張大千與紅燒牛肉麵
畫家張大千曾當眾調侃自己：「就藝術而言，我擅長烹飪更在畫藝之上。」
不談具體廚藝，畫家對於美食的熱愛想必是是毋庸置疑的了。上世紀70年代，張大千舉家遷回臺灣，此時的他已經在海外漂泊了二十多年，雖然與大陸只隔了一個海峽，但濃濃的鄉愁始終縈繞心間。
所以每次招待客人，張大千都喜歡做家鄉的牛肉麵。
取適量豆瓣醬配花雕酒，再用川味不可或缺的花椒調味，牛肉切塊燉上四個小時，然後再用紅辣椒絲炒上一盤綠豆芽，配上煮好的面，分盤上桌即可。
其實不僅僅在張大千的老家四川有美味的牛肉麵，在全國都可以找到各具特色的牛肉麵，襄陽的牛肉麵，蘭州的拉麵，都將牛肉與麵條完美的結合在了一起，並成為當地人生活中不可的一部分。有句話是這樣說的：
襄陽只要有人的地方就有牛肉（雜）麵館。
在之前的文章中和大家聊過關於牛肉的話題，我們知道在古代，因為牛是耕地的主要畜力，平時是禁止宰殺的，所以牛肉是一種較為小眾的肉食。
那麼又是什麼原因，讓牛肉可以與面結合，成為大眾美食呢？下面我們就來聊一聊牛肉麵背後的故事。
從湯餅到麵條，宋朝美食中還未出現牛肉麵的身影
將小麥磨粉做成麵條，在中國已經有幾千年的歷史了，並在唐宋時期由中國傳播到了周邊地區（如日本等）。值得注意的是，在宋朝以前，人們並沒有對麵食進行較為嚴格的分類，而是籠統的稱之為「餅」。
比如做好放入籠屜中蒸熟的便稱之為蒸餅，後來因為要避諱宋仁宗趙禎的名諱（「禎」與「蒸」同音），而改稱為炊餅，沒錯，就是《水滸傳》中武大郎賣的炊餅。至於我們熟悉的饅頭，在當時還是一種類似於包子帶有餡料的麵食。
除了炊餅，還有仿效西域胡餅的做法，將做好的麵團放入烤爐中烤熟的燒餅，這個到和現在我們吃到的差別不大。
至於類似麵條的食物，當時的人們則統稱為「湯餅」，有些類似今天我們常吃的刀削麵，並不似麵條那般齊整的形狀，而是較為粗獷的長條狀，吃的時候還會加入各種配料。
所以在宋朝以前，面片和麵條在人們眼中大致是一類食物，直到宋朝飲食文化大發展以後，面才逐漸從湯餅中細分出來，成為單獨一類的食物，並有了諸多口味，如早《東江夢華錄》和《夢粱錄》中提到的便有魚桐皮面、鹽煎麵、筍潑肉麵、豬羊庵生面、絲雞面、三鮮面等。
從中我們會發現，裡面似乎並沒有牛肉麵的身影，想一想也很好理解，畢竟在當時牛肉上不得席面，除了底層百姓會在鄉野偏店，借著低廉的價格一嘗肉味，體面一些的人往往會對牛肉不屑一顧，這一現象一直持續到近代才發生改變。
飲食文化交流的過程中，誕生的接地氣美食——牛肉麵
明清時期，人們的主要肉食是豬肉，牛羊肉相對較少，尤其是牛肉，由於受到法律的管控，即使民間私下有宰殺的行為，但也往往會躲著官府，因為想要大規模推廣牛肉美食是不現實的。
直到近代史中發生的兩件事情，改變了這一現狀。
1842年鴉片戰爭後通商口岸的開放，緊接著便是包括漢口在內的內陸港口的開放，外商和外國水兵的定居帶來了相應的飲食文化，清朝政府對牛肉的管控也開始放鬆。
與此同時，在左宗棠平定捻軍之亂後（1868年），大批回民南遷，開始在包括湖北在內的地方定居，並在當地成立了伊斯蘭教協會。1906年河南周口店黃泛成災，又有大批回民小商販，攜家帶口來到湖北西北部，也就是現在的襄陽地區。
外國商人和回民都對牛肉情有獨鍾，相反則對豬肉嗤之以鼻，所以牛肉的需求量不斷上升，與牛肉相關的美食也開始多了起來，其中將牛肉燉爛配上當地麵食成為飲食文化交流的成功案例。
現如今我們常見的蘭州牛肉拉麵，便是在回族人馬保子於1915年始創的。而湖北襄陽市，也在外來飲食文化的促進下，誕生了獨具特色的襄陽牛肉麵。
襄陽牛肉麵素來以「一辣、二麻、三鮮」聞名，味道渾厚，回味綿長。
區別於其他地方油條豆漿的早餐組合，地道的襄陽人，更願意用一碗「帶勁兒」的襄陽牛肉麵開啟美好的一天，過早怎麼能不帶點辣子？
這就難怪，在當地最火爆的「牛肉麵」館，一天可以賣3000碗，甚至付款都得排隊！前一陣湖北美食網絡直播熱銷中，便有襄陽牛肉麵的身影，短時間內便創下了20000+的銷量。
或許也有很多人，像張大千一樣，身在異鄉，只好藉助記憶中的美食，慰藉心中的鄉愁吧。而對於沒機會去過襄陽一場美食的朋友也不要緊，現在已經可以通過網上下單購買了。
原價88元的五連包襄陽牛肉麵，現在買五送三，核算下來每碗才8塊多，超級划算。
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參考資料：
《中國飲食文化史》