開篇的話
一年365天，一日三餐，共1095頓飯。對於中國人來說，最重要的就是大年三十的年夜飯。父母精心烹製的美食用家的味道洗去一年奔波辛勞，帶著強烈地域特色的菜品喚醒你的味覺定位系統，提醒你勿忘一方水土的滋養，最關鍵的是和你一起品嘗這頓飯分享一年奮鬥果實的，是血濃於水的親人，是無論走向何處未敢放下的根。
年夜飯你和誰一起吃、吃的是什麼、如何吃，映射的是你一年的生活軌跡和未來的前進方向，牽連的是延續多年的地方習俗和家族傳統。關於年夜飯，想說的太多……
除夕夜，貴陽市百花山一小區，劉女士一家在吃團圓飯。 記者張歡
腊味，年味
《舌尖上的中國》說：「這是鹽的味道，山的味道，風的味道，陽光的味道，也是時間的味道，人情的味道。這些味道，才下舌尖，又上心間，讓我們幾乎分不清哪一個是滋味，哪一種是情懷。」
在我家，過年的時候吃永遠是頭等的大事，基本提前一個多月，媽媽就開始奔波鄉下預定今年的「年豬肉」，而這其中，臘肉和香腸幾乎是必不可少的。
在媽媽眼裡，臘肉和香腸雖不是最隆重的菜品，卻是最重要的佳餚。久而久之，在我們這一輩人成立了自己的小家庭之後，也認為無論桌上的菜餚如何變幻，檔次如何提高，少了香腸臘肉，就少了年味。
說起「腊味」，貴州人年夜飯的餐桌上，必不可少的美食恐怕唯有香腸和臘肉了。記得小的時候，每到過年，爺爺奶奶所在的村裡每戶都會殺年豬，都是自家養了一年的大肥豬。
此外，製作臘肉香腸也是咱們具有年味的習俗，只要看到家家戶戶掛起了臘肉香腸就知道快過年了。
製作年前「腊味」，媽媽每年都要下不少功夫。新鮮的豬肉用鹽醃製一下，露天風乾一下，然後便掛在灶臺上，那個時候的農村沒有什麼沼氣、煤氣什麼的，都是燒柴火。不出一月，每天靠著炊煙的燻制，美味的臘肉便製作好了。
至於香腸則是要比臘肉繁瑣一些，新鮮的豬瘦肉與肥肉按照比例，配上辣椒麵、花椒麵、鹽等作料，灌入處理好的豬小腸裡面，然後掛在院子裡面自然風乾。經過這種方法製作出來的臘肉與香腸，可以吃上一年，想吃的時候割上一節，然後煮熟就可以食用了。
「對嘛，香腸臘肉整起才叫過年嘛！」貴州美酒相伴，杯觥交錯中，我和家人聚在一起十多個人，度過了這個難忘的腊味新年。今年的年夜飯，最讓我感覺幸福的是，成立了小家之後還可以和自己的父母一起吃年夜飯，娘家婆家其樂融融。
年夜飯桌上的一道道菜，是年味兒，也是家的溫暖。過完年後，父母長輩也要讓離家的人帶上幾節香腸和臘肉，而那帶上的也不僅僅是腊味，而是家的味道，更是對親人的惦念。
（羅歡）
別樣的年夜飯
今年的年夜飯與往年不同，二十多年來，我第一次離開家到別處過年，吃了一頓不一樣的年夜飯。
和男朋友談了6年戀愛，每年都邀請我去他家過年，今年終於成行。
雖然安順與銅仁隔了300多公裡，但口味還是很相似的，年夜飯也是如此。過年為了熱鬧一些，男朋友的小姨特地邀請我們和她到城郊的院子一起過年。走進小姨家的院子，她正在灶前忙碌，這是趕在年前修築的可以放下兩口大鍋的灶臺。一口鍋裡燉著雞肉，另一口蒸著紅紅的臘肉和金黃色的蛋卷。不斷地添柴加火，就能感受到這兩口大鍋的魅力。一盤盤香味撲鼻的菜就從裡面端出來，過年有了這兩口大鍋，做十個人的飯菜都十分給力，這是電磁爐或者燃氣灶不能比擬的。
當餐桌上擺滿各種菜式時，大家圍坐在一起，說祝福語，聽順利的話，對於中國人來講，一年的終結在此，一年的開始也在此，這充滿儀式感的一刻在餐桌上實現。這是西方分餐制不能達到的效果，親友們互相夾著菜，不失為一種親切的交流方式。一片肉上便能傳遞熱情和關切，把陌生和拘謹消除。
這頓年夜飯從黃昏吃到夜晚，從夜晚到了深夜，直至十二點，當夜空中煙花四散，耳邊響起轟鳴的禮炮聲，跨到了農曆新年。對於我來說，這一頓年夜飯，也是在給過去畫個句號，給未來畫個冒號。
（陳小英）
六哥做的年夜飯
「紅燒魚、拌皮蛋、清炒小蝦、蒸燻臘肉……」今年過年，對於全家人來說，大家最為高興的是莫過於吃上了六哥親自下廚做的年夜飯。
大家高興的理由是終於在過年的時候見著六哥這個人，一家人在過年時真正得以團聚。另外，還可以偷個懶，畢竟，咱六哥學過廚，該使喚還得使喚。
六哥是妻子的堂哥，初中便跑到浙江打工，已經近十年沒有回到六枝老家。
今年年初，六哥回到老家，大家借著盼望著多年的團圓的期望，一致決定由多年未能與大家團聚的還學過廚的六哥下廚，大家坐享其成。
為彌補多年沒回家的內疚心情，六哥親自備辦各式材料，短短半天時間，六哥便將一桌十多人吃的年夜飯備辦上桌，紅燒魚、三鮮湯、蒸香腸、臘肉、豬腳等家常菜應有盡有。
十年一品是家常，家人幸福終團圓。大家一邊吃，一邊誇獎：雖是家常菜，但是廚師風，希望明年繼續吃上老六做的年夜飯。
（木公）
年夜飯，要與家人慢慢品
三年前，父親生了一場罕見的重病，術後雖然保住了命，腿腳不靈的後遺症卻影響了他的行動自由，以及那每一年都會提前忙碌籌備的年夜飯。然後，就算如此，從前線退居幕後的他，變身坐鎮在指揮前線，列菜譜開原材料的名錄，用不同的形式參與到年夜飯的籌備中來。
今年三十夜，在經過一番思想工作後，爸爸終於決定在生病後第一次杵著拐棍走出家門過年，來到公婆家一起吃年夜飯。兩家人開開心心拉了家常，吃了年飯。雖然還是照例的那些家鄉特色菜，但團圓的分量卻加了重量。和四個老人家在一起，聽他們拉家常，對每一道頗需要點功夫和時間的菜餚發表點評，像真正的大廚一樣各抒己見，堅持自己的看法，這頓不變中卻有著變化的年夜飯，在我心中的分量也不言而喻，而之前長在心中的皺紋也似乎被這些溫暖的日常悄悄撫平。
也許，年夜飯對我們而言，和誰吃比吃什麼會越來越重要。希望餘下的每一年年夜飯，都能與摯愛的親人一起，慢慢品，慢慢嘗。
（王迪）
年夜飯不喝湯
石阡杜氏侗家人吃年夜飯時，有個特別的習俗——不準喝湯。
這個習俗還得從八百年前說起。據民間傳說，宋朝末期，金頭和尚策動苗民造反，徽宗皇帝便委派杜都督大將軍從開封率十萬大軍出徵思州，清剿叛亂。
出徵期間，關鍵的一場戰役正遇除夕，年夜飯後便要出徵，如果天降暴雨，將會大大影響出徵的效果。大將軍便擺祭壇求老天保佑大軍出徵不下雨，並命令部隊吃年夜飯不準喝湯。結果，打仗時果真沒下雨，大軍順利清剿了叛亂。之後，年夜飯不喝湯的禁令便延續下去。
後來，因改朝換代，杜都督大將軍率大軍沿平息叛亂沿線安家為民，石阡杜氏侗家人為紀念入黔始祖杜都督大將軍，過年不喝湯的習俗便一直相傳。
（杜高富）
大年三十不泡湯
那是家裡最窮困的時候，但父母還是痛下決心，買下一棟木板房。記得蓋房頂時，原本朗朗晴天的午後，突然電閃雷鳴起來，隨著濃霧從對面的山頭罩過來，噼噼啪啪的大雨也猛烈而至。好不容易蓋到一半的房頂，就那樣戛然而止了。我忘記了父親當時的表情，但肯定是無奈而陰鬱的。
從那時起，我知道，之所以請大工程時下雨，一定是頭一年大年三十吃飯泡湯了。
大年三十不泡湯，這是祖祖輩輩傳下來的規矩。
但無論多麼堅硬的信條，其實都有改變的時候。對於大年三十泡湯的反叛，我記得最深的，是叔叔的反抗。當時應該是叔叔讀完了初中，或者到外面打工回來後，就不再那麼遵守這一信條了。
每到吃年夜飯時，母親剛說不能泡湯，他便故意往自己的碗裡加，還煞有介事地批評母親迷信。母親顯然是不樂意的，但年復一年，她似乎也不再堅持了。
（趙毫）
來源：貴州都市報
編輯：皮亞丹