿，非常新鮮美味，這一點，當地的賊鷗最了解，趁小夥伴去拿餐具，我正在放相機的一瞬間，它極速掠過，叼走了一隻最肥的生蠔。
正是日落時分，我們在餐廳露天的位置坐下來，安靜地欣賞一場港灣美景，還有美酒與生蠔相伴，霍巴特的傍晚給我們留下一個完美的印象。
第五天：霍巴特-鮑魚工廠 20分鐘鮑魚工廠-生蠔工廠（Barilla Bay Oyster Farm）10分鐘生蠔工廠-機場 5分鐘塔州旅遊的最後一天，從霍巴特去機場的路上，途經鮑魚工廠和生蠔工廠，最後饕餮美食的機會自然不能輕易放過。鮑魚工廠Tas Live Abalone的確就是個工廠的樣子，有人陪同參觀、解說，展示各種鮮鮑、幹鮑、速食鮑魚和冷凍產品。如果提前預約，還可以支付很少的費用就品嘗到現場製作的新鮮鮑魚，那可不是咱們國內餐館的鮑魚仔，個頭很大，非常划算。
幹鮑發開後煲湯，味道相當鮮美。很多東南亞、香港和日本的遊客來此購買。
這種比臉還要大的鮑魚需要在野生環境下生長十幾二十年的時間。
Barilla Bay Oyster Farm生蠔工廠，距離機場僅幾分鐘路程，這是大多數遊客最後的瘋狂機會，把塔斯馬尼亞的美味儘量多地吃到肚子裡，留在記憶中。
這裡還有塔州各地的紀念品賣，之前沒出手的，在這裡還有購買機會。
吃完滿足的一頓，機場順利還車。再見了，世界盡頭，下次我會帶上家人再來感受你的純淨與自然。
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訊源：攜程遊記
作者：牽著小手去旅行de寶月
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