在40歲前，身為福建女人的我，卻從未鑽研過煲湯這一技能。
3年前，去香港探望女友，喝了她煲的花膠瘦肉湯。湯色如淙淙清泉澄澈，淡雅清鮮，加上口感一流且彈牙的花膠。喝下去，頓覺腸醒胃清，心曠神怡。感覺骨膠原蛋白源源不斷地送到日漸鬆弛的皮膚中，情緒頓時飽滿高漲起來。
我一邊喝湯，一邊央求女友教我怎麼煲湯。她不藏私，火候、食材、時間、多少水等什麼比例，該什麼時候放，怎樣尋找替代品，耐心細緻地告訴我，貼心貼肺。
第二天，女友準備了食材，現場教我煲一道排骨湯。我正準備把放在邊上的食材直接倒進鍋裡，女友連忙阻止我，「這麼粗魯，好食材要藏匿在鍋裡，哪能這樣招搖，難看死了，鮑魚切小塊，海螺切大塊，香菇全朵。」原來，煲個湯都忒正氣，不禁讓人心生敬意。我像個學生一樣，在她的指導下一一照做。終於出鍋了，那道湯實屬清歡至味。喝完，感覺被人寵溺一樣，都招架不住，我被這泓脈脈秋水滌蕩得無蹤影，如此勝景唯有「功夫」二字聊論其美。
第六天，回到家。正值補冬，我買了羊肉。以前，羊肉買來我都束手無策。這次嘗試換一種飽含技術含量的煲湯做法。女友說，一鍋湯的好壞都在火候上，既不是把肉丟進鍋裡煮煮就完事，也不是燉得時間越長越好，確切地說，要做到「三煲四燉」，我先用熱鍋把蔥姜蒜花椒把羊肉炒香，再轉移到砂鍋裡用大火煮沸後，改用小火慢煨二個小時，煲好的湯會有一層浮油。《隨園食單》寫道：凡肉、雞、鴨，雖肥之物，但要使油在肉中，不落湯中，就是戒走油。所以，要用勺子將頭啖湯的浮油撇掉，煲出來的湯才會清澈、濃醇。那天，連灶王爺都看到我鉚著勁兒把人間煙火折騰到極致。那天的煲羊肉湯反響很大，家庭成員連連誇讚。
讓我步上煲湯界小高峰的，的的確確是這一道傳統羊肉滋補好湯。平民且樸素，裝著尋常百姓家最尋常的深情。「一湯在桌，滿屋皆春。」福建人飲湯的習慣是出了名的。所以，每周總有兩三天，我家飯餐桌上必有一道鮮美的滋養湯飲，烹製難度係數和煲羊肉湯差不多。值得一提的是，除了加上自己喜歡吃的食材，還要加藥材，如黨參、芡實，茯苓、淮山、蓮子、玉竹、熟地、石斛等。食材與藥材的搭配、什麼季節喝什麼湯，都大有講究。這樣，我從香港帶回來的南杏、北杏、海底椰、蜜棗都派上用場了。
馬家輝在《美食不張揚》說過，「吃得講究是對生活的認真，裡面充滿著美感；因此，好的食物被喚作『美食』。肉體便是精神，形上而下，不離不棄。」的確，一道煲湯除了是消滅米飯的最佳利器，還蘊藏有生活的真諦。當你累了疲了，在生活中受挫了，大口大口地喝上一碗熱氣氤氳的湯，汲取充足的能量後，再重新迎著狂風巨浪昂首挺胸重新出發吧。
時光呀，它真像是眨了個眼，轉瞬冬天就呼呼地到來了。中國人有趁熱吃的傳統，因為，食物與溫暖從來都是相依相存的。漫漫長日，沒有暖氣的南方讓人瑟縮發抖，可不管外面如何寒風呼嘯冷雨凍骨，只要有這碗熱乎乎的煲湯，即可深得人心。
如此，我在冬日的晚上，煲一鍋暖融融的湯，等著加班回家的人。（莊瓊）