頤和路上的老房子
在拆與留的爭吵聲中，南京市政府有條不紊地對民國建築進行整理、修繕和保護。民國建築究竟給南京留下了什麼？一見南京市旅遊局諸炎佳副處長，她就若有所思地說：「南京旅遊大多與民國歷史文化有關，像中山陵、玄武湖、總統府等著名景點都是民國遺蹟。明清建築看北京，民國建築看南京。」
頤和路：老房子裡聽故事
與南京滿街的梧桐不同，頤和路兩旁都是粗大的槐樹，樹身爬滿了青苔，兩邊長牆圍著一個個幽靜的院落，牆頭上和樹梢間，透出的是風格各異的屋頂。這裡是20世紀三四十年代南京最集中的民國住宅示範區，擁有外國公使館、名人故居等225處。道路都以中國名勝命名，主幹道叫「頤和路」，兩側有「珞珈」、「靈隱」、「普陀」、「天竺」、「莫幹」等路，路網格局「看似歪斜，令人迷茫，又仍成一體」，一般人首次到了這裡，會被這裡的道路搞得暈頭轉向。
這裡的建築精彩紛呈，不拘一格。有歐式、美式、中式等，每一式樣中又有各不相同的風格，宛如一個萬國建築博物館。躑躅其中，汪精衛、顧祝同、閻錫山、湯恩伯、張治中等國民黨高官要員仿佛就在你眼前晃動，那個時代的歷史如走馬燈般地在腦中閃過。一條頤和路，半部民國史。
這裡不僅有官邸，還有民宅，每一幢建築都經過精心設計，每一個房間都留下溫馨的記憶。我走進掛著「江蘇省慈善總會」牌子的頤和路9號，只見半院花樹，半院別墅。看門的殷阿姨如數家珍：「這院子是1933年，一戶李姓人家買地蓋的，德國人的設計。房子剛蓋好，日本人就佔了。直到1949年，李家才住了進來。上世紀50年代，江蘇省政府租用，現在省裡劃給慈善總會使用。」
今年60歲的殷阿姨在此看門20多年，說到老房子感慨萬千。她說：「李家兒女常來看老房子，特別珍惜在此度過的童年時光。他們家大兒子雖定居美國，每次來南京，都會騎車到這裡，探頭向院子裡望上兩眼，感嘆道：真好，保護得真好。」
歲月流逝，物是人非，風雨摧蝕，民國建築已進入「老齡化」階段。因此，2004年5月，南京市出臺了《頤和路民國公館區風貌保護規劃》，決定逐步騰出住戶，對這片地區進行保護性開發。已整理出的頤和路12片區，就有馬歇爾、拉貝、陳布雷、薛嶽、楊公達、熊斌等公館，都有一段值得回味的歷史。
整葺一新的小樓，民國風味醇厚，魅力四射。據鼓樓區委宣傳部孫雲才介紹，迄今已有包括世界500強企業在內的70多家國內外著名企業前來登記，想把中國區總部搬到這裡。
中山北路：建築設計透出報國理想
中山北路101號對南京人來說，並不陌生。門前曾經掛過許多機關的牌子，但真正進去過的人並不多。這裡是1933年5月落成的民國時期最高法院。穿過一個拱形門洞，進入大門，映入眼帘的是大院中央的圓形水池，池中建有一座碗形噴泉，寓意為「一碗水端平」。迎面的3層主樓，無論正視，還是俯看，均呈「山」字形，含「執法如山」之意。步入大樓，從底層走道正中，抬頭仰望，只見房頂上，有一個方形的玻璃天窗，寓意「明鏡高懸」。天窗採用西方現代設計，既可透光，又能讓人抬頭見青天。
站在這裡，我陷入了沉思：百年前的辛亥革命推翻了封建帝制，激發出中華民族的愛國熱情和前所未有的創造力。振興中華，建設國家，成為有識之士的共同理想。海外學子們把當時世界上先進的技術和理念帶了回來，以期望能拯救積貧積弱的中國，一時間，歐風美雨，蔚為大觀。這凝聚著智慧光芒的南京民國官府的建築設計，便是這些莘莘學子報國理想的歷史見證。然而，理想在腐敗的政治現實面前往往會破滅，腐敗的政府終究要被時代所淘汰。
幾度戰火，幾度春秋。倖存下來的建築在述說著人民創造歷史的奇蹟。
1912：穿越時空的街區
「小時候，鄉愁是一枚小小的郵票，我在這頭，母親在那頭。而現在，鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭。」這首飽含深情的《鄉愁》，寄託了臺灣詩人余光中對故土的綿綿思念。1992年，余光中終於回到了他曾經生活過10年的南京。他說：「玄武湖，紫金山都變了，但大學原來的校舍我還能認得出來。」
余光中來了又走了，臺北人吳仁森卻因加盟「1912」的投資與開發，從2004年起就留在了南京。
我是在細雨中，走進「1912」的。這條緊挨著總統府的時尚街區，充滿著時尚與懷舊的味道，好看的西式建築裡散發著煮咖啡和烤牛排的芳香，若有若無的小提琴曲從落地門窗中飄了出來。
我信步走到街邊一座3層木樓前，牆上一塊南京市政府2009年立的藍底白字的牌子吸引了我的目光，只見上面寫著：「該處原為20世紀30年代民國政府官員住宅，英國傳統半木構建築風格，具有景觀和地標作用。」吳仁森的同事陶亮告訴我：「1912」是以4棟這種民國老別墅為基礎，創建成的民國風格建築的酒吧街，一開街就湧來了10萬遊客。人們很喜歡這裡的情調。這條融娛樂與餐飲於一體的酒吧街，很快就出了名，成為南京的時尚地標。
人們在這裡睹物思人，覽舊閱新，自然各得其樂。但有一點感受應是相同的，那就是新中國取代了舊中國，當為歷史的必然！