熱度不減的「扎染」，究竟有何魔力？神奇扎染圖案告訴你秘密

2020-08-30 紡織服裝時尚內參

扎染，它通常採用針、線等工具將織物根據自己的喜好紮緊然後染色，由於紮緊處染料無法滲透，拆線後便形成了各式圖案。許多人或許會誤認為它出自西方，實際上這種工藝早在中國東晉時期就已經成熟了。

Alexander McQueen 2020SS

宋代《大理國畫卷》所繪跟隨國王禮佛的文臣武將中有兩位武士頭上戴的布冠套，同傳統藍地小團白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用於服飾的直觀記錄。經過南詔、大理國至今的不斷發展，扎染已成為頗具白族風情的手工印染藝術。扎染技法的採用。使面料富於變化，既有樸實渾厚的原始類，又有變換流動的現代美，具有中國畫水墨韻味的美和神奇的朦朧美，扎染服裝是立足民族文化的既傳統有現代的服裝藝術創作。夾染、抓染、線串染及疊染等出現各種不同的紋路效果。

十世紀，因扎染製作複雜，耗費大量人工，宋仁宗明令嚴禁扎染物品民用，

把它作為宮廷專用品，從而導致扎染工藝衰落，以至消失。

但西南邊陲的少數民族仍保留這一古老的技藝。

除中國外，印度、日本、柬埔寨、泰國、印度尼西亞、馬來西亞等國也有扎染手工藝。

20世紀70年代，扎染成為流行的手工藝，廣泛應用於服裝、領帶、壁掛等。

在同一織物上運用多次扎結、多次染色的工藝，

可使傳統的扎染工藝由單色發展為多種色彩的效果。

古時候染料一般用植物染料，亦稱草木染。

常用的染料有紅花，紫草，藍靛等。那時候的扎染技法有米染，面染，豆染等。

即用豆面，石灰調成防染槳，通過花板塗在布上，然後煮染，可出現蘭底白花的效果。

根據設計圖案的效果，用線或繩子以各種方式綁紮布料或衣片，

放入染液中，綁紮處因染料無法滲入而形成自然特殊圖案的一種印花方法。

也可將成形的服裝直接扎染。分串扎和撮扎兩種方式。

前者圖案猶如露珠點點、文靜典雅，

後者圖案色彩對比強烈、活潑清新。一般可用來做較為寬鬆服裝、圍巾等。多選用絲綢面料。

近年來扎染這一復古的「時尚IP」

如春筍般駢興錯出

各路明星紛紛上身帶貨扎染

就連各大品牌都爭先恐後的推出扎染單品

據全球時尚數據平臺 Lyst 報導

扎染已經成為目前為止

增長最快的時尚搜索關鍵詞之一

到如今扎染元素成為了時尚界的寵兒，可要想消化好這個「高難度」元素我們還是先看看最注重形象的明星們都pick了哪些扎染……

劉雨昕

楊穎

王一博

王俊凱

Jennie

Lisa

Kim shui ｜ CDLM&Creatures of the Wind

UltraChic ｜ Sies Marjan

Lemaire

Roberto Cavalli｜Isabel Marant

Cristiano Burani ｜ Mary Katrantzou

Carolina Herrera 2020SS

加工過程

預處理

應用化學和物理機械作用，除去纖維上所含有的天然雜質以及在紡織加工過程中施加的漿料和沾上的油汙等，使纖維充分發揮其優良的品質，是織物具有潔白的外觀、柔軟的手感和良好的滲透性，以滿足生產的要求，為染色、印花等下一步工序提供合格的胚布。

染色

棉織物主要用活性染料染色。

滌綸織物染色主要用分散雜料，常用的染色方法有高溫法、載體法以及熱溶法。

具有陰離子基團的變性滌綸織物還可用陽離子染料染色，得色濃豔。

錦綸織物主要用酸性染料，也可用酸性含媒染料、分散染料和某些直接染料在近沸點下染色。

腈綸織物主要用陽離子染料或分散染料染色。

維綸織物主要用還原、硫化和直接染料染色。

丙綸織物很難上染，經過變性處理後有的可用分散染料或酸性染料染色。

醋酯纖維織物主要用分散染料，有時也用不溶性偶氮染料染色。

印花

合成纖維紡織物印花所用染料與染色基本相同，主要採用直接印花工藝

醋酯纖維和錦綸、腈綸織物在印花烘乾後，採用常壓蒸化使染料上染，然後水洗;

滌綸織物用分散染料印花烘乾後，在密閉容器中高溫蒸化，也可作常壓高溫蒸化或焙烘使染料上染

整理

合成纖維織物一般僅需烘乾、拉幅等整理工序。合成纖維屬熱塑性纖維，其織物如再經軋光、軋紋等整理，能有較為耐久的效果。醋酯和合成纖維親水性低，在織物上施以親水性高分子物，可提高易去汙性和防靜電性。滌綸織物用鹼劑進行減重整理後，可得仿絲綢的風格;有些織物可作磨絨、起毛整理，製成絨類織物或仿麂皮織物。除此以外，還可作柔軟、防水、防油、吸溼排汗、塗層等功能性整理加工。

影響上染過程的因素

染料運動狀態：染液流動擴散吸附擴散

重要影響因素：1．染料分子結構 1~6同左 1~4同左 2．染料溶解狀態 7.纖維表面特徵 5. 纖維微結構 3．染液中其它組成及電荷 6.纖維化學結構 4．溫度 5．浴比、染液流動 6．p H值

上染常見名詞解釋

染色平衡：當染色達到一定程度時，染料的吸附與解吸速率相等，染液和纖維上的染料濃度不在發生變化，即達到上染平衡狀態。

上染過程是大量染料分子運動的結果，是宏觀結果，常以染料在染液中和纖維中的濃度變化來衡量，而不是代表個別染料分子的行為。

上染百分率：吸附在纖維上的染料數量佔投入染料總量的百分率。平衡上染百分率：染色達到平衡時，吸附在纖維上的染料數量佔投入染料總量的百分率。

上染速率：纖維上的染料濃度對上染時間的變化率。

上染速率曲線：上染率對時間的變化曲線（或者纖維上染料濃度對時間的化曲線）稱為上染速率曲線。

吸附等溫線：恆定溫度下，染色達到平衡時，纖維上的染料濃度與染液中的染料濃度的關係曲線。

平衡吸附量：染色達到平衡時纖維上的染料濃度。

染色飽和值：纖維上的染料濃度不再隨染液中的染料濃度增加而增加，此時纖維上的染料濃度成為染色飽和值。

明清時期，洱海白族地區的染織技藝已到達很高的水平，出了染布行會，明朝洱海衛紅布、清代喜洲布和大理布均是名噪一時的暢銷產品。

至民國時期，居家扎染已十分普遍，以一家一戶為主的扎染作坊密集著稱的周城、喜洲等鄉鎮，已經成為名傳四方的扎染中心。

「現代扎染是針對傳統扎染、蠟染和藍印花布這三種傳統染色工藝提出的一個全新概念：即在各種紡織面料和成衣上運用現代防染科學技術和各種特殊工藝手法，創造出區別於傳統「三染」、工業印染審美特徵的具有現代審美意義的平面、立體或單色和多色交融新圖形的可產業化的藝術實踐活動」。

作為一種獨特的工藝文化，與傳統扎染一樣，現代扎染在傳承歷史文脈的同時，還在本質上體現出自身反映不同文化背景、傳達不同時代氣息的特徵，具有「筆墨當隨時代變化」（石濤語）的開放性特點。

那麼，在信息化、數位化快速發展、數位技術已經廣泛地應用到各個領域，「數碼思維」和「數碼行為」成為我們正常「生活方式」的今天，數位化處理技術產生的數碼藝術也必然能為現代扎染藝術借鑑，並成為當代設計師創造現代扎染新圖形的重要工具和主要設計語言。

扎染的工藝大致分為扎花、浸染兩個流程。

一、扎花

以傳統的手工紡織原色（白色）「土布」為載體材料，以手工縫綴為主、進行縫扎結合。手工縫綴是形成圖樣的主要工序，藍圖早已爛熟於縫綴婦女的心中，她們看似信手拈來，卻把怒放的山茶，盛開的梅花，翩翩的蝴蝶，鮮嫩的青草，飛翔的蜜蜂，以及山川風物、民族風情、花鳥魚蟲、幾何圖案等等，都展現在她一針針的縫綴之下。為了造成浸染後色澤深淺不一，形成洇染、潑濺、滲浸、淡化，以及不同紋樣的藝術效果，縫綴之後要對每一處「『擷』撮採線結之」。

縫綴者的審美情趣在此起著決定性的作用，她們在縫綴時，對摺縫的寬、窄、松、緊、疏、密都各有所別，扎結時扎結的長短、鬆緊、稀密又各自不同，就決定了扎染成品花色圖案的千差萬別，絢麗多姿。這是白族婦女心靈手巧的外化物質載體。在扎染世界中，我們絕對找不到兩幅花色圖樣或色調感情完全雷同的扎染布，原因完全在此。

二、浸染

浸染的染料為點蒼山上天然生長的蓼藍、板藍根、艾蒿以及核桃皮、黃梨皮等植物的藍靛溶液。以上天然植物原料按一定的比例配方，用蒼山的山泉水浸泡，待其色素充分溶解後便成為藍靛冷溶液備用。浸染採用手工反覆浸染冷加工工藝。首先，將扎花完畢的布匹用清潔的泉水反覆浸漂後，浸入染缸。又根據對花色、圖樣明暗的藝術需要，進行不同層次的多次浸染。經反覆多次浸染後，取出漂洗、晾乾，拆去纈結、整合熨平，便成為各具花色的扎染布了。

布帛上被縫綴的部分以及因縫綴而摺疊的部分，在浸染中染料無法滲入染色，它與染了色的部分形成反差，根據縫綴者構思的花紋圖樣便完全顯現了出來；又因在縫綴時針腳不一、染料浸染次數和染料的濃度不完全相同，縫扎花紋圖案的邊緣部分受到藍靛溶液的浸潤程度不一，圖案便產生了自然暈紋、洇浸、潑濺、滲透、淡入或淡出的藝術效果，使整幅扎染布帛的圖像色調呈現出青靛閃翠的印象派風格，藝術畫面有若中國畫潑墨大寫意般藝術效果，意境若隱若現、如夢如幻，給人們留下了巨大的藝術想像空間。