如果你常讀古書，你會發現有一種食物在古人的典籍裡出現頗多，那就是鮒，不論是在《山海經》還是《廣雅》裡都有它的身影，它其實就是鯽魚，中國人吃鯽魚很早，歷朝歷代都在琢磨新方法吃鯽魚，可以說，古人也有頗多吃貨。
鮒，小河鮮一枚。
《廣雅》說了，就是鯽魚。《山海經》拿它來比鱄魚的形兒。鱄魚，一說團魚，即鱉，跟鯽魚像才怪。
《嶺南雜記》又說是蒲魚，就是魟魚，是才怪，鯽魚能和大扇子一個形嗎？《湖南通志》最有譜，「鱄，即鯽魚也」。繞一圈，一回事。
難怪，《呂氏春秋·本味篇》提及魚之美者，說是「洞庭之鱄」，到了《酉陽雜俎》裡又成「洞庭之鮒」了。
古人吃鮒其實極早，屈夫子就說，楚人吃鮒。
過去，吃鮒意味著吉兆。譬如武漢人以前嫌「鯽」難寫，便寫成「吉」，覺得好兆頭。時間久了，又想吉不就是喜嗎，所以，又稱鮒魚為「喜頭」，經常吃紅燒喜頭，可不就越燒越旺了。
其實，周時候，夫妻完婚，禮成後，是定要吃鮒的。也是取喜慶之意。當然，這也和鮒之名有關。陸遊他爺陸佃曾考證，鮒魚喜歡旅行，走的時候，經常一個跟隨一個，相附相即，相附就為鮒，相即就為鯽。這和「夫唱妻隨」一個道理，用在當時的婚典上，恰如其分。
據說，鮒魚是稷米所化，肚裡仍有米跡。《青田志》還有，謝靈運遊石門洞時，在沐鶴溪旁，看見兩個漂亮女人，就上去搭訕，結果人家說，我們是鮒魚仙女，不是你能娶的，說完就不見了。
洞庭之鮒可謂鮒中極品。
南朝宋皇帝劉劭不光吃洞庭鮒，還考證了洞庭之鮒的來處，「洞庭之鮒，出於江岷，紅腴靑顱，朱尾碧鱗」。是不是很漂亮，難怪，有人把鮒馴化成了金魚。
唐玄宗也是酷嗜洞庭鮒的，他偏愛「鯽魚膾」，將鮒切成生魚片，蘸調味料吃。為吃鮒，專門派人運來，養在長安景龍池中，「以鯽為膾，日以遊宴」。
至少晚唐，洞庭仍盛產鮒，李商隱就說雨後有洞庭之鮒多到隨手可撿，根本用不著魚鉤。如今洞庭湖畔仍有一道菜品，荷包鯽魚，是清時做法，那當真是肥潤豐滿，細嫩鮮潤，鮮美無比。
當然，並非只洞庭產鮒，太湖鮒也是名滿天下。唐朝詩人李群玉就說，「太湖浪說朱衣鮒，漢浦休誇縮項鯿。」唐初有一道「氽湯鯽魚」，是尉遲敬德所創，他選用的就是竟陵西湖的鮒魚，曾進貢唐王。
此外，還有一道「羅漢鯽魚」，據說是李淵命名，他在鄉間得一羅姓老人所救，食過此魚，至於產地，就不得而知了。韓翃也提及，鄴下產鮒，「金盤曉鱠朱衣鮒，玉簟宵迎翠羽人。」可見，他也是生鮒魚片的超粉。
北宋時，荊門、雁蕩山區均是鮒產地。「不必西江去，憑君起鮒魚」。「白水塘邊白鷺飛。龍漱山下鯽魚肥。欹雨笠，著雲衣。玄真不見又空歸。」
為吃鮒，蘇東坡自創了一種煮鮒法，「以鮮鯽魚或鯉治斫，冷水入鹽，以菘菜心芼之，仍入渾蔥白數莖，不得攪。半熟，入生薑蘿蔔汁及酒各少許，三物相等，調勻乃下。臨熟，入橘皮線，乃食之。」
南宋《夢粱錄》《西湖老人繁勝錄》都提及當時臨安的酒肆，經常賣鯽魚燴、兩熟鯽魚、蒸鯽魚。
不過，元朝人似乎更喜歡鯽魚湯，畫家倪瓚就經常吃一道「鯽魚肚兒羹」。他的做法是，取小鯽魚肚子上最肥的兩片，「使之相連如蝴蝶狀，以蔥、椒、鹽、酒醃漬。」
然後用魚頭、魚背熬成湯後，撈出肉不用，將醃好的肚肉放在笊籬內，「以汁焯腹片，候溫，鑷出骨，再以花椒或胡椒、醬水調和」。聽著就極有食慾。
至於《易牙遺意》提及的「酥骨魚」，早在南宋即有，不過，到明清才最終成熟。《易牙遺意》的做法是，「大鯽魚治淨，用醬水酒少許，紫蘇葉大撮甘草些，小煮半日，候熟供食。」
清時，《養小錄》又有「鯽魚羹」「酒發魚」「酸魚」等。《養小錄》的「鯽魚羹」系「鮮鯽魚，治淨，滾湯焯熟。用手撕碎，去骨淨。香蕈、鮮筍切絲，椒、酒，下湯。」
慈禧太后也喜歡鮒魚羹，她「將用調料燒好的鯽魚，去皮骨，留淨肉，加豆腐烹製成羹，色澤潔白，肉羹細嫩。」其滋味，盡得袁枚「拆肉下可以作羹」之精髓。
鮒魚湯是李漁至愛，他說，「如鯽、如鯉，皆以鮮勝者也，鮮宜清煮作湯。」乾隆也偏愛此湯，相傳他下江南時，漁人將活鮒放了點鹽花，一會兒就煮了一碗乳白的魚湯給他，喝完後，讚不絕口。
酒制魚的做法是，「小雪前剖大鯽魚，去鱗、腮、腸、血，勿見水，清酒洗淨，用布內外拭淨，腹內填紅谷、花椒、茴香、乾薑諸末各一兩，炒鹽二兩（逐個填滿）裝瓶泥封。燈節後開壇，將魚翻轉，再用白酒灌滿，仍封固，交四月節即熟，可留一、二年。」
鄱陽湖還有道傳統名吃酒糟魚，做法是選半斤左右的鯽魚，醃製，晾到半乾時，放進釀好的米酒罈子裡封起來。十餘日，即可取出，或蒸或煮，與酒糟同沸之。
醃酸魚是黔東南侗人傳統佳餚，十裡不同風，各家有各家的風味。大體做法是，將剖好的活魚展開魚肉，魚腹朝下入陶罐，放一層魚，撒上一層由糌粑、食鹽、花椒、烤酒等佐料，壇滿封口，放陰涼處，半月開壇食用。生熟俱可食。
《調鼎集》裡有許多鮒魚吃法，其中有一道專吃鮒魚唇舌的菜，「取唇、舌配冬筍、火腿、木耳、醬油、酒作湯。」老重慶有個下浩街，在朝天門附近，街上有一道豆花鯽魚，吃一口就能鮮掉舌頭。
袁枚最喜蒸鮒魚，覺得只有蒸能夠吃到魚的原汁原味，蒸時用酒不用水，作料也不過少許糖而已。他還提及蒸鮒時選魚要選身扁且帶白的，這種的肉嫩且松，熟後一提魚骨，肉會自動脫離，不像黑脊背，身形渾圓的，肉塊僵硬，絕不可食。
曹雪芹和他相反，他有一道「大蚌燉珍珠」，用烏背鯽魚當「河蚌」，芡實作「珍珠」。無獨有偶，鄭板橋有一道「鯽魚懷胎」，用碎鮮肉塞入鮒魚腹中煎烹而成，與「大蚌燉珍珠」異曲同工。
吃鮒魚不能求大，坊間有「鯉吃一尺，鯽吃八寸」之說。
吃鮒魚，應在冬天，民間有，「勿吃三月鯽」「冬鯽夏鯰」之說。李時珍有冬鮒，「冬月肉厚子多，其味尤美。」他還提及鮒魚性溫，味甘，健脾利溼、和中開胃、活血通絡、溫中下氣。《隨息居飲食譜》也有「調氣生津，運食和營，息風清熱」之說。