看看，看看，俗不可耐的「上海寧」啊！
立春那天，網上一片呼聲：吃春卷，吃春卷！
受此感染，我們家也吃了一回春卷。我血糖高，醫生一再關照我油炸的東西少吃，但是春卷當前，醫生的諄諄教導就拋諸腦後了。剛剛出鍋的春卷，黃芽菜冬筍絲肉絲餡，鼓鼓囊囊，表皮冒著氣泡，吱吱作響，外脆裡軟，蘸鎮江香醋，我一口氣吃了五隻，不過癮。
春卷是上海人的心頭好。每逢春節，一般人家都要吃春卷。那一道金黃色的光芒，照耀著新年的餐桌，在白的水仙和紅的葡萄酒之間，它並不掩飾自己的俗，鼓鼓脹脹地躺在青花瓷盆裡接受主客的檢閱。古道熱腸的它，在平靜的外表下積蓄了太多的熱量，冒失鬼如果過於急躁，後果不堪設想。用烏漆尖頭木筷挾起來欣賞片刻，然後給它一個親吻。
胖妞是經得起欣賞的，外脆與裡酥軟構成了一對矛盾，但是當餡心噴湧而出而外表依然爽脆時，這種懸念就化解成一道美味，從而對中國的飲食文化作出最強有力的注釋。雖然，平時在茶樓酒店裡，春卷以小吃的身份頻頻亮相，但在那個合家團聚的幸福時光，如果沒有春卷閃亮登場，就很難營造一種祥和而又放肆的氣氛。
春卷還有個霸氣十足的暱稱：金條！
看看，看看，俗不可耐的「上海寧」啊！
上海人愛吃春卷，這個欲望在寒酸的計劃經濟年代裡也無法壓抑。
但那會兒春卷皮子也是緊俏商品，因為攤春卷皮子是個手藝活，費工費時，柏油桶改裝的爐子發著小火，上面壓一口平底鍋，飲食店裡的師傅——一般是女的，手裡託一把溼麵團，不停地甩動以防止滑落，瞅準時機往鍋子中央一按，順時鐘一擰，快速將溼麵團收起，鍋子中央留下一張薄如信箋的餅。眨眼間，微黃的邊緣起了翹，師傅用指甲一挑，整張春卷皮子就被揭下來了。但手藝再高明，師傅們趕緊趕慢地攤，總是跟不上需求越來越旺的形勢。心一急，鍋底的皮子就跟著麵團一起上來，俗話管這叫「撐降落傘」。而且時間一緊，皮子沒烘透，一疊，就粘成一大塊成餅了，買回家一張張撕開，就像揭洗爛了的人民幣一樣得非常小心。
春卷皮子包薺菜肉絲或黃芽菜肉絲的餡，包成一隻只小枕頭的模樣，入鍋油炸至金黃色，跟米醋上桌，吃得吱溜吱溜欲罷不能，真是幸福指數瞬間爆表。春卷得現包現炸，包好後靜置時間一長，皮子就會被脹破，入鍋一炸就劈裡啪拉的爆，主婦就慘了。
我很清楚地記得第一次吃春卷的情景，我家對門有一鄰居比較有錢，但又是那種特別會精打細算的上海人，日曆牌用舊了，捨不得換新的，就請我三哥在舊紙板上新畫一幅。我三哥那會還在輕工業專科學校學美術，畫日曆牌還不是小菜一碟？隨手畫了一幅徐悲鴻風格的雄雞報曉圖，那年大概是農曆酉年吧。芳鄰——我尊她為「三阿姨」，看了心花怒放，當天下午就端了一盆金燦燦的春卷過來。我自打出了娘胎根本沒吃過如此高檔的點心，眼睛都直了，估計兩口角還掛了晶瑩的口水，大口一咬，外脆裡酥，還是豆沙餡的！後來我吃過許多口味的春卷，滋味都不如這一次。
（這就是蔥包檜兒）
杭州人也愛吃春卷，但好像更鍾情於春卷皮子。在杭州城裡的老街上，每天一早就有人擺小攤，春卷皮子包裹一根剛出鍋的油條，再夾一兩根小蔥，塗點面醬或辣醬，捲起來就可邊走邊吃，這種別處沒有的早點叫作「蔥包檜兒」。
聽說有個名叫範歲久的中國人，1935年到丹麥求學，獲得丹麥皇家農業大學微生物和遺傳學博士學位，因為戰爭的緣故滯留在異鄉。為了生存，他研製出了第一瓶「中國醬油」，賣得很火，不久又開了一家中餐館，招牌點心就是春卷，特別受老外歡迎，1963年，範歲久研製了一臺春卷制皮子的機器。為了降低成本，他又研究開發了速凍春卷和可以長期保存的聽裝春卷，並建成了從原料加工到超市銷售成品的流水線，以後又進一步實現了電腦化。現如今，他就成了「春卷大王」。
上海有關企業也研製過春卷皮子機器，但攤出來的皮子厚薄是一樣的，這樣包成的春卷外殼會比較硬。上海人嘴巴刁，吃得出這種區別，老外不懂，只要外表脆脆，就OK了。所以，精明的主婦在買春卷皮子時會特意問一聲：是手工攤的還是機器攤的？其實超市裡出售的春卷皮子都是機器做的，也可能是機器人做的，他正爬在貨架上偷笑呢。