過去一年，撤離香港的時尚品牌有一大串：Coach、Abercrombie&Fitch、Forever21、RalphLauren。這座城市不再是中國大陸遊客心中那個唯一的購物天堂了。不少奢侈品牌接連關閉位於高租金地段盈利不佳的店面，回到發源地開設旗艦店，如Coach第五大道店、Loewe馬德裡店、LouisVuitton巴黎香榭麗舍大道店、Burberry倫敦攝政街店等。
用諮詢公司OC&CStrategy合伙人PascalMartin的話說，除了在短期內挽救業績，這種調整也是為了「強調品牌的根源和歷史，為那些去全球大都市旅遊的中國遊客服務。」
但這並不意味著青睞香港的品牌變少了。它倒更像是一次零售業態的更迭：隨著租金下降、遊客數量下滑，奢侈品牌走了，但更多大眾品牌入場。
迅銷集團旗下的優衣庫（需求面積:1800-2000平方米）副牌GU計劃今年進入香港，Adidas盤下了Coach原來的中環店面，而Victoria’s Secret則以Forever21一半的租金入駐了後者撤出的香港銅鑼灣旗艦店。
就是在這種背景下，荷蘭男士西裝品牌Suitsupply（需求面積:150-350平方米）也在香港中環開出了第一家旗艦店。包括香港店在內，去年它在中國（北京、上海和香港）一口氣連開了4家實體店，今年還計劃在杭州嘉裡中心再開一家。
Suitsupply香港旗艦店
Suitsupply這個品牌已經有17年歷史了。它看準了幾十美元Zara與數千美元Armani之間的那個中端市場，定位為「不用破產就能擁有的第一套體面西裝」，這主要是指399美元至999美元的成衣西裝以及定價1049美元起的半定製西裝（MadetoMeasurement，簡稱MTM）。
目前，該品牌在16個國家有70多個門店，另有30%-40%的銷售來自線上。根據商業媒體BusinessInsider的報導，2015年其全球營業額達到1.9億美元，年增長率也高達25%。
Suitsupply的快速發展一部分要歸功於過去幾年西裝的回歸。要知道，在該品牌成立的2000年，西裝由於網際網路創業公司的興起正遭受T恤和牛仔褲的衝擊。根據歐睿諮詢的數據，當年全球西服銷售額在一年內就下跌了21.1%。與之形成鮮明對照的是高端牛仔服裝——從1999年到2008年，該品類銷售額增長了近200%。
然而2008年的金融危機把休閒風又「往回調了調」。「男性們開始追求既休閒又考究的穿著」，NPD集團行業分析師MarshalCohen在接受《財富》雜誌採訪時說，「比如西裝外套配上襯衫和牛仔褲。」2009至2013年間，美國市場的西裝銷售額以每年10%的速率持續增長。
紐約SOHO店
上海公館店
上海公寓店
北京僑福芳草地店
換句話說，擺脫了西裝革履、又經歷過幾年休閒時尚洗禮的男性消費者們對品牌和品位都有了更高的要求。他們喜歡更有趣、更年輕化的設計，同時又要兼顧實穿和便利性；選擇最好多一點，但品質得始終如一；如果再來點個性化服務，那就更好了。
Suitsupply正好抓住了這種需求。除了15種經典版型系列的成衣西裝，它們也提供基於固定版式按顧客尺寸修改的半定製西裝；所有實體店中都有駐店裁縫，可以在半小時內滿足顧客的修改要求；網購也算方便，按照中文官網的說法是「30天內免費退換貨、3000元起免運費、10-12個工作日內完成配送」。
然而最關鍵的當然是能在保證品質的前提下壓低成本。按照創始人FokkedeJong的說法，他們的模式類似Zara，是把整個垂直供應鏈都掌握在自己手中——面料由義大利工廠供應，縫紉則是在中國；店面設計強調藝術性，但店址一般都選在靠近市中心但租金相對較低的獨特場所，比如公寓頂層、獨棟樓房等。
不過從消費評價網站Yelp上的評論來看，Suitsupply的評分並不算很高，平均只有3.5分（滿分5分）。以紐約SOHO店為例，負面評論主要集中在店員態度以及發貨時間上。一位名為DarusT.的顧客評價說：「店裡銷售人員不少，但一個個鼻孔沖天，對我和我先生這樣穿著平常的顧客愛答不理的。」另一名為JustinR.的顧客則遇到在店內量好尺寸後2個半月才收到定製西裝的情況。
國內大眾點評上的評價也類似。在上海陝西北路店頁面下獲得最多點讚的一條評論是：「感覺招的男營業員只看身高、賣相，其他專業素養一概不作要求。讓服務員推薦一下產品，對方話卻少的可憐，一再推脫，問了幾個問題好似在問路人甲，連最簡單的button-down（註：指襯衫）都不明白，只好說服務態度和專業度太太一般。」
Suitsupply在廣告創意上的做法也往往為人詬病。它們大多由衣不蔽體的女性和得意洋洋、西裝革履的男性構成，看上去就像《花花公子》雜誌的風格。
2010年，它推出的以「Shameless」（無恥）為主題的系列廣告剛一出爐便因「物化女性」被要求撤下Facebook。到了2014年也是如此——一位穿著西裝的男性被一群溼身比基尼女模包圍，只是視頻討巧地分了未審查及審查版。雖然2016年春夏廣告主題「紳士玩物」加入了」女性主宰世界「的概念，但「花花公子」的調調仍然沒有任何變化。
2010年廣告系列「shameless"
2014年廣告視頻
2016年廣告系列「紳士玩物」
當被問及為什麼選在香港開店時，創始人兼CEO FokkedeJong對《南華早報》說，「我們一直都在關注香港，也對這個市場感到很自信。Suitsupply在香港的線上業務表現強勁，這也是個好跡象。」
實際上，「因線上業務表現強勁所以在此拓展業務」的說法已經出現過多次。去年Suitsupply在倫敦推出The Box Office線上造型諮詢服務時，deJong也以同樣的理由應對媒體。
一個更貼合實際的推測是Suitsupply希望以中國為核心拓展其亞洲業務。目前，該品牌最大的市場仍在美國，其次是歐洲。亞洲地區除中國外，僅韓國、新加坡各有一家門店。雖然它在2012、2013年已經分別開通微博及微信，但只把中文官網及天貓國際旗艦店作為銷售渠道，直到去年夏天才開始在中國拓展實體店。
不過，即使國內市場看上去還有較大空白，Suitsupply在成衣和半定製上所面臨的競爭也正在加劇。一線城市消費者的選擇已經變多，比如國產品牌藍豹、美國品牌brooksbrother、上海本地品牌W.W.Chan&Sons等，而二三線城市在半定製西裝上的消費習慣可能還有待培養。
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