日本日用品品牌無印良品母公司良品日前宣布，其美國子公司「MUJI U.S.A」依照破產法第11章向美國法院申請破產保護，成為不敵疫情的又一苦主。
據彭博報導，美國無印良品列出的資產及負債規模介於5000萬美元到1億美元之間，而其撐不下去的原因，除了因電商快速發展影響營收外，當初為了提高品牌知名度，而選擇在黃金地段開設大型店面使得租金壓力沉重也是主因；疫情導致商店無法營業，更是壓垮的「最後一根稻草」，無奈之餘只能選擇破產重組。無印良品在海外的其他公司都不受影響。
這給準備出海徵戰美國的本土時尚牌一個警醒，美國的商業霸主地位，最終會輸給無國界、可遠程操作、低成本的網絡營銷嗎？
在這次疫情中，全美已有超過110家公司正式向法院遞交申請破產，是自2013年以來最快速激增的狀況；財經界不樂觀指出，若疫情拐點繼續遙遙無期，那麼狀況可能會越加慘烈，甚至會出現「雪崩式」崩盤、比2008年全球金融海嘯還嚴重，百貨、經典品牌撐不下去只是「無法開門」的第一批苦主，全球經濟恐將面臨另一波海嘯。
毫無疑問的，新冠開啟了一個時代。
過去十年， H&M、Zara 和 Primark為首的快時尚集團在全球迅速擴張，來自西班牙的Zara CEO更憑網店全球鋪張蔓延更曾拿下全球首富頭銜。
2020年，在疫情催谷下，時尚界前所未有地凸顯了種族主義、反環保主義與階級主義等快時尚的重大問題。
疫情升溫後，大型零售商取消數十億美元訂單，這也造就了一些農力為主的貧國工廠，工人拿不到工資，外貿出口單減免。
快時尚品牌們依賴人們過度消費，每周都有新品上架的有害系統，也因應疫期影響，不得不慢下來，做出調整。
但快時尚的問題不太可能在短期內解決。專家們預測零售商會釋出更多折扣，以脫手隔離時店面關閉造就的大量存貨。「無可避免地，我們也會看到大批價格極度優惠的服飾，因為商店們少賺了一整個季節的利潤」，倡議團體Fashion Revolution共同創辦人Orsola de Castro表示，「但我們大家都知道便宜時尚的製作過程並不道德，也不永續。」
百萬才報導了印度快時尚巨賈，握持目前臉書、IG等社交媒體最大比例的boohoo集團因為疫期依然讓工廠開張，而陷入血汗工廠危機，一夜市值跌了13個億。
在英國，清潔成衣運動 (Clean Clothes Campaign) 的一篇報告指控網絡快時尚零售集團Boohoo讓工廠人員暴露在新冠病毒風險中。該集團回應他們「不會容忍任何不符防疫規定的事件，特別是針對供應鏈中勞工之待遇。」
付出代代價的工人
因為品牌大規模取消訂單，製造商發不出薪水，讓數百萬製衣工人失業，相信這樣的情形在中國製造業為主的工廠裡也多有發生。
孟加拉服飾製造與出口商協會 (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association) 表示，僅在該國就有超過 31.8 億美元的訂單被取消或擱置，其他如印度、柬埔寨與緬甸等服飾生產國也都受到影響。「現狀確實嚴峻，」孟加拉勞工團結中心 (Bangladesh Center for Workers』 Solidarity) 執行董事 Kalpona Akter 在 4 月時對媒體採訪時說，「沒薪水就代表沒有食物，更不用提醫療與其他花費。」
針對此問題，Remake在4月展開了PayUp活動，督促品牌們全額支付訂單費用。這份請願書現已有將近 200,000 個籤名，知名支持者包含模特兒Amber Valletta、Cameron Russell與Arizona Muse。Barenblat表示：「製衣工人是這個產業的骨幹，而在新冠肺炎與品牌們之行動其實都不成比例地衝擊他們生計的當下，我們要追究業界的責任。」
根據 Remake 的後續追蹤，H&M、Zara 與 ASOS 等品牌已同意全額支付訂單款項，但Arcadia集團旗下的Primark與Topshop 等品牌尚未表態。不過 Primark 倒是推出了一筆援助製衣工人的基金。「4月時我們成立了一筆薪資基金，來確保工人們儘快拿到生產中產品的薪資—至今已發出超過2000萬美元，」一位 Primark發言人說，並補充他們「致力吸收 3.7 億英鎊已完成及／或生產中的訂單。」Arcadia 則表示還在與供應商「持續討論」被取消的訂單。
同時，柬埔寨等國家內成千上萬的工人們在疫情中失去工作，導致入不敷出。過去幾個月有些工廠重新開工，但製衣工人們回報這些場所有感染風險。
而歐美世界世界的黑命貴活動引發的種族正義討論，也凸顯出快時尚模式過度依賴對有色人種女性（約有 80% 的製衣工人為女性）之剝削。
品牌需要承擔責任
另一個重要問題——環境永續性上，企業的責任層面也迫切需要關注，特別是考量到疫情對製衣工人所造成的衝擊。倡議人士們希望看到什麼改變？「最重要的是維生工資，」Barenblat 說。「我們需要正確的帳目；在食物雜貨、房租、交通等花費不斷漲價時，現在只支付最低工資已經不夠了。」近期一項調查發現近 93% 的品牌沒有支付給供應商維生工資，因此安全成衣運動推出了Fashion Checker網頁，讓你查看零售商們做出了哪些承諾。目標是在 2022 年時所有品牌都會付給製衣工人維生工資。
允許工人組織工會是品牌可走的另一步。「工會化可讓製衣工人的聲音被聽見，」de Castro 說。「在工會架構下，如出現訂單未付款等情形，工人們能受到較好的保護。」
品牌本身也可以遊說各國政府給製衣工人們更好的社會保障。「這些公司強推的通常都是不能保護工人之勞工法，」Barenblat 評論道。「我們真正需要的是工人們的安全網；社會保障，醫療服務。」除了工人待遇外，快時尚品牌也必須大幅度重新發現仰賴以量制價的商業模式。現在每年約有1500億件服飾被生產，而製衣使用的原料有87%最後都會被掩埋或火化。
「現實是，過度成長的系統並不會帶來繁榮，」de Castro 說道。「環境因其惡化，而低價時尚供應鏈中人們面臨的人道剝削與汙辱，更是我們應該正視的層面。」
身為消費者 我們可以怎麼做
雖然促成系統性改變是品牌們的責任，但我們也都有自己的角色要扮演。de Castro 說：「消費者意識力量強大；消費者拒絕對這個系統買單，與公民質疑品牌作為是很重要的抗衡力量。」可以直接詢問品牌誰製作了你的衣服，支持 PayUp等運動員捐款給援助製衣工人的基金。也能儘量購買二手衣物，並延長衣櫃中現有服飾的生命。
新冠讓許多人有機會思考事物的重要性，而專家們認為消費者行為有望出現長期轉變。
在未來，零售商會提供價格合理、永續又道德生產的衣物。