提起連江美食，有個重顏色的東西頗有名氣：且遠遠地看那一碗，紅裡透著紫，紫裡帶著點褐，撲鼻而入中有著一絲酒香，甭管燒湯、油炸、煎炒，一勺下去，立馬色香味鬱。沒錯，這就是連江獨一無二的紅糟菜。蝦油、老酒、紅糟是對連江印象最深刻的三味。而要看一個人是不是連江人，拿紅糟菜一試便知。
有人說，「除了愛，再沒有什麼能夠比食物恰如其分的感受故鄉的滋味」。的確，愛吃甜的連江人將紅糟融入了基因裡，一碗紅糟，散發著迷人的氣息，讓尋常的日子閃閃發光。
紅糟融入了基因裡，一碗紅糟，散發著迷人的氣息，讓尋常的日子閃閃發光。
紅糟的起源已然不可考，有說是唐的，也有說是宋的。
估計和蝦油、老酒一樣，紅糟的發現也屬偶然。最初大概是釀青紅酒的夥計，釀完青紅後的紅曲捨不得扔大著膽子拿來當調味，結果它不僅掩蓋各種腥味，還香氣撲鼻，色彩也讓人食慾大開。宋朝有個當官的在《朱子語類》裡，提到了朱熹曾說過的一句話：「今福州紅糟即古之所謂醴酒也，用匙挑吃。」
翻譯一下，就是咱老福州今兒吃的紅糟早在宋代，就被善用。
朱大家對於烹飪可能一竅不通，但卻有著一雙善於發現美食的眼睛。所以這麼來算，紅糟少說也有千年歷史。北方的魯菜也是有用紅糟來作作料的。但最終還是閩菜將其發揚光大。
如果讓我給紅糟取個芳名，大概會是「醉半街」。作為配料界著名的百搭神器，熗糟、淡糟、拉糟、爆糟、香糟、醉糟、煎糟、灴糟、醃糟、汆糟汁、酒釀糟.就沒有它不能相配的。
紅糟，實際是做青紅酒後篩濾剩下的渣料。糯米和紅曲在經過浸泡後，倒入罈子發酵等步驟後，長時間靜置後，糯米和紅曲沉入壇底，將酒篩濾後盛出，剩下的渣滓就是紅糟了。
連江人每年冬至時節，會洗壇釀酒，待到來年春天，新酒初成，就可以約上三五好友和春酒了。而連江人喜食海鮮，逢年過節，親朋好友還送大尾大尾的草魚和鰱魚，這時紅糟就派上用場了。
紅糟裡面有難得的天然紅色素，反腐去腥，加香提鮮調色，春吃酒糟筍，夏嘗酒糟鰻，秋來酒糟螺，冬吃酒糟肉，四季皆宜。
至於那一份微醺的醉香，是閩菜裡不可複製的亮點，更是連江人一份難捨的家鄉味，一份母親的家常味。
經典菜餚：糟鰻
將鰻魚去皮改刀成小段。
加入嫩薑絲、魚露、料酒、雞粉、咖喱粉和紅糟醃製。
調脆皮漿，鰻魚裹上漿煎至九成熟 。
調醬汁，倒入適量的油，炒香生薑後，加入魚露和酒糟；再加入料酒、白糖和清水；最後加入雞粉、咖喱粉和五香粉煸香。
將煎炸好的鰻魚放入醬汁中翻炒煨制。
翻炒煨制好之後就可以出鍋裝盤了。
其他特色紅糟菜
紅糟肉，是紅糟入葷菜的頭牌。熱油下紅糟，倒入白乎乎的五花肉加入蔥姜蒜，大火燒熟慢燉，收汁後，晶瑩透亮，糟香四溢，在熱得失去胃口的三伏天，兩碗米飯不在話下。紅糟夾光餅，是連江人飲食中的一味至愛，肥而不膩的紅糟肉碰上熱乎的光餅，酥脆和爽滑混雜肉香和酒香，輕而易舉就徵服了你的胃，更不知陪多少人度過兒時的歡樂時光。醉糟雞在閩菜中頗有江湖地位，對糟的妙用，是雞餚中的上品。一鍋普通的燉雞，足以收買你的味蕾，但你要吃過生糟醉雞，那滋味足夠你整年整月，念念回味。
肥母雞是醉糟雞的精髓原料，待生雞成熟雞，倒入紅糟、茅臺酒入味，散發出的異乎尋常的酒香，就能讓整碗菜有股子超凡脫俗的滋味。這世上，大概沒有連江人不愛紅糟排骨。怎麼做都好吃，但凡大大小小的聚會，紅亮亮的紅糟排骨一上桌，幾乎就被秒殺。
淡糟香螺片，一道非常考究刀工的菜餚，一道閩菜的代表菜。螺片切厚了不易熟，切薄了容易老，只有經驗豐富的大廚才能駕馭。
紅糟爆蜆子
紅糟煨筍片
穿行在連江的大街小巷，
悠長的夜晚，
一碗紅糟菜，看似簡單，
卻讓無數連江人魂牽夢繞，
那是因為只有經過紅糟「洗禮」後的食物，
才能把它靈魂的味道激發出來。
最新鮮的食材、最淳樸的匠心
就是一份好味道
原食記為你找回最初的味蕾記憶
「隨時而變，應需而生」
是原食記對待食物的觀念
時間的味道就是原食記
來源：平話、福州知了
微信文章不過癮?朋友圈刷膩了？找工作、找房子、找二手、找朋友全都有！
點擊「閱讀原文」進入連江朋友圈！