蛤蜊，英文名Clam，是這一類軟體動物的總稱。也有地方稱為蜆、蚌或者螺，但一說蛤蜊，大家都知道是指什麼東西了。
最常見的蛤蜊是白蛤和青蛤，我們上海人有時也籠統地把兩者皆叫成蛤蜊，反正菜市中的小販一定搞得明白。還有一種花蛤，也很容易買到，貝殼上帶有花紋，故名之。把蛤蜊養幾個鐘頭，滴幾滴油讓其吐盡泥沙，接著就能拿來炮製了。下點蔥姜炒，人人都會，蛤蜊是海水動物，本身帶點鹹味，只需一丁丁的調味，記得殼一打開即要取出，隨開隨取，否則肉質變老，必不可口。把蛤蜊撬開，棄去無肉的半邊殼，剩下的半邊，鋪滿蔥姜，淋幾滴紹酒，拿進微波爐裡叮幾分鐘，另邊廂，準備一勺滾油，「嗤」的一聲澆將上去。這道簡易版的蔥油蛤蜊，最笨拙的主婦也不會失手吧。
名菜蛤蜊燉蛋就難了。當今的菜譜都說要先將蛤蜊汆熟，用其湯來打蛋，熟後再將蛤蜊一枚一枚地插入。燉蛋要燉至軟滑無泡，本身就甚考功夫，而按照蔡瀾先生的說法，他早年吃到的，是用生蛤蜊直接和蛋一起燉出來，可惜具體做法已失傳。
還有一道元寶菜，也沒人會做了。此菜首先將蛤蜊煮了，挖出蛤肉，另用三肥七瘦的豬肉加蛤蜊汁打成肉餡，鑲滿殼內，最後把蛤肉嵌入，蒸熟即成。上海人的海派西餐，代表作之一的烙蛤蜊，是從法國菜的烙蝸牛演變而來。解放後的那段時間，物資匱乏，蝸牛需要進口，乾脆用大顆的蛤蜊代替，就這麼流傳至今。
青島人也特別愛吃蛤蜊，尤其是下一點辣椒爆炒，稱為炒嘎拉。當地大排檔每晚吃剩的蛤蜊殼，大概能堆成一座小山。用蛤蜊和麵疙瘩一起汆湯，亦是山東的家常小菜。這道蛤蜊疙瘩，和上海話中的「疙裡疙瘩」同音，意思是極度挑剔。確實，蛤蜊入湯，非仔細挑過不可，一旦有死蛤混入，多數會讓人拉肚子。南通如東的文蛤，號稱「天下第一鮮」，據說是乾隆皇帝親口封的。單將蛤肉取出，用鐵板焗之，是那裡賣得最好的菜式。事實上，文蛤之鮮，最好一點也不浪費，生取蛤肉，準備五盆水，在每一盆中洗三分鐘後撈出，所有的水沉澱後過濾，即是天然的海鮮高湯。
海南名產芒果螺，學名波紋橫簾蛤，有點像花蛤，但吃起來真的有股果香，遠在花蛤之上。福建的沙蛤，別名「漳港海蚌」，又稱「西施舌」，應該是所有蛤蜊中最名貴的品種。閩菜雞湯汆海蚌，即是用漳港海蚌，汆至半熟，把蚌肉擺在碗中，滾熱的雞清湯衝入，恰好將其斷生。那陣甜味，令人永生難忘，你試過才知這傢伙為什麼已快被我們吃完。
除了福建，僅有義大利盛產此種。老外不懂得欣賞，不如運來中國好了。西方人吃蛤蜊，除了煮後擠檸檬汁，最大路的就是做蛤蜊周打。把黃油、麵粉、牛奶、奶油煮溶，拼命攪成奶漿，再下高湯和蛤蜊肉，由美國人發明，成為世界級的名菜。總是批評他們缺乏飲食文化，也是片面的。
從前貧窮，哪來什麼護膚品？唯一的例外，是把潤膚油裝在蛤蜊殼中售賣，幾分錢罷了，人人用之，冬季不怕皮膚開裂。那個年代，蛤肉製成罐頭出口，貝殼不捨得浪費，亦算是物盡其用。