記者 | 陳奇銳編輯 | 樓婍沁1
巴黎時裝周剛剛揭幕，對女性主義的討論是它的主調。事實上，從紐約、倫敦再到米蘭、巴黎，這一議題在過去數年裡已被無數設計師廣泛探討。
但與之相對的另一種聲音在近期愈發響亮：我們對女性平權的探討是否已經到了轉向的時候？
伴隨著對Harvey Weinstein審判的落幕，與之相關的種種討論被廣泛提及。作為展現內心態度並反映社會變化的時裝，自然也免不了受此影響。
不管是一貫堅守女性主義理論的Dior、用性感姿態賦予女性自信的Saint Laurent，還是依舊在尋求轉型的Lanvin，它們在這一季的作品都給了我們全新的角度來切入這一議題。
圖片來源：elleLanvin
滿載著百年歷史財富，又創造了21世紀頭十年的輝煌，走過數年低谷的Lanvin絕對是當下最受關注的品牌之一。不誇張地說，它帶著整個時尚行業的期許。
在此種情形下，品牌的首席設計師Bruno Sialelli被寄予厚望。無數人企盼Gucci那樣的爆款奇蹟最終會重現在Lanvin身上。但Gucci是Gucci，而Bruno Sialelli也並非Alessandro Michele。一步步穩紮穩打應該才是最適合Sialelli的方法論。
在北京時間2月26日發布的Lanvin 2020秋冬系列中，Bruno Sialelli一改以往數個季度中豐富卻略顯凌亂的靈感展現作風，轉而帶來了一個完整且統一的復古系列。
創始人Jeanne Lanvin的生平在Lanvin這一系列中得到豐富地呈現。Bruno Sialelli用經典而簡潔的法式設計回顧了Lanvin於過去131年間見證的巴黎時尚變遷。層層疊疊的荷葉邊褶皺裙、裁剪利落的弧形長袖黑色大衣、帶有橡膠光澤的白色直筒靴以及環繞在模特脖頸的溫暖絨毛，都向看客展現了Lanvin背後的豐富的文化底蘊。
而或許是為了中和「法式風格」這個太過於廣大而單薄的設計元素，Bruno Sialelli還選擇用他以往熱愛的印花圖案來豐富整個系列的觀賞性。從最基礎的網格條紋再到帶有天真童趣的水彩城堡印花和異域風情的金光植物圖案，多個視覺效果豐滿的造型不經意地穿插在裁剪利落的純色雅致中，既帶來驚喜，也沒有破壞整體的連續性。
當我們結合Lanvin在慶祝130周年時所接受的採訪來看待這場大秀時，」走上正軌「似乎是最適合用於評論Bruno Sialelli此番設計的詞彙。一個更為年輕Lanvin形象正在誕生，它既有點復古，也頗具童趣，將當前流行的女性主義以一種低調卻輕盈的姿態展現出來。
另外，Lanvin的改革融入了更多對中國市場當下境況的適應。它也是其投資方復星時尚走向全球奢侈品集團之路上的重點培育對象。
復星時尚的主要工作是為Lanvin整合資源，譬如2月10日，LANVIN入駐了精品生活方式平臺寺庫，並在其APP上設立了旗艦店。而為了應對疫情，本次大秀和愛奇藝合作推出了VR沉浸式秀場，觀眾在家中使用愛奇藝VR眼鏡可以在2月26日觀看大秀直播，和在2月28日觀看臺前幕後的沉浸式視頻。
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Dior
在爭取女性平等權益呼聲日趨高漲的時尚行業裡，想要完整地要展現這個雖然重要但卻帶有敏感性和爭議性的話題並非易事，畢竟像Miuccia Prada那樣能夠將女性議題在過去數十年時間中以豐富姿態呈現的設計師並不多。但Maria Grazia Chiuri——Dior的女裝創意總監——也是Miuccia Prada的義大利同鄉，卻成功將這一議題巧妙地融入了她「入主」Dior後的每一個系列中。
如果去梳理Maria Grazia Chiuri自2016年上任Dior創意總監後所有季度的系列，一個顯而易見的規律是Maria Grazia Chiuri總能從不同的女性主義者的書籍、電影或者學術期刊中尋找到新的理論，來為自己的創作賦予意義。
在近日發布的Dior 2020秋冬系列中，這個規律也同樣適用。在巴黎杜樂麗花園外搭建的帳篷裡，寫著「 「Patriarchy = CO2（父權制=空氣）」和 「Patriarchy = Repression（父權制=壓迫）」的霓虹燈招牌被高高懸掛，一如既往地向觀眾宣告這是一場為女性賦權的時裝表演。
當Ruth Bell穿著一件深綠色燈芯絨西裝登場時，Maria Grazia Chiuri昭告了她創作的靈感來源——1970年代風格。Dior在1970年代的創意總監Marc Bohan的經典元素被大量展現在秀場上：層疊的格紋元素被裝飾在連衣裙夾克外套、以及長款風衣上；超短裙和貝雷帽的搭配則讓人聯想到了1970年代風起雲湧的學生運動和女性解放大潮。
但讓人們好奇的是，對於出生在1964年的Maria Grazia Chiuri來說，這些橫掃歐洲的社會運動究竟是如何影響彼時仍是少女的她？在秀後的採訪中，她解釋了整個系列的又一靈感來源：小時候的日記以及母親留下的珍貴照片。從揮灑著少年意氣的文字以及母親在定製工坊中展現的女性創造力入手，Maria Grazia Chiuriu用具有雅皮士色彩的波爾卡圓點以及極簡的黑白色彩對比來達成少女心態與成熟女性生活的平衡，並通過實穿的針織毛衣、半裙和長褲來呼應女性回歸職場的平等訴求。
值得提到的是，在豐富的理論背後，Dior女裝設計風格在近幾季始終專一。簡潔的色彩搭配以及實用廓形完全可以在過往幾季的設計中找到呼應。
這讓人不會懷疑，當Maria Grazia Chiuri來到Dior後，口號、標語以及理論的意義被放得巨大。在這個強調身份歸屬的扁平化線上時代，這自然是精明的品牌營銷策略。只是，許多人的心裡或許又會有個問號：當女性主義的風潮本身已經開始轉向，這樣的做法還能持續多久？
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圖片來源：vogueSaint Laurent
在米蘭時裝周上，通過」輕浮「的姿態來展現女性主義的另一面已經成為不少品牌的共識，它們熱衷於以帶有知識分子書生氣整體氣質和局部展現女性線條的裁剪來平衡這種一不小心就易淪為風塵的氣質。但在巴黎，羞澀的知識分子卻被拒之門外，浪漫之都的設計師們在選擇「輕浮」時，把女性變得更為大膽、性感，同時也更為鋒利。
Anthony Vaccarello治下的Saint Laurent便是這種形象的代表。在巴黎當地時間2月25日發布的2020秋冬系列中，Anthony Vaccarello延續了他對犀利性感女性形象的喜愛，將Yves Saint Laurent著名的吸菸裝加以廓形和材質上的改良，通過深紫色、鵝黃色、海藍色等明豔的色調來為那些在五光十色都市夜晚中遊刃有餘的女性提供新衣。另一個值得關注的細節是模特們系在脖子上的飄逸絲巾領結，柔薄的雪紡為線條凌厲的西裝增添來復古而纖弱的美感。
光滑的乳膠材質貫穿了整場大秀，這種被認為帶有地下文化色彩的材料常常被認為是反叛主流文化的代表。從緊繃著雙腿的及膝長褲、擠壓走路步伐的包臀緊身裙再到流露出肩部曲線的蝴蝶結抹胸上衣，Anthony Vaccarello將戀物癖的時尚施加於一個年銷售超過十億歐元的大眾奢侈品牌上，並通過種種經典的造型來平衡其中所包含的顛覆性。
在女性平權呼聲高漲的當下，這種將直白地呈現性感形象的做法自然免不了部分評論家的質疑。在接受《女裝日報》採訪時，Anthony Vaccarello便表示「我創造的都是強勢的女性形象，她們從不會被束縛「，言下之意便是真正自信的女性可以打扮成任何形象。
這種創作概念與Miuccia Prada在米蘭時裝周上呈現的「輕浮女性「多少有些呼應。在過去數年裡，大膽地展現性感形象在某種程度上被人們所忌諱，苗條有致的身材被視為形體歧視的根源。但伴隨著近日Harvey Weinstein審判的落幕，這一波持續了數年的女性平權風波也宣告進入了新的階段，正如《紐約時報》在報導這一案件時說的」整個審判過程充滿了對正義的支持和對矯枉過正的反思「。而在時尚行業裡，這種態度的轉變其實也在悄然進行。
圖片來源：vogue
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