丨本文由小陳茶事原創
丨首發於百家號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
聽朋友的介紹，去參觀了星巴克最大的那家旗艦店，在上海的太古匯。
據說這種店，全球只有三家。
目前，全中國地區的星巴克所使用的咖啡豆，全部在這家店烘焙，然後裝箱，運送到各門店。
在店堂裡，很顯眼的位置，建了一條龐大的流水線。咖啡豆子們，從大袋子裡倒出來，經過傳送帶，被烘焙到位，最後變成一包一包的袋裝咖啡豆，再寄送到各個門店去。
整條流水線，據說從上午開店開始，直到夜裡打烊，一直在工作。
流水線的外圍，圍上了欄杆，擺滿了椅子，供給許多慕名而來的人，圍觀，拍照，學習之用。
不得不說，外國人的文化，確實比中國要OPEN。
很難想像，中國的茶葉，會如此展示自己的最後一階段加工工藝，在大庭廣眾之下。
當然，村姑陳並不太推祟這種在店堂裡直接加工的方式，畢竟空氣渾濁，人聲鼎沸，各種雜質在空氣中流動。
並且，各種不同產區的豆子，必定有它自己獨有的屬性，需要不同的加工溫度和加工方式，也不是一臺機器就可以大包大攬的。
這種在店裡展示烘焙的方式，其實更應該屬於一種產品推廣和宣傳的需求，也更具有一定的娛樂性。
畢竟，在玩方面，老外一直比沉悶保守的中國人要精於此技。
《2》
點了一壺虹吸式泡法的咖啡。
不同於普通的杯裝咖啡，能用虹吸式泡法衝泡的咖啡豆，品質要好一些。
在產區方面，是相對海拔比較高的地區。
李麻花問了店裡專門給我們服務的咖啡師，為什麼高海拔地區的咖啡豆更好呢？
咖啡師說，因為高海拔產區，晝夜溫差大，咖啡豆的生長期更長，有機物含量更豐富，咖啡的苦味沒那麼足，甜味更好。
（看到此處，你們常喝的某巢的黑咖啡，苦得要命的，都快扔了吧。必定出自不太好的產區。）
在咖啡界，人人共知的是，出自高海拔產區的咖啡豆，更香醇，更濃鬱，更甜。
咦，原來好咖啡的標準和要求，跟好茶是一樣一樣的。
好茶的生長，也是力求高海拔，尤其是像太姥山深處這樣的高海拔山區，像武夷山三坑兩澗這樣的地區。
它們霧氣深重，陽光直射少，白天溫度不高，茶樹生長時，線粒體能合成大量的能量和有機物，讓茶葉裡含有大量的膠質，茶氨酸和多糖，而減少茶多酚和咖啡鹼的含量。
這樣泡出來的茶湯，淳和綿軟，漿感十足，還有韌勁。
原來，植物和植物之間，優質的東西，是相通的。
咖啡和茶，在產區要求，上居然如出一轍。
《3》
虹吸式咖啡器，底下是一隻圓球，上面是一隻類似燒杯的玻璃器皿，有一個長長的虹吸式口器，像吸管似的，伸入圓球中。（當然，這些容器必然會有其專業的名字，只是村姑陳孤陋寡聞，暫且如此稱呼。）
咖啡師接來熱水，在圓球底下，用燈光給水加熱。
水從米粒大，再到蟹眼大，再到連珠狀，一點點地熱起來。
當水沸的時候，水直接從長長的虹吸式口器中，進入了上面的燒杯裡。
只一瞬間的功夫，就把裝著咖啡粉末的燒杯給充溢滿了沸水。
焙過不久的，剛磨成粉末的咖啡豆，飄著一股子焦香，像是小時候跟外婆去香油坊，看人家現榨芝麻油，那榨過油的芝麻渣，飄出的香味。
是一股植物蛋白的焦香，極濃鬱的，極馥鬱的，極能融化人的。
當這些新磨的粉末，被沸水浸泡，充分地保持沸騰的溫度浸泡一分鐘左右，等底下的加熱燈停止加熱之後，再順流而下，經過過濾紙，流入底下的球中。
幾乎就是一眨眼的功夫，原本沸水升入上面的試管之後，便空空如也的圓球裡，注滿了黃褐色的咖啡汁液。
香氣，也隨即飄蕩開來。
咖啡師把咖啡倒入小壺裡，並給村姑陳和李麻花奉上了兩隻小杯，一個託盤。
她還貼心地給我們附上了品嘗寶典——這款咖啡豆，來自於哥倫比亞的一處火山帶上，那片地的礦物質比其它的土地更豐富，使得咖啡的香氣裡，多了幾分果香，多了幾分甜意，苦澀味，卻少了許多。
《4》
我們細細地喝了這壺咖啡。
這是我們生平第一次，從咖啡裡，喝到了果香，喝到了回甘，並且，沒有喝到濃烈的苦澀味。
剛才在點單的時候，人家問我們，你們是喜歡奶茶，還是喜歡黑咖啡。
現在很慶幸，幸好當時，雖然我們覺得黑咖啡很苦澀很難喝，像中藥一樣，但是，相比加了糖和奶的咖啡，更可怕。所以我們選了黑咖啡。
正是得益於這一正確的選擇，方才讓我們兩個咖啡界的菜鳥、小白，喝到了人生中，第一杯不苦不澀，有果香，並且回甘的咖啡。
這真是一次難得的人生體驗。
問咖啡師，為何我們從前喝到的黑咖啡，都是薄而苦澀的，也沒有別的香氣。但這一杯黑咖啡，卻有果香，有回甘，有強烈的醇厚和稠滑感呢。
她笑著說，除了是高山地區所產的咖啡豆以外，還有一個原因，是因為這款虹吸式咖啡器。
它能保證長時間的沸水加溫，讓咖啡末充分淬取出精華，釋放在湯裡。讓咖啡濃稠，順滑，有質感。並且，芳香物質，也得以更好的保留。
難怪我們匪夷所思地在這杯咖啡裡，喝到了果香。
這可是黑咖啡。
不加糖不加奶，不加其它香料，原汁原味的黑咖啡。
就像一個不化妝的美人，令人驚豔萬分。
《5》
一杯好的咖啡，要高山的豆子，還要適當的水量，適當的水溫，適當的容器，適當的浸泡時間，才能煮出一壺完美的咖啡。
就算不加糖和奶，也一樣好喝的咖啡。
這又跟茶葉結合到一起去了。
茶葉，也是注重衝泡的方式，衝泡的工具，衝泡的水質的。
比如用過大的蓋碗，投入過少的茶葉，用自來水，用外山茶或平地茶，都不能讓你喝到絕佳的湯感。
蓋碗大了，湯水淡。蓋碗小了，容易發苦。
茶葉投多了，苦。茶葉投少了，沒味道。
坐杯時間短了，湯清水寡，令人懷疑茶葉的品質。坐杯時間長了，茶湯又濃又苦，一樣令人懷疑茶葉的品質。
煮老白茶也是一樣，多大容量的壺，配多少茶葉，都是恆定的，有比例的。多了，少了，都出不了好味道。
煮茶的時間，也是有限定的，太長，太短，都不能出可口的好茶湯。
從這一點上來看，茶和咖啡，這兩種看似截然不同的飲料，這兩種分別代表著東西文化精髓的湯水，再一次殊途同歸。
《6》
村姑陳曾經覺得，咖啡，要實現太姥高山白茶，或者慧苑老叢水仙那樣香滑的湯感，濃稠似漿的口感，非得加奶增稠，加糖調味不可。
否則，只喝純咖啡，只喝原汁原味的咖啡，簡直是一大酷刑。
那種中藥一般的口感，能苦得你以為喝進去的是清熱解毒的黃連。
但是，當村姑陳和李麻花，喝過了這一泡高山咖啡豆磨的，虹吸式咖啡壺煮的咖啡之後，我們對黑咖啡的觀感，大大改變。
我們終於知道，那些需要靠加糖和奶，才能入口，需要奶來增加稠滑度，需要糖來調和口感的咖啡，都是咖啡界的「外山茶」、「海邊茶」，都不是好東西。
真正的好咖啡，不加糖，自然有豐富的層次和口感；不加奶，照樣有稠滑的漿感。
這種心情，像不像列位看官，跋涉千山萬水，來到村姑陳面前，喝到第一杯太姥高山白茶時候的心情？
那種豁然開朗，那種拔雲見日，那種守得雲開見月明，那種把以往所有的喝茶經驗全部推倒的痛快，酣暢淋漓，猶如黑暗之後的黎明，恍如復生。
你們會想，原來，我以前喝到的茶，都是不好的。原來，我以前喝到的老白茶，都是做舊的。我原來喝到的高山茶都是平地的。我原來喝到的荒野茶，都是臺地的。
我原來喝過的所有茶，全部加起來，都沒有這一杯這麼好喝。
真正的好白茶，老白茶，原來美得清新，香得馥鬱，清甜動人，又明豔不凡。
《7》
既然咖啡和茶，根源上，是一致的。
那麼，星巴克能在全球開那麼多家店，我們東方的茶葉，為什麼不可以也銷往全世界呢？
人們能接受咖啡，必然也能接受茶。
只要我們的茶農，多生產好茶，少生產劣質茶；多生產香濃淳和的高山茶，少生產苦澀味重的平地茶；多生產日光萎凋的茶，少生產室內陰乾的茶；多生產及時萎凋、離地萎凋的茶，少生產渥堆的，攤在地上走水的茶。
只要產品擁有了高品質，為何不能獲得消費者的青睞？
經過了這麼久以來的走茶山，和福鼎、武夷山的茶農深度溝通，村姑陳發現，要想做出一款好茶，不難。
只要抓住及時二字。
及時攤晾，及時萎凋，及時走水.......
只要嚴格把握住了及時概念，無論你是六大茶類中的哪種茶，都能做出高品質，做出消費者滿意的口感來。
《8》
有些掌柜時常抱怨， 不是我不想把茶做好啊，把茶做好，人工成本很高的，茶做貴了，顧客不買，怎麼辦？
言下之意，是因為顧客的選擇，拉低了茶葉的品質水平。
就像這兩天大熱的俞老師說的那樣，是由於中國女性的價值觀和選擇標準，讓中國男人生成了現在這樣只會賺錢卻沒有良心的樣子。
村姑陳想告訴俞老師，您說得不對。
中國男人該長成什麼樣子，是他們自己的選擇，不必去盲目迎合女性的標準。
只有你弱小的時候，才會遵從買方市場。等你強大的時候，那就是絕對的賣方市場。
現在，我們的小茶商們，需要迎合消費者，根據他們的消費水平來制茶。
而未來，大家都可以引領市場，用最高端的最優質的茶葉，來敲醒消費者。
來吧，讓好茶來得更猛烈一些吧~~
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