在發布了那篇《有這張酒單，別再問我入門級單一麥芽的事情了》以後，不少酒道中人指出主頁君的口味實在太輕了，根本不像喝了六、七年單麥的人。因為大部分人越喝會越追求重口味。對此我表示半贊同半反對，我確實偏愛淡味的食物飲料，能吃蒸煮的就不點煎炸的，能喝水就不喝茶，對威士忌也確實偏愛口味清淡的款多一些；但這並不妨礙我去欣賞一些味道厚重的酒，只不過在推薦入門的單麥時，我認為需要從儘量清淡的風味入手，降低接受和品鑑這種酒的門檻，讓更多人更容易找到樂趣。
這張酒單得到不少愛好者的反饋，甚至有任性的小夥伴一下把單子裡的全部酒都搜購到手，在品鑑中比較印證。另外有些比較資深的飲家則表示：酒單裡一些自己從來沒有關注過的默默無聞的產品，喝起來竟然很不錯。——這些交流、反饋、以酒會友，正是「飲家Drinkers」公眾號最重要的意義呢。
不過，上一張酒單確實有不全面之處——對於一些重口味的飲家，是偏清淡了。所以，主頁君這一次，專門針對這類朋友，列一張風味稍重的單麥清單。原則上，我不建議對烈酒涉獵甚少的人直接從這裡開始，這張酒單是為以下特定的、有一定飲酒經驗的人定製的。你可以通過幾個指標判斷自己是否屬於這類人群：
在中國白酒裡，你是否喜歡茅臺（醬香型）多於五糧液（濃香型）？喜歡五糧液（濃香型）多於汾酒（清香型）？
在紅葡萄酒中，你是否喜歡Amarone多于波爾多？喜歡波爾多多於勃艮第？
在啤酒中，你是否喜歡世濤和IPA（味道都很濃）多於小麥啤酒（味道清淡）？
如果上述幾個問題你大部分的回答都是肯定的，那麼我建議你可以從下面列的酒單開始入門單一麥芽。它比前一個酒單味道更重。
另外，那些已經喝過《有這張酒單，別再問我入門級單一麥芽的事情了》提到的入門酒、對單一麥芽威士忌產生更大興趣的飲家們，也可以把下面這張酒單作為你的進階選擇。
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– ※ – 亞伯樂單一麥芽12年雙桶陳釀 – ※ –
Aberlour 12 YO Single Malt Double Cask Matured
– ※ – 亞伯樂單一麥芽18年雙桶陳釀 – ※ –
Aberlour 18 YO Single Malt Double Cask Matured
誕生於蘇格蘭高地的亞伯樂可謂牆內開花牆外香，在英吉利海峽對面的法國成名——它在消費者調查中被票選為法國人第二愛的單一麥芽，然而實際銷量則牢牢佔據第一。看來法國人也是嘴上說不要，身體很誠實。無論如何我們得尊重世上最會鑑賞美酒的國民用鈔票投票的結果。
目前亞伯樂核心的12、16和18年威士忌都採用「雙桶陳釀」工藝，即把分別在波本桶和雪莉桶陳釀到足夠年份的原酒調配在一起。對橡木桶管理和調配技術的要求很高，稍不留神就會讓過重的雪莉桶味毀掉酒的平衡。因為雪莉桶的比重不低，所以亞伯樂的酒都不是什麼小清新，更適合用作進階酒，或者口味比較重的入門者。
亞伯樂12年有相當濃鬱的成熟蘋果、乾果的氣息，入口則有巧克力、太妃糖、肉桂的混合香味，口感溫暖；如果預算允許，買風味更佳的亞伯樂18年吧，其雪莉特質更為明顯，熟透的水果和堅果、蜂蜜的味道縈繞舌間，耐得住長時間咀嚼，也是很多威士忌老饕熱愛的酒款。
– ※ – 歐本14年單一麥芽 – ※ –
Oban 14 YO Single Malt
在帝亞吉歐掌控的數十家麥芽蒸餾廠中，歐本是規模第二小的，也是歷史最古老的之一，從1794年建立到現在，酒廠只有一對蒸餾器在運作，因此產量不大，目前只有兩款官方裝瓶的常規產品：歐本14年以及歐本21年原酒。酒廠連自己的官方網站都沒有。
但這不妨礙歐本14年成為主頁君心目中的優秀單麥。初入門者可能會覺得這款酒不夠柔和，但是如果你已經習慣了單麥的複雜，又或者本來口味就比較重，就比較容易欣賞它：少許泥煤的氣息，還帶有麥芽、熟透的蘋果以及海風般的微鹹；酒體在入口時具有油脂感，輕微的煙燻味伴隨著玫瑰花瓣、海藻和穀物的風味。
– ※ – 布赫拉迪16年波本桶 – ※ –
Bruichladdich 16 YO Bourbon Cask Aged
– ※ – 布赫拉迪16年波爾多一級莊換桶A – ※ –
Bruichladdich 16 YO First Growth-Cuvée A
在上個世紀，布赫拉迪（Bruichladdich）一直是艾雷島默默無聞的酒廠。在以重泥煤聞名的艾雷，它和布納哈本一樣另類，只生產不含泥煤味的原酒，賣給調和威士忌品牌，自己也不推出單一麥芽。少數由獨立裝瓶商推出的產品，均展現微鹹的海洋風味和油脂感特性。
酒廠在1994年停產，在2000年被幾個威士忌愛好者收購，請來艾雷島土生土長的威士忌大神Jim McEwan做生產總監，開啟了一段新的歷史。他上任之初，為了迅速回籠現金，將布赫拉迪原有的庫存迅速分門別類裝瓶出售，拉出一條龐雜的產品線。那是布赫拉迪的一個迷人的時期，因為那批產品很多都有吸引人的概念，而且每款只出數百瓶，過後不會再有。
這款布赫拉迪16年波本桶以及16年波爾多一級莊換桶系列之A款都是我在那個時期淘到的金。前者有老布赫拉迪標誌性的粘稠油脂質感，並包含著濃鬱的香草、柑橘、大麥芽風味，還有一點點鹹味，複雜和厚重兼備。至於旁邊那瓶16年波爾多一級莊換桶系列，原酒與16年波本桶是同一批，區別則是，它在波本桶陳釀時間為15.5年，最後半年則轉入了來自波爾多一級葡萄酒莊的二手酒桶陳釀，A款是拉菲的桶；B款是拉圖桶，如果我沒記錯，還有一款瑪歌桶。換桶系列在16波本桶的基礎上還增加了一點單寧和紅色水果的味道，但總體風格一致。這兩款酒市面上仍有有些貨源，運氣好的話還能以不太貴的價格買到，都是很好的進階級威士忌。
– ※ – 百富15年雪利桶單桶陳釀 – ※ –
The Balvenie Single Barrel Sherry Cask 15YO
百富（Balvenie）是格蘭菲迪的姐妹酒廠，比鄰而居，但其釀造用水的硬度更高，帶來更堅實的酒體。這家酒廠是蘇格蘭少有的堅持自家地板發麥的酒廠，並擁有橡木桶生產線，各種雙桶乃至三桶熟成的產品都非常多，值得粉絲們反覆玩味。但是要選一款來給重口味酒友做入門酒，我偏偏挑了這款歐羅索（Oloroso）雪莉單桶酒，經非冷凝過濾處理，獨立桶號及瓶號，每桶不超過650瓶。帶著優雅的橡木氣息，又有辛香料味，層次複雜；乾果般的口感，結合了柔和的堅果味道，伴隨悠長的雪利尾韻，有回甘。
– ※ – 託明多10年單一麥芽 – ※ –
Tomintoul 10 YO Single Malt
託明多是蘇格蘭的新世代酒廠，建立於1965年。一開始只為調和威士忌提供麥芽原酒，近年才開始推出單一麥芽作品。在我看來，在一眾1950年代以後才誕生的年輕麥芽酒廠中，託明多最有潛力。酒廠同時生產含泥煤以及不含泥煤的原酒，主要用波本桶熟成；雖然位於斯貝塞，產品卻帶有高地風格：風味更濃鬱並帶有更強的煙燻味，口感顯得更烈。適合作為進階酒，或者重口味者的入門酒。託明多10年單一麥芽是酒廠的基礎產品，樸實無華的香氣，只有經典的大麥、穀物氣息伴以少許煙燻；入口有少許玉米般的甜味、太妃糖、煙燻，整體口感平衡、乾淨，酒體堅實，感覺這就是蘇格蘭威士忌應該有的味道。
– ※ – 格蘭傑雪莉桶窖藏陳釀 – ※ –
Glenmorangie Lasanta
在Bill Lumsden博士的主持、以及LVMH集團強大的資金支持下，格蘭傑（Glenmorangie）的產量和銷量都強勢增長。Bill Lumsden似乎早已預見蘇格蘭威士忌會遭遇短缺問題，所以差不多10年前就決定將酒廠絕大部份產品線轉為無年份標示威士忌，以更好地實現庫存和銷量的平衡。同時他也是最早使用波爾多一級酒莊橡木桶去陳釀威士忌的人，比前文提到的布赫拉迪更早。很多格蘭傑產品都經過多次換桶，讓風味更複雜。
格蘭傑宣稱自己擁有全蘇格蘭最高的蒸餾器，但實際上Bunnahabhain和Isle of Jura這兩家廠的蒸餾器也很高，讓人頭疼的是不同的消息源提供的它們的高度數值不一樣，為安全起見我們只能說它們是最高的三家吧。高蒸餾器會讓原酒的酒體更清爽，帶有更多鮮花水果的輕盈香氣，不用熟成太久就有不錯的風味。
主頁君推薦的Glenmorangie Lasanta經過換桶處理，前10年在波本桶陳釀，再轉入Oloroso雪莉桶中熟成，無年份標示，有切開熟李子時剎那撲鼻而來的香氣，菸草、豆蔻、煙燻氣息；厚重的雪莉風格及甜水果風味。適合重口味的入門者。
– ※ – 班尼富10年非冷凝過濾 – ※ –
Ben Nevis 10 YO Non-Chill-Filtered
這家酒廠取名於蘇格蘭第一高峰Ben Nevis，也是唯一可以取用該山峰水源釀酒的酒廠。它是蘇格蘭實行新酒稅法後最早取得牌照的威士忌廠之一，在上世紀末被日本威士忌之父竹鶴政孝創立的Nikka集團收入囊中。據說蘇格蘭威士忌行業對此憤憤不平，因為Nikka並沒有像三得利經營Bowmore一樣去好好運作和推廣這家酒廠，多年來班尼富都是不溫不火的狀態。
但是只要你用心去尋找和品嘗，在這種不知名小廠往往能找到高性價比的作品，比如我推薦的這款班尼富10年：柑橘、香蕉、綠葉的香氣夾雜著若隱若現的淡泥煤味；入口甜美，堅實的酒體蘊含堅果、烤麵包、乾果的味道，還有少許芝士的香味，複雜而厚重，餘韻悠長。
– ※ – 達爾摩12年單一麥芽 – ※ –
Dalmore 12 YO Single Malt
– ※ – 老版達爾摩12年單一麥芽（黑標） – ※ –
Dalmore 12 YO Single Malt
每次推薦單一麥芽威士忌，總有人在後臺留言「幹嘛不推薦達爾摩？單一麥芽之王啊。」「居然沒有達爾摩？」——搞得達爾摩要成了我的冤家還是怎麼地？話說主頁君非常討厭這種質問的語氣，我寫我的文章，按照我的口味和邏輯薦酒，有沒有你本來就喜歡的酒都是正常的，就不能好好交流嗎？別搞得好像不推薦某款酒就不專業似的，愛喝達爾摩你還喝出優越感了不成？
話說回來，雖然達爾摩不怎麼是我的菜（尤其是它那些奢侈品級、動輒過兩萬的老年份酒），但這個品牌的基礎產品確實很贊。從1970年代（或者更早的時候）開始，達爾摩的12年就以合理的價格和超高的性價比橫行江湖，雖然酒廠在接下來的時間裡換過主人，這款酒也幾次變換包裝，甚至連配方都有所改變，逐步降低了雪莉桶的比重，但品質依舊。
最新的這一版是紅色酒標、並以紅色酒盒包裝，大麥芽糖漿和新鮮水果的氣息，少許生薑紅糖茶的香氣；入口是比較濃的黑胡椒和太妃糖風味，還有黑咖啡和黑巧克力的味道，伴隨煙燻味；餘韻中等，以煙燻及香草味為主調。
而老版的達爾摩12年（黑標）也仍有少量產品在市場流通，主頁君經過對比試飲，認為這兩版作品的風格是不一樣的：老產品有少許清新的橙子和乾花氣息，隨之而來的是麥芽、黑巧克力、蜜糖、果脯、肉桂、焦糖的香氣，甚至有猶如圖書館中舊書的氣息，溫潤而圓熟；口感柔和而沒有侵略性，在甜美奶油的基調下，呈現出蜜柑、草藥、香料的風味，收結帶有少許煙燻；餘韻悠長，有乾果及少許煙燻風味。
比較而言，新作的酒體更堅實，複雜度有所降低，需要與空氣接觸更長的時間來喚醒其香氣，香氣的力度更強；老作則更圓潤複雜，衝擊力略嫌不足。大概就是25歲的美女與35歲的美女之間的區別吧。但兩者都很適合作為進階酒、或者重口味者的入門酒而存在。新版的達爾摩12年隨處可買，而「飲家Drinkers」微店則有少量老版產品供應，可以點擊左下角「閱讀原文」去看看。
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