如果沒有品牌價值，沒有奢侈品牌的「蓋章確認」，香水可能對於很多人而言就僅僅是有香味的白水而已
作者 | Drizzie
在谷歌搜索框輸入「Why perfumes are 」，搜索聯想結果排名第一的就是「Why perfumes are so expensive」（為什麼香水那麼昂貴）。
一瓶經典Chanel No.5香水售價為1060元，近年來頗受歡迎的極簡主義小眾香水品牌Byredo的Casablanca Lily售價可達550美元，By Kilian這樣的高端沙龍香水價格在200美元至500美元不等，而已故時裝大師Azzedine Alaa推出的全球限量300瓶的香水系列售價可高達2500美元。
實際上，香水價格甚至還在不斷上漲。NPD集團最新一項調查顯示，奢侈品牌香水目前的平均價格為63歐元/瓶，而在2006年香水的平均價格只有46歐元/瓶，過去13年中平均售價上漲37%。
不久前有國內媒體報導稱，法國香水出廠成本僅佔售價不足兩成。消費者為香水支付的費用中，品牌商利潤和廣告營銷費用佔了絕大部分。歐洲法規禁用多種天然芳香原料，香水原料多是合成芳香原料，加上廣告營銷費用後約佔售價40%，再計入分銷商、零售商的利潤才到達消費者手中。
該報導遭到了廣泛詬病。雖然報導援引法國高等經濟商業學院教授表示，消費者購買高端香水是為滿足一種夢想，「是難以企及的奢侈品牌的一部分」。但是評論依然認為，以成本視角看香水產業缺乏基本常識，此類「揭秘」報導存在誤導消費者的嫌疑。
香水是一個包含原料、研發、包裝、營銷、分銷等在內的成熟產業鏈
這從側面顯示，儘管香水從16世紀便開始工業化，但高端香水產業對於普通消費者而言依然十分陌生，特別是對於沒有香水使用習慣的大部分中國消費者而言。
另一方面，當下消費者正變得愈發精明，網易嚴選等主打ODM大牌代工廠的網際網路消費品牌掀起了一股高性價比消費風潮，美妝行業也興起了「刨根問底」的成分黨，而講究成分的香水行業自然難逃來自消費者放大鏡般的審視。
需要強調的是，香水早已成為一個成熟的產業鏈，包括原料、研發、包裝、營銷、分銷在內的各個環節共同構成了香水的所謂「成本」。香水產業是法國的支柱性產業，2018年法國香水消費額在歐洲國家中居首位，中高檔香水市場規模達到171億元。
從原料來看，香水中使用的某些天然成分的確可能非常昂貴。
許多稀有天然成分都是從花瓣或樹根中提取的精製油，例如晚香玉和茉莉花。烏木油平均價格超過每公斤3萬美元，需要從沉香木的沉香中蒸餾出來的，沉香木需要被某種類型的黴菌感染。鳶尾草油被認為是最稀有的香水成分之一，它是從鳶尾根中提取的，每公斤價格高達5萬美元。很好理解的是，一年只開花一個月的植物成分顯然會推高香水價格。
還有一些常見的香水成分比如茉莉花，大約24萬朵茉莉花才能生產一盎司的精油。保加利亞玫瑰成分需要每年五月從保加利亞的一個山谷裡人工採摘這些玫瑰，這些玫瑰已經栽培了幾個世紀。龍涎香是一種蠟質物質，是抹香鯨腸內分泌物的乾燥品。除此以外，高端香水還可能包含昂貴的合成成分。
存世量十分稀少的Jean Patou Joy古董香水被認為是全球最貴的香水
1930年被冠以「世界上最昂貴的香水」稱號的、由時裝品牌Jean Patou推出的香水Joy需要10600朵茉莉花和28打五月玫瑰才能製成一瓶。
除了原料之外，調香的研發費用往往被忽略。知乎作者RitaW在「有的香水為什麼那麼貴？」的提問下評論稱，一瓶真正的香水從最初的靈感到最後的成品，要經歷數以百次的反覆修改和嘗試，最後才能定稿。每一種原材料的選取和比例都要求極其精準。這是一個古樸而繁瑣的過程，商業化的品牌在這一環節也許可以稍微節約一些時間和功夫，但是沙龍香大多都願意標榜自己是傳統的調香方式。
調香師被稱為香水的「鬼魂」，大多數調香師並不為人們所熟知，但是他們的工作也被認為是一種藝術，具有創意價值。一些著名調香師的作品能夠為產品提供溢價。
Frederic Malle將自己稱為「香水的編輯」，因為每一款香水都他邀請不同調香師操刀
以邀請著名調香師進行合作而著名的法國香水品牌Frederic Malle近來大受歡迎，原因也在於調香師的價值正在被更多人認同。該品牌合作的調香師包括Jean-Claude Ellena、Dominique Ropion、Maurice Roucel等。
然而需要注意的是，市面上的絕大多數商業香水實際上都不會使用上述天然成分、調香方式或聘請有名的調香師。行業一直在尋找降低原料與研發成本的方法。
在大眾市場，全球食用香精和日用香精行業製造商Givaudin奇華頓、全球最大的香精香料私營企業Firmenich芬美意，以及國際香精香料IFF這三家香料公司控制著將近50％的市場份額，它們以配方成本的3至4倍價格向美國雅詩蘭黛、西班牙Puig集團和Coty等美妝香水集團供應香精原料。
作家Chandler Burr在《完美的氣味》一書中指出，上世紀90年代優質香精的原料成本可能高達每公斤300歐元，但現在調香師如果能有每公斤100歐元的預算就像是中了大獎，更多時候是每公斤15歐元的預算。法國著名調香師Jean-Claude Ellena也曾表示，香水實際的配方僅佔總成本的6％。香水作家Alyssa Harad在《Coming to my senses》一書中表示，一瓶五十美元的商業香水中，香水的實際成本只有幾美分。」
考慮到Chandler Burr的著作出版於2008年，人們甚至難以想像，十年後的今天商業香水生產的價格和質量已經下滑到了什麼程度。他直言，「配方的低廉使得大多數所謂高端香水實際上都是垃圾。」
不過行業人士依然一致認為，香水的利潤率並沒有想像中很高。
如今有一些消費行業常識的人們都深知，美妝與香水行業是強營銷屬性，每一個品牌都會在這些製造成本並不高的產品上豪擲預算，而很多時候，營銷投入與收入呈正相關。曾任Coty全球營銷副總裁的Carlos Timiraos在《完美的氣味》中表示，香水發布至少要花費300萬美元，而每年的廣告營銷費用也要達到數千萬美元。十年過去後，這個數據顯然只增不減。
2004年，Chanel No.5 邀請明星妮可·基德曼拍攝的香水廣告製作成本達到3300萬美元，而那一年的Chanel香水銷售也創造紀錄。過去10多年中，Chanel一直在美國市場在線銷售香水、彩妝品以及護膚品，並且每年都將大量預算放在美妝業務的市場營銷上。早在2016年，Chanel就嘗試通過H5的方式在微信發售No. 5 L』eau香水，並邀請國內時尚博主轉發推廣。
2018年，Chanel銷售額同比大漲10.5%至111億美元約合98億歐元，營業利潤則同比增長8%至30億美元。期內，Chanel美妝與香水業務佔據總銷售額的三分之一，該品類的電商銷售額增幅高達50%。今年8月，Chanel香水和美妝的天貓官方旗艦店正式上線，併入駐天貓奢侈品平臺Luxury Pavilion。
奢侈品牌通常會將營銷重點放在打磨一款香水所耗費的時間、創作過程以及使用的昂貴天然香料上，以此抬高產品的價格。除此之外，明星營銷也是香水產業越來越重要的組成部分，它不僅包括邀請明星成為代言人，還包括為名人推出香水的許可業務，該業務在北美市場尤其主流。名人香水授權收入能佔到銷售額的5％到10％，預付金達到300萬美元以上。
Jennifer Lopez的Glow by JLo香水是歷史上最成功的名人香水之一
Jennifer Lopez早在1998年推出的著名香水Glow by JLo獲得巨大成功。雖然奧黛麗·赫本在1957年成為Givenchy L'Interdit香水的廣告面孔，但是在很長一段時間內，名人香水品類除了伊莉莎白·泰勒的White Diamonds和Cher在80年代推出的香水之外一直不溫不火。直到Jennifer Lopez開啟了名人香水的潮流，她的Glow香水成為該品類的常青樹，在2004年之前共創造了超過3億美元收入。
在此之後，幾乎人們能夠想到的所有流行巨星都推出過個人香水，而這些明星雖然幾乎不會參與到香水研發中去，卻能憑藉個人香水業務賺取格外可觀的收入。
11月6日晚，卡戴珊在天貓國際的直播間連線淘寶主播薇婭，為自己在天貓國際的新店KKW香水品牌站臺，超過1300萬粉絲在線觀看，1分鐘內售罄了15000瓶限量香水。此前她的梔愈水晶香水Crystal Gardenia也創造過一天就賣出1000萬美元的行業記錄。
金卡戴珊的個人香水KKW進入中國創造了1分鐘售罄15000瓶的記錄
根據科爾尼公司2016年的報告，品牌每年大約在香水市場上花費8億美元。雖然這些廣告大部分似乎都是徒勞的，大多數人並沒有受到香水廣告的影響，但是品牌仍然在擴大營銷預算，而這些費用最終轉嫁給了消費者。
除了原料和營銷，包裝也是香水昂貴的原因。最基本地，瓶子需要通過安全和密封來保護香水的質量與完整性，包裝盒則應避免光照。更重要的是，香水必須採用有吸引力的獨特包裝，體現品牌特質與價值。一些最昂貴的香水使用奢侈水晶，或帶有鑽石和金飾。對某些人來說，噴灑香水幾乎是一種儀式，精美的包裝可以提升體驗，並使產品在眾多產品中脫穎而出。
在產業鏈的末端，零售分銷的加價幅度也非常大，在20%到80%之間，實體零售商的運營成本和利潤最終推高了香水的零售價格。有分析對售價100美元的淡香水進行大致分解，瓶身6美元，包裝4美元，市場營銷8美元，銷售佣金6美元，許可授權費4美元，生產商的費用15美元，生產商的利潤15美元，零售商的運營費用25美元，零售商利潤15美元。
不過需要注意的是，對於產業鏈的梳理僅僅是為了讓人們對香水成本有大致了解，但這些並不是決定香水價格最重要的因素，品牌溢價才是。
從某種程度上，香水業務是品牌價值最為直白的體現。除了小部分香水愛好者，大眾消費者對於香味的感受能力實際上十分有限，他們購買香水不只是出於成分和氣味的考慮。實際上隨著產業的日益成熟，人們可以找到眾多平價替代品。
如果沒有品牌價值，沒有奢侈品牌品質保證的「蓋章確認」，香水可能對於很多人而言就僅僅是有香味的白水而已。越來越多消費者開始認識到品牌的價值，這也是為什麼他們明知香水瓶上雖然印著不同的時裝品牌名稱，實際上卻是出自擁有眾多品牌授權的香水製造商，但依然願意買單的原因。
從高級定製到成衣系列，到手袋配飾，再到香水美妝，奢侈品牌構建了一個穩定的金字塔收入結構，香水美妝是消費者接觸奢侈品世界的第一個階梯，以此為窗口可以逐步踏入奢侈品鉤織的夢想中去。
眼下，香水業務在奢侈品布局上變得越來越重要。市場環境越不穩定，奢侈品牌越是要尋找最「抗跌」的生意。隨著經濟進入不確定性周期，奢侈品牌亟需美妝香水這類低風險、高利潤的「現金奶牛」刺激收入增長。
愛馬仕早在20世紀30年代起就推出了香水產品線，但沒有受到集團太大的重視，在門店中也只陳列在不起眼的角落中，作為小禮品和配件的角色存在，直到2004年愛馬仕才任命Jean-Claude Ellena為首位專屬調香師。目前愛馬仕的香水業務已經獲得一定的市場份額，去年銷售額約為3億歐元。
Louis Vuitton在2016年9月時隔70年推出香水系列，甫一推出就刺激當年LVMH第三季度有機銷售額增長6%，實現2016年最強勁的銷售增長。集團也承認，2016年前三個季度的增長很大程度得益於Louis Vuitton新推出的香水系列。
2017年，不久前被LVMH宣布收購的美國珠寶品牌Tiffany&Co.與美妝集團Coty開展合作，推出了鑽石香水系列。Coty執行長Camillo Pane透露，該香水系列在中國市場的營銷大獲成功，這也是Tiffany時隔十三年重返香水業務。為更好地吸引中國消費者，集團特別邀請了中國演員許魏洲作為形象大使拍攝了一系列宣傳畫報後於絲芙蘭上架銷售此款香水，在短時間內創造了極高的銷量。
創意總監Hedi Slimane入主法國奢侈品牌Celine後，於今年10月推出了時隔八年的首個香水系列Celine Haute Parfumerie，包含11款香氛，售價高達360美元。早前LVMH於2011年從香水生產商Interparfum手中收回Celine香水經營牌照，此次推出香水線的舉措被認為是品牌刺激利潤提升的舉措。LVMH甚至在巴黎聖奧諾雷街為Celine開設了一家獨立的高定香水專賣店。
去年9月，LVMH決定重振老牌時裝屋Jean Patou，將品牌改名為Patou。該品牌於1912年成立，是Chanel當時的主要競爭對手之一，被認為是二十年代和三十年代時裝巨匠。雖然集團表示將於今年9月為品牌推出成衣系列，但有分析人士認為，LVMH的最終意圖仍是依靠Patou品牌的品牌歷史發展有利可圖的香水業務。2017年，LVMH正是從Mehta家族所有的英國香水公司Designer Parfums手中取得了該品牌的管理控制權。
可以確認的是，在維密和A&F購買大容量香氛的人、在精品百貨買手店中細品高端沙龍香的人、在機場免稅店購買奢侈品牌香水套裝的人，他們總是同時存在。但網際網路時代將零售業的透明度拉到最大值，消費者愈發清楚他們在為什麼買單。