在歐洲，西班牙聖地牙哥的名字無人不知、無人不曉，這座人口不到10萬的彈丸小城是基督教中與羅馬、耶路撒冷齊名的三大聖城之一，並由於地理位置的偏遠，在中世紀被人們稱為世界的盡頭。以此為終點的跨越庇里牛斯山脈，連綿蜿蜒於西法邊境的漫漫長路就是鼎鼎大名的聖地牙哥朝聖之路。從遙遠的中世紀直到今天，不計其數的虔誠信徒長途跋涉，沿著這條荒涼的朝聖之路奔向終點聖地牙哥頂禮膜拜。如今，很多勇敢的遊者也試著踏上這條路，並非舊日那般苦行，而是沿途多了更多的景色與體驗。
庇里牛斯山 朝聖從這裡出發
朝聖之路的起點
小巴車抵達這個庇里牛斯山腳下的小鎮時，已是晚上八點。明月當空，面前是一座古老的石門，院內燈火闌珊。轉過身，柏油公路似乎通向霧靄沉沉的夜色盡頭，一塊金屬路牌兀自立在路旁，上面寫著：聖地牙哥，790公裡。這裡是西法邊境，很多人從這裡開始漫長的徒步旅行。一路向西，直到大西洋邊。現在小鎮的驛站（albergue）由舊時醫院改建而來。空氣甘洌清涼，推動木門的「吱呀」聲在寂靜的夜裡格外響亮，走進狹小的接待室，一個戴著聖誕帽的胖大叔正坐在壁爐前取暖。他拿過朝聖者的通行證（credencial），找準空白處，重重地蓋下了第一個章——龍塞斯巴耶斯，此次行走聖地牙哥之路的起點。
TIPS
朝聖者通行證
除護照之外最重要的文件，就是朝聖者通行證。可在法西邊境城市St-Jean-Pied-Port的「聖地牙哥之路」相關辦事機構獲得，其它比較大的城市如西班牙的布爾戈斯、萊昂、塞裡亞也可以辦理。即使從中途比較小的地方出發也沒有關係，馬德裡等其它西班牙大城市也設有辦公室，可以先辦理好再坐車到指定地點出發。
收集印章
攜帶朝聖者通行證，一路蓋滿印章，到達聖地牙哥後，在當地辦公室換取證書。一般來說，每晚住宿的驛站，無論公立私立，都可以蓋章，如果為了收集好看的印章，沿途的餐館、酒吧，包括所有的教堂也可蓋章，通行證被蓋滿也沒關係，在上述那些城市的辦公室，工作人員可以為你的通行證加長。
神奇的「紅酒之泉」
離開納瓦拉大區，進入西班牙最富盛名的紅酒產區——拉裡奧哈。在田野間的一個酒廠的門口，斑駁的石牆內凹處，你會發現有一個銀色金屬龍頭。和一般取用泉水的設備無異，只是從管道裡流出的卻不是清澈的泉水，而是芳香甘醇的紅酒。龍頭上方的一塊牌子上，用西班牙語寫著：遠道而來的朝聖者們，去往聖地牙哥的路還很長，喝上一口西班牙紅酒吧，精神抖擻地繼續前進。「紅酒之泉」有超過一百年的歷史，早已成為朝聖路上的一景。朝聖者們路過此地都會興奮地拿出隨身攜帶的水瓶，裝好滿滿一瓶，再繼續上路。可以想像在高級的旋轉餐廳裡，身穿制服、戴著白色手套的侍者端來一瓶紅酒，姿態優雅地打開，將木塞放在託盤上，然後小心翼翼地為每隻玻璃杯斟滿酒液，如同一個高貴而莊嚴的儀式。卻無法想像在這樣荒僻冷清的聖地牙哥之路上，有這麼一隻隨時可以流出紅酒的金屬龍頭，這簡直就像神話故事裡才有的怪誕情形。若說在哪一刻愛上西班牙紅酒，大概就是此時：在四野都是葡萄藤架的鄉間，在漫長艱辛的朝聖路上，用隨身攜帶的水壺裝滿紅酒，喝上一口——原來它也可以是如此廉價又親切的飲料。
TIPS
紅酒配小吃
有人說聖地牙哥之路也是「紅酒朝聖之路」，這一點也不誇張。從西法邊境開始， 一直走到大西洋邊，法國之路貫穿西班牙最好的紅酒產區，每個地區的紅酒都各具特色，價格低廉、隨意自由卻是共同的特點，有趣的是，地域變換，紅酒味道變換，佐酒小吃也各不相同。到了加利西亞之後，配當地美味海鮮，最好就是白葡萄酒了。
不要錯過沿途酒廠
早點出發，多留出一點時間。在整個聖地牙哥朝聖路上有很多酒廠都提供免費試飲，或者以極低的價格出售紅酒。
學習語言
出發前學一點西班牙語很有必要。朝聖之路經過許多很小的西班牙村落，當地的村民不懂英語，如果能聊上幾句，那可是了解風土民情的好機會。
佩德羅的小酒館
進入到卡斯蒂利亞-萊昂大區，塵土飛揚的石子路蜿蜒在乾燥的拉奧哈丘陵之間。目光所及之處，都是種植於紅色土壤之上的葡萄藤，一點天然的蔭蔽都沒有。在下午三點鐘的陽光暴曬下，體內的水分正一點點消耗殆盡，腳底新鮮的水泡開始鑽心地痛起來。因為無法按照原來的計劃到達聖多明各，於是決定停留在之前5公裡的一個小小村落。驛站老闆名叫佩德羅，是個年屆50的巴斯克人。他講起自己的童年往事，說自己患有先天性心臟病，二十歲那年，徒步聖地牙哥之路，這是他第一次因為運動而產生了成就感，徹底喜歡上這條路之後，他辭掉了工作，開著車一路尋找，最後在這裡停了下來，每年從3月到10月經營驛站和酒館，然後回到北部的家鄉過冬。
其他人陸續抵達，大家圍著廚房的長桌吃了佩德羅特別烹飪的晚飯，又去他的酒館喝酒。雖然只是晚上8點鐘，卻已是到處一片黑暗。陳舊的木門發出慵懶的響聲，屋內燈光昏暗，只有一個狹小的吧檯和幾張簡陋的木桌。當地的西班牙老頭正坐在吧檯前喝酒。木門打開的瞬間，他們同時停下了手中的動作，看向這群年輕的異鄉人。大家坐下來，打開一歐元一瓶的當地紅酒，粗糙的瓶塞，沒有耀眼的Logo，味道也稍顯酸澀，卻是解乏的好飲料。
佩德羅曾聊起這樣的小村莊，分布在聖地牙哥之路沿途，城市化的腳步正慢慢侵蝕它們。現在，這個村子裡人口不足20個，且大部分都是沒有太多行動能力的老人唯有一個小酒吧，連最後一個便利店也在去年關門。日常所需基本食物，全靠有人定期供應。老人們的子女年輕時去大城市讀書，也就不再回來，現在到處都是破敗的房子，若非聖地牙哥之路經過這樣，或許它們早已徹底消失。
TIPS
出發前別忘了帶塊石頭
「大十字架」是聖地牙哥之路上最有名的地方之一，在距離Ponferra小鎮25公裡處的地方。有這樣一種說法，朝聖者從自己的家鄉的土地上撿一塊小石頭，放進背包，一路帶到這裡，再把它放在「大十字架」下，算是一種祈願。如今這裡已被朝聖者的石頭堆成了一座小小的石山。
共享晚餐的公立驛站
這種驛站在路上不多，大概只有2-3個，非常特別，不要錯過。其中最重要的一個在聖多明各附近一個叫做Gra on的小鎮，公立驛站就在教堂樓上，由志願者打理，非常特別。這種驛站最大的特點是會共進晚餐，朝聖者有更多彼此交流的機會。甚至還有人在這裡相遇，結伴行走，最後結婚，多年後回來故地重遊。另外一個是在薩阿古恩 （Sahagún）附近的Bercianos del Real Camino，不過許多驛站冬季都不開門，請留意具體時間。
指南上的空村子
在到達「大十字架」前的最後一個村莊叫Foncebadón，這恐怕是一路走來遇到的最詭異的村莊之一。在我的西班牙語指南上，村鎮人口數的那一欄，赫然寫著：兩人。除了驛站裡，這兒根本空無人煙。所有的房子都老舊破敗，許多已經坍塌，到處都是一派荒涼的景象。有人在村口放羊，看到有人走來，遠遠地揮了揮手。村子裡唯一一家驛站裝修成嬉皮的風格，門口的木頭桌子旁，德國男生馬克正慢悠悠地吃早餐。走進休息室，發現小小的空間被裝飾得非常別致，幾個穿著隨意的工作人員走來走去，用蹩腳的英文跟別人聊天。後來，一個小麥色皮膚、鬍子拉碴的男人說這裡已經是個空村子，大家都已經搬走了，只剩下驛站和這裡的工作人員，他們養豬、放羊，還飼養各類家禽、種植蔬菜和水果，儼然一個小小的農場，也是自給自足的「幸福公社」。在這裡工作的人都是志願者，來自世界各地，有人只做幾個月，也有人做上半年一年，時間最長的一個，已經做了整整五年。這個大鬍子男人非常喜歡這裡的生活，每天早上，他們會在屋頂組織當天的朝聖者一起練習瑜伽。
TIPS
石頭驛站
大區內另一個小鎮莫利納薩卡（Molinaseca）的公立驛站非常特別，是全部石頭的建築，且有一大片草坪，在夏天非常涼爽，樓上是幾十張木製上下鋪，樓下是公用活動空間，可以做飯。相比鎮上其它的私立驛站，這裡地理位置比較偏僻，需要穿過整個小鎮，再向前一公裡左右才能到達，但只要耐心走到，絕對值得。驛站老闆是個住在側門，聽半導體收音機的老頭，很愛說話。
加利西亞 迥異的新世界
加利西亞聖地牙哥之路上的最後一個大區。在人們的印象中，西班牙是乾燥的、熾烈的、金色的世界，就像中部一望無際的平原，光禿禿的山脈，赤紅色的土地，紅瓦白牆的小房子組成的微小村落；沿海地帶則是大片的沙灘，高大的棕櫚樹。加利西亞卻是綠色的海洋，無論是整片的、成群的牛羊悠閒來去的翠綠色的草場，還是密密匝匝地長滿了參天古樹，枝蔓纏繞遮住了最後一絲陽光的灰綠色的森林，天地間總是瀰漫著水汽，太陽也氤氳成淡黃色的一團，面目模糊。沿山路走進一個小村莊，村口佇立著一棵古樹，粗壯的樹幹要好幾個人手拉手才能圍上一圈。牛糞的氣味撲面而來，連綿不絕的狗叫聲接踵而至，濃霧中石頭築成的老屋直到最後才出現在視線中。房子多是年久失修，大部分連玻璃窗也沒有，黑洞洞的窗口長滿了雜草，苔蘚覆蓋了每一個角落，以至於乍看上去，會以為有人用鮮綠色的油漆粉刷過牆面。空氣潮溼得能擰得出水來，因為水汽太重，一切都好像漂浮在空中，連腳步也變得飄忽起來。這是小矮人們的故鄉北愛爾蘭才會有的氣候和景觀。在這樣終年不見明亮陽光、霧氣蒙蒙的地方，總有著一些精靈的傳說。加利西亞有著西班牙語之外獨特的方言，也有著許多流傳多年的魔法故事。
TIPS
準備一根木頭手杖
加利西亞大區的野狗很多，即使是村子裡的狗，也往往不是像前面幾個大區一樣，好好栓在院子裡。尤其對於比較膽小的女生來說，準備一根木頭
手杖很重要，即使只是拿在手裡，也可以起到震懾作用。另外，遇到惡狗當道，最好不要退縮，直接走過，實在害怕，在路上稍作停留，和後面的朝聖者結伴。
在聖山上遠眺聖城
在距離聖地牙哥城5公裡左右的地方，是一個小小的山坡，名叫Monte deGozo。這裡有一座巨大的金屬雕像，此外，朝聖者可以在這裡第一次遠遠眺望聖城。也有些朝聖者選擇當晚住在山上（有一個很大的公立驛站），第二天上午，只步行5公裡到達聖地牙哥，直接參加正午12點的朝聖者彌撒。
菲斯特拉 來到世界的盡頭
經過三天的行走，在陸地的盡頭，終於看到了大海。抵達菲斯特拉，已是黃昏時分，它靜默佇立於西班牙國境的最西端，是個狹長形狀的小鎮。沿著海岸一路前行，避開擁擠的公立驛站，在廣場附近有一家驛站。驛站的老闆是個極善言談的巴西人，他也曾經是朝聖者，20年前第一次從巴西來到西班牙，完成聖地牙哥之路，從此一發不可收拾，每隔三五年，總要重新走上一次，直到三年前，決定在路上停留下來。
在拉丁文中，菲斯特拉本就是「盡頭」的意思。中世紀時，那些千裡迢迢奔赴聖地牙哥的天主教徒，在朝聖者彌撒結束後，其中很多又踏上向西的旅程。因為他們堅信，在陸地與海洋相交的地方，有著世界上最奇妙的異象，他們想要在大西洋的海灘上拾一枚真正的貝殼，帶回自己的故鄉，作為留念也留給後世的子孫。於是，菲斯特拉成了朝聖之路的番外篇，也是一個完美的句點。聖地牙哥本來就靠近大海，又因為有了帶著貝殼榮歸故裡的習俗，慢慢的，黃色貝殼成了聖地牙哥之路的標誌，從遙遠的庇里牛斯山脈之巔，甚至那些遠離大西洋，分布在其它國家境內的、更加鮮為人知的線路上，都能看到這樣的標誌，那些黃色的箭頭，也是貝殼的引申。