核心提示：山本耀司近期接受日本媒體的採訪，分享了他對演化中的消費者心理和穿衣方式的觀察與洞見，並展望了服裝製作的未來。他指出：「消費者正快速轉變，尤其是執著於穿著得體，會穿衣服的人，比之前少了很多。
77歲依舊行走在時裝設計的第一線，日本設計大師山本耀司（Yohji Yamamoto）從未停止對時尚的深層思考。疫情之下，他於近期接受日本媒體的採訪，分享了他對演化中的消費者心理和穿衣方式的觀察與洞見，並展望了服裝製作的未來。
山本耀司指出：「消費者正快速轉變，尤其是執著於穿著得體，會穿衣服的人，比之前少了很多。一方面疫情是很大的誘因。因為（疫情前）中國等新興國家消費者收入水平的提升，歐美等國有了更多的移民，全球範圍內中產階級快速增長。另一方面，各個國家消費者的收入差距越來越大，對社會的不滿和需求分裂進一步放大，出於放鬆心情而買奢侈品的人也不少見，尤其是在女性市場，越來越搞不清楚下次什麼好賣，哪些是流行。」
而關於正當熱的可持續概念，山本耀司指出：「我們內部也在探討，看要不要採取環保的製衣方法，或推出相關的新品牌。」
因為疫情，日本服裝行業公司表現兩極化趨勢愈發明顯。World、Onward 等時裝公司業績一路下滑，先後宣布裁員和關閉門店，乃至出售資產以止損，另一方面，以優衣庫（Uniqlo）、無印良品（MUJI）、島村（Shimamura）為代表的快時尚集團，業績在疫情期間一路增長，尤其是島村。
關於快時尚更多擠佔市場的現象，山本耀司認為：「買快時尚的人很多，但衣服還是一分錢一分貨。手工做的跟電腦做的有很大差異，它裡面（手工製作）蘊藏著靈魂和生命力。也正因為它的獨特，所以要穿的得體高級並不容易，必須要有相應的精氣神。做衣服的人、穿衣服的人都應該在這方面嘗試和努力。」
「把衣服穿的得體，穿出自己的味道，依然是一種不可或缺的文化。我近來有一種強烈的危機感，感覺到一股看不起服裝製作的感性和技巧的趨勢正起。如果想讓這個世界和社會稍微變得好一些，還是要抱著希望與現實鬥爭，繼續往前走。」
疫情期間，各國實施在家隔離政策，非必要商業設施縮短營業時間乃至暫停營業，迫使更多的消費者轉向線上渠道。
面對消費者穿著打扮、生活方式、消費行為的轉變，山本耀司指出：「做衣服的基本還是沒變，更多是銷售方式的改變。疫情發生後，到店的客人變少了，只能轉向電商等非接觸型的銷售手法，線上也是很好的宣傳途徑。」
事實上，Yohji Yamamoto 公司很早之前就已經開始布局線上。2018年8月22日，Yohji Yamamoto 推出一站式購物網站 The Shop Yohji Yamamoto，讓顧客能通過網站購買公司旗下多個品牌的商品。
中國市場方面，2019年，品牌註冊開通了微博和微信公眾號。今年7月，品牌中國首家官方旗艦店正式入駐京東。
2020年，Yohji Yamamoto 品牌與全球眾多品牌合作推出了聯名系列，如 Supreme、Hublot、adidas、Lamborghini、XVessel、New Era 等，這些重磅合作，也讓更多的消費者對這個品牌有所了解，在社交媒體上引起一波又一波的熱議。
另一個在中國社交媒體上引發關注的則是，Yohji Yamamoto 旗下 Y’s 品牌在成都開了一家咖啡店，引得眾多粉絲前往打卡。成都店於今年7月開張，佔地超600平方米，是品牌在中國大陸的第四家直營門店。這家門店首次與法國國寶級香薰茶品牌 Mariage Frères 合作，打造 Y’s 咖啡，以不斷豐富門店的客戶體驗。除了咖啡之外，這家店還提供鮮榨果汁和茶飲。
在門店打造飲食業態的時尚和奢侈品牌並不止 Y’s 一家，包括 Tiffany、Boucheron、Fendi 等在內，近年來都在拓展餐飲業務，讓消費者能從不同維度感知品牌文化，體驗品牌傳遞的生活方式。
疫情影響下，許多品牌選擇取消線下的時裝秀，轉為線上發布等更多元的展現形式，作為今年10月巴黎時裝周少數堅持舉辦實體時裝秀的品牌之一，山本耀司則是「Shows Must Go On」堅定不移的支持者。
（關於巴黎時裝周日程安排，詳見《華麗志》：巴黎時裝周披露最新日程：Dior、LV、Chanel 等19個品牌確認將舉辦線下大秀）
1981年，山本耀司在巴黎開了一家小小的時裝店，同年還收到巴黎時裝工會（Chambre Syndicale de la Couture Parisienne）的邀請前往巴黎辦展，並被法國媒體 French Journal du Textile 評為全球十大設計師之一。
除卻2009年和2010年，山本耀司每年都會在巴黎時裝周舉辦4場大秀，包括2場男裝秀和2場成衣秀。2019年則舉辦了一場男裝秀和兩場成衣秀。今年7月10日，品牌發布了最新的2021春季男裝系列。
「1991年海灣戰爭，也有大面積的限行策略，但我們還是辦了大秀。自1981年登上巴黎時裝周的舞臺以來，我們從未缺席。在我有生之年，還是會繼續在巴黎辦秀」，現年77歲的山本耀司如此說道。
因為疫情，大秀現場也採取了一些防護措施，例如縮減看展觀眾人數至以往的1/3（約200人），每兩個觀眾之間相隔1.5米以保持社交距離，包括工作人員在內的所有人都要求洗手和佩戴口罩等。「但我還是一如既往，以歪曲破爛的反西式美學理念來設計製作服裝，可以感知到，現場觀眾接收到了這些理念並為之感動」，山本耀司說道。
「相比之下，法國的疫情較日本更為嚴重，入境限制也十分嚴格，但巴黎辦秀能將作品展示給買手和媒體看，是重要的比賽場合，也是我身為設計師的存在意義，（我）沒有說不的選擇」，山本耀司如此解釋舉辦大秀的原因。
應對疫情所帶來的市場趨勢轉變，時尚和奢侈品行業做出了一系列的調整，例如 Gucci 擯棄傳統的季節發布方式，並通過內部的「線上時裝影展」發布最新系列；Michael Kors 精簡為春夏和秋冬兩個系列；聖羅蘭 YSL、Valentino 退出時裝周另起爐灶等等。
即便多數品牌有意識的減少了線下走秀活動，但均不曾表明會徹底放棄這一方式，Gucci 每年還是會舉辦兩次走秀活動，聖羅蘭 YSL 和 Valentino 只是脫離了傳統時裝周日程，還是會舉辦獨立的走秀活動。
Dior 在疫情期間推出了極富創意的線上發布活動，但品牌創意總監 Maria Grazia Chiuri 和董事長兼執行長 Pietro Beccari 也直言：線上辦秀只是權宜之計，回歸線下很重要！
山本耀司與川久保玲、三宅一生在日本並稱「時尚界的三駕馬車」。其中，山本耀司以近似高定的手法製作運動服和時裝，同時還融入了傳統的日式服裝輪廓。
山本耀司1943年出生，父親生前經營有一家熟食公司，1944年應徵入伍奔赴戰場後犧牲。山本耀司的母親後隻身在東京學習了裁剪縫紉技術，後於新宿開設了自己的裁縫店。
1962年，山本耀司進入日本知名私立大學慶應義塾大學法律系，1965年與朋友前往歐洲旅行，終點站是巴黎。畢業後，山本耀司在母親的裁縫鋪工作了一段時間，進入文化服裝學院就讀，學習縫紉技藝，一年後轉入設計系。
出於賺錢的目的，山本耀司頻繁的投稿設計比賽，1969年獲得裝苑獎，獲得10萬日元的獎金，成為日本時尚行業一顆冉冉升起的新星，此前獲得該獎項的設計師包括：高田賢三（1961年）、山本寬齋（1967年）等。山本耀司獲得的其它獎項包括：每日時尚大獎（1986年）。
1969年，山本耀司還獲得了文化服裝學院在校生優秀設計獎——遠藤獎，獲得往返巴黎的機票，加上日本一家服裝批發店的資助，他在巴黎生活了近一年時間。
1982年，山本耀司在紐約舉辦了首次大秀，推出同名品牌 Yohji Yamamoto。同年10月，在羅浮宮中庭展出了1983春夏系列。
1988年，山本耀司成立 Yohji 設計研究所，此後便以巴黎為主要活動場所開展設計工作。
2009年，山本耀司宣布公司經營不善，申請破產保護，並將所有的資產在之後出售給了日本私募基金 Integral Corporation。在資本的介入之下，這家瀕臨死亡的公司很快恢復了運轉，業績穩步提升。