宜興遊小記

選在特殊的日子出行，是花了點心思的。為何是宜興呢，因為天氣預報說無雨。

高鐵駛出合肥，漸漸地看見藍天，看見陽光，頓覺心生歡喜。陰雨的日子長了，無限懷念陽光，更加覺出天晴的可貴。更何況，近半個月安徽的雨一場接一場地下，雨水是鋪天蓋地得潑。

陽光啊，就這樣召喚我們來到了宜興。

合肥至宜興的高鐵，一小時二十五分鐘。在宜興人開始上班的時間，我們已經到了宜興站，看到久違的藍天白雲，馬上對這個城心生好感。出高鐵站，右拐就是公交車站，宜興的B1和B2旅遊公交是免費的，可以帶你去任何一個景點。

第一站，當然是宜興最著名的陶瓷博物館，也是唯一一個縣級市擁有的國家級博物館。宜興有悠久的制陶歷史和燦爛的陶瓷文化，這裡擁有各個歷史時期的珍品。從新石器時期中期至今的7000多年的歲月中，陶瓷是宜興引以為豪的讚歌。從漢代的陶器、兩晉的青瓷、宋明的均陶、明清的紫砂到當代的作品美不勝收。最吸引我的就是顧景舟大師的紀念室，大師做壺60餘年，出手必是華章。他視紫砂為生命，承前啟後，他的作品線條流暢舒展，器型簡樸大方。館中另一處也頗為吸引人眼球，這就是韓美林紫砂藝術館，由畫家本人手繪畫稿，當地名家製作成壺，這種強強聯合迸撞出了很多新意的紫砂作品。

出了博物館已是11點半，很想吃點當地美食。問了度娘，當地美食小吃較多，特別能代表宜興菜的中餐廳很難找，本地人說他們都喜歡去山裡吃飯。結果找了一家紅泥飯店，醬骨頭特別棒，算是有點本地特色了。

在我記憶中的宜興，除了紫砂便是溶洞和竹海了，可無意中了解到宜興的大覺寺是星雲大師的祖庭，現在是星雲大師主持新建的寺廟，就毅然決然地來到了大覺寺。

大覺寺，不像傳統的廟宇讓人覺得神秘亦被緊張壓抑感所包裹，廟前廣場十分開闊，山門橫額書寫「佛光祖庭宜興大覺寺」。山門兩側對聯是「佛光普照千處祈求千處應，大覺圓滿苦海常作度人舟」。山門背面的橫額書寫「回頭是岸」，兩側對聯「問一聲你今哪裡去，望三思何日君再來」。

廣場中間有星雲大師的全身塑像，塑像坐落在四層臺階上。塑像四周刻有他的格言。

廣場兩面的風雨長廊簇新，盡頭是大雄寶殿。恰巧法會，我們有機緣聆聽，女法師講佛，用的是最通俗易懂的語言，而不是在念經，聲音也好聽。其實，佛法也就是講述做人道理，不是什麼高深的哲理，不需要你有沒有「佛性」。

整個寺廟給我的感覺極好，進來之後就感到了廣闊，仿佛心也被打開了。這裡是平靜的，安詳的，喜悅的，從容的。

大覺寺座落於雲湖景區，風光獨好，水光瀲灩，綠蔭環繞。周邊還有大片的茶園，傳說中梁祝的讀書臺也在附近。

晚上，我們住在茶園的一處民宿，女主人親自下廚燒幾個小菜味美可口，忍不住倒了一碗梅子酒就清風新月一飲而盡。餐後，遇到了投緣的一家朋友，我們一起喝著男主人泡的茶一起聊著有意思的話題，聊到了宜興的名人和一些尚不知的風土人情。

翌日。我誤打誤撞來到了蜀山老街，這是宜興周邊的一個小鎮，看到了蜀山二字覺得好親切。青石板，渡口，悠久的歷史，靜謐的歲月，她像其它的江南老街一樣，卻又不一樣，這一街上有數不過來的大師舊居，紫砂壺的名家大多是從這裡走出去的，無愧是傳奇。為何叫蜀山呢，因為當年東坡大人指著街後的山說：「此山似蜀」，一解鄉愁。

宜興的故事很多，周邊小鎮的故事也很多。這是徐悲鴻的故鄉，是吳冠中的故鄉，市裡有二位大師的紀念館。張渚鎮的茶禪，歸徑鎮的月餅，丁蜀鎮的紫砂源頭，另外我不知道的高塍，芳橋，官林，單單聽到名字亦覺得美。這是陶的古都、洞的世界、茶的綠洲、竹的海洋，每一處都讓你心動。