「今天吃啥呀？」「吃雞呀。」
「明天過年要弄啥菜呀？」「弄雞吃吧。」
「中秋節加個菜吧？」「那我去殺一隻雞。」
......
「怎麼又是吃雞呀？吃點別的不行嗎？」「你懂啥，啥東西有雞這麼好吃，還吃不厭！」
這是我與奶奶的日常對話。
自己也在不斷的抱怨中，吃了快小半輩子的雞。
離家後，本以為自己已經擺脫了雞的詛咒，不用再與雞接觸。
但還是在夜深人靜時偷偷的自己點了一隻雞孤獨的啃了起來，小小聲的抱怨：「哎，都不夠家裡的好吃。」
而在廣東，雞的做法更是被廚師發展道路極致，大吉大利，今晚吃雞，沒有一隻雞可以活著走出無雞不成宴的廣東！
白切雞
小時候，我總不會去品味白切雞。看著長輩吃得歡倒覺得奇怪：清湯寡水的，不沾醬油就沒味，有啥好吃的？炸雞不香嗎？
直到後來離家在外面讀書工作，學會靜靜品味，才發現：簡單不做作，高端真正的表現。
《舌尖上的中國》有一句話：「高端的食材，往往只需要最淳樸的烹飪方式」，這句話就是為白切雞量身定做的。
製作白切雞，不是什麼雞都行的。一定要體型小，長得慢，而且肉質緊緻鮮滑的走地雞，才能成為一直純正好吃的白切雞。於是，清遠雞由於其地域、放養山林的飼養方式，成為白切雞首選
而白切雞，製作原理上特別簡單，就是把雞殺好清理淨，弄熟，就完事了。
但要展開來說，就大有學問了。
先把燒開的水關火，將整隻雞浸入定型，然後過冷水，以此來讓雞肉達肉嫩的效果。此重複三次。
廣東人稱之為「三浸三提」。
然後再將雞放入水鍋浸泡三十分後就可出鍋，塗上香油就可切開擺盤開吃。配上蔥頭醬油，簡直是世間美味。
「無雞不成禮，」作為「雞中經典」，只要是廣東的傳統祭祀活動，白切雞自然是少不了的。帶著些許雞血的白切雞，被後人們帶上山頭，放置在供臺上，祭拜先祖。只有在祭祀結束之後，它才會被擺回家族中享用。
鹽焗雞
鹽焗雞是一道客家經典菜色，卻是我從小到大最愛吃的雞。
傳說，它是在客家人的遷徙生活中產生的。向南遷徙時，客家人總是受到各種侵擾只能不斷搬遷。在搬遷過程中，飼養的家禽不便於攜帶。於是乎他們想到了一個辦法：他們將活禽先宰殺好，放入鹽中醃製，以便於儲存攜帶。等到了一個地方後面，經過簡單處理就可以食用了。這就是鹽焗雞的雛形——客家鹹雞。
之後經過後世的廚師不斷改良，變成了現在的鹽焗雞。
在鹽分的作用下，雞肉的鮮香被最大程度的激發出來。而其中鹽焗雞的雞皮，又鹹又香，肥而不膩，又是一絕。
鹽焗雞有兩種食用方式，一種是直接切開，這樣吃起來更方便。而作為客家人，我更喜歡手撕，這不僅能讓雞的雞肉纖維不受到破壞，最主要是，這樣吃起來更香。
豬肚雞
又名豬肚煲雞、鳳凰投胎。它有一個典故：在清朝時期，宜妃生了太子後茶飯不思，使用名貴藥材進補也不濟於事。於是御膳房根據民間坐月子做雞湯的方式改良出了藥材豬肚雞。宜妃吃下去後胃口大開，經過一段時間調理終於痊癒。於是豬肚雞也因此聲名大噪，開始在民間流行開來。
在雞內塞入姜蔥胡椒等調料，然後整隻包入豬肚中用泉水燉煮2小時。待湯色發白，兩者味道交融，掏出豬肚和雞進行拆件後重新回鍋，加入藥材後調味就完成了。
豬肚雞在夏天能擴張毛孔舒心，在冬天能暖胃溫暖身子，就像客家人一樣，無論時間變遷都不改樸實、溫柔的個性。
在外漂泊，獨自努力，但自己不能退縮。我知道，唯有自己足夠努力，才能昂首挺胸的回到家鄉，問心無愧地吃那一隻自己日思夜想的家鄉雞，大吉大利，今晚吃雞，沒有一隻雞可以活著走出無雞不成宴的廣東！