第一次去南京，是去的石臼湖，在遼闊的湖面上飄蕩了大半天。那時候從未想過，這個湖泊有一日會爆紅，成為南京一個被稱為堪比茶卡鹽湖的「天空之鏡」。
石臼湖是南京市溧水區、高淳區和馬鞍山市當塗縣、博望區四區縣間的界湖，由古丹陽湖分化而成的，也是長江下遊唯一直接通江的湖泊。
我們在高淳待了幾天，把石臼湖周邊的水網跑了一圈，又在湖面上漂泊了大半天，所見除了密密麻麻的蝦蟹養殖，便是開闊的湖面水道，只是湖水水質並不算好，沒有見到一點可以當作天空之境的地方。
但照片拍下來效果還是可以的，果然是照騙啊。
高淳的另一處湖泊，固城湖，作為當地的飲用水源地，水質要優於石臼湖。那裡盛產的螃蟹在當地也是有名的。
我們去的那幾天，正是固城湖螃蟹節，只是我們幾個對螃蟹都不感興趣，沒有一人提出要吃螃蟹。
高淳有一條古街，名「高淳老街」。那一片明清古建築群，據說是江蘇保存最為完好的一處，被譽為金陵第一古街。
老街位於淳溪鎮，故又名淳溪老街，離縣城商業中心極近，我們步行過去大約十多分鐘。老街西臨官溪河，始建於宋代，名正儀街，辛亥革命後改為中山大街。隨後幾易其名，最後還是改回了中山大街。
老街有不少人文景觀，像楊宅，關王廟，乾隆古井等。還有革命舊址——新四軍司令部舊址和駐淳辦事處。大概是去的晚了，這些地方都不見遊客，我們也興趣缺缺，便只在老街的青石板路上漫步。
踏著石板路，在縱深的小巷中信步，目光逡巡在兩邊有著精緻飛簷鬥拱和雕花匾額的木結構建築上，感受著悠遠的古樸韻味，其實是一件很愉快的事。尤其是看著古建的細部，雕纂精美，也會讓人感慨匠人的心思。
老街的主街道有六百多米，兩邊縱橫交錯著幾條小巷。景點大部分在主街道上，旁邊更多的是居民區。主街上最多的是雜貨店和餐館，還有幾家特產店。走到中部，可看見新四軍司令部舊址，門口正對一條橫著的巷子，巷子的牌坊看起來比武大老牌坊還舊。
走完主街道，繞進了一條小巷子，這裡則是居民老宅。斑駁灰白的院牆和陳舊的門窗，還有門口笨重的石墩，還原了更真實的生活色彩。
據說高淳的民俗文化是多姿多彩的，其活動有跳五猖，蕩旱船，挑花燈，打湘蓮等。不知這些民俗活動是否還保留著，我們自是無緣一見。在高淳的工作完成後就匆匆趕往南京。
雖然高淳就是南京市下轄的一個區，但我從未將其與南京這個充滿歷史韻味的城市聯繫在一起。
只有在靠近南京時，才生出幾分期待。
「江雨霏霏江草霽，六朝如夢鳥空啼，無情最是臺城柳，依舊煙籠十裡堤。」
六朝古都，金粉之地啊，總該有些遺蹟等著我們吧。
到南京的那天傍晚，我們去了夫子廟。夫子廟是南京的標誌性建築，位於秦淮河畔。東吳形勝，江南自古繁華。夫子廟、秦淮河，這個文人騷客雲集，豔貫金陵的勝地，不論變成什麼樣，都會吸引無數遊客前往。
網上有人評夫子廟是南京最坑的一條小吃街。坑不坑我不知道，但人滿為患倒是真的。
我們從夫子廟的後門進入，所以除了那個很有古風的牌坊外，未見和夫子廟這個名字有任何關係的建築。牌坊後門一溜的臭豆腐小攤，再往後就是夜間也亮如白晝的專賣店。
慢慢深入，看到了尊經閣。其名稱意思是「以經為尊」。尊經閣是一座重簷丁字脊歇山頂三層古建築，古時候為教諭講課的講堂，樓上藏有《十三經》、《廿一史》等。
轉了一圈出去，又是小巷中的小商品鋪，繁華不減。直到走出巷子，我們才算見到了夫子廟的正門和主體建築大成殿。
大成殿是祭祀孔子的聖殿。殿前露臺正中央一尊孔子青銅像，是目前全國最大的孔子青銅像。
正門外臨河建有一座牌坊，寫著天下文樞，據說是顏真卿的字。因為南京夫子廟是「前廟後學」二合一的，所以這座牌坊成了夫子廟前門的標誌。
想想這孔夫子廟、經閣講堂皆藏身在汪汪商鋪中，也有趣的很！真是再現了「精深存鬧市，博大在民間」的南京特色文化。
夫子廟正對著秦淮河，一眼能看到秦淮河上的那面亮堂的雙龍照璧。這裡的遊人更擁擠了，在河邊、橋上徘徊。岸邊泊著一排遊船，還有幾艘悠閒地徜徉著，河水映著船上的燈火，疊影重重，有些不真實的絢麗。
「煙籠寒水月籠沙，夜泊秦淮近酒家，商女不知亡國狠，隔江尤唱後庭花。」看著對面「秦淮人家」幾個字，不知為何就記起這首詩。
遙想當年漿聲燈影的繁華，再看今日此地之熱鬧，恐優勝當年。只是王朝更迭消失，戰火遠去，南京幾度成亡國之都的悲涼似乎也淡化在一片祥和中。
秦淮河兩岸是很大一片的步行街商業區，從秦淮河橋上走過，沒有了河上的絢爛燈火，人也即刻少了許多。
遠遠地望見一條幽靜的小巷，巷子口的門眉上寫著烏衣巷。有些疑惑地走過去，烏衣巷不是沒有找到很確切的位置嗎？走近一看，果然。這裡也只是烏衣巷的一部分。
「朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜，舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。」因為劉禹錫的這首詩，我知道了烏衣巷，也了解了東晉的一些歷史。只是，看著眼前這座明顯是重修的甚至還算嶄新的巷子，真的很難跟那個烏衣巷聯繫在一起。
又或許大家惦念不忘的其實只是那個名字？就像走過烏衣巷看到的李香君故居，也不過像是見到了某個認識的人，不由在心裡呼道，哦，李香君！誰又會真正去探索李香君此人？
李香君故居已到秦淮河步行街的邊緣，旁邊有座牌坊，寫著古秦淮。走過秦淮河，沒有感受到昔日的金粉奢華，也未見歷史的滄桑，十裡秦淮，六朝煙月，早已鬥轉星移。人生代代無窮已，江月年年望相似，秦淮風光依舊，只是將那份繁華換成了現代人的喧鬧。
第二天，我們去了中華門。這座城門保留了歷史的殘破痕跡，外型上，城樓少了很主要的部分——只見城不見樓——在中華門三個大字上端應有的鏑樓不見蹤影，若不是門票的圖片上畫了一座樓，我們會以為這座城樓就是如此與眾不同！外牆上，斑駁的剝落印跡隨處可見，裸露在外的磚石和縫隙中的野草，爭述著歲月的無情。或許是缺少了鏑樓的緣故，南京中華門城樓遠沒有西安城樓的光鮮和威武。
不過，南京中華門卻是結構最為複雜的城樓。從門口望進去，拱門疊置，有院落幾許。走進了，才知，裡面是由四道拱門貫通的三重甕城。拱門內原有可上下啟動的千斤閘和雙扇木門，現在仍可看到那道閘門的凹槽。如此，將敵兵放入城，再啟動閘門關城，一切三段，伏兵四處，便可甕中捉鱉了。
甕城內建有27個藏兵洞，戰時可容兵三千，平時可藏糧萬擔。藏兵洞沒有進去，只在門口望了一下，幽暗的甬道和防空洞一般，夏天估計很涼快。而甕城兩側的坡道設計成馬道，可運送物質，也可騎馬登城。這樣結構巧妙，規模宏大的防禦性城樓也確實少見！
中華門這幾個字是蔣介石寫的，城樓卻是在明代修建的，當時稱聚寶門，是在南唐城門舊址上重建的。
當年朱重八同志聽從了朱升同志的建議，採取「高築牆、廣積糧、緩稱王」的政策，就在南京廣修城桓。
南京的城牆有一半是沈萬山修建的，初聞聚寶門，很自然就想到了沈萬山。果然是有故事的：
當年朱沈二人比賽修城，朱修到一半的時候城牆突然倒塌，又從頭修起，還是塌。如此反覆。朱請人來算卦，說城下有怪獸，需要在城下埋一個寶物以鎮壓。朱心生一計，向沈萬三借來聚寶盆埋在城下。說「三更借，五更還。」 奇蹟出現了，城牆居然沒有再塌！可是聚寶盆已經埋在了城下，又怎麼還呢？朱就下令，打更人打過四更打六更，又命人把城中的雞都殺掉。於是南京城就沒有五更天，也沒有雞。
故事的真實性不做考究，不過，一個人富到讓統治者眼紅，這個人不死才叫奇怪。
城樓的最外面一道門樓最高，分上、中、下三層，第三層的鏑樓同樣無影。只餘一片很開闊的平臺，一馬平川，一覽無遺。城樓上擺著兩尊仿明代的大炮，還有幾顆圓滾滾的大礌石，和一臺望遠鏡。
站著城樓上俯瞰，城外南面臨秦淮河，正對著中華門有座橋曰長幹橋。城牆內，三座甕城形成了三個超大坑，真被困在裡面，抬頭一看，四周燈火通明，兵士森然，弓箭齊聚，想來心理上就承受不了。然而，映著背後鱗次櫛比的現代高樓，這甕城也只剩點綴的功能，早失去了威懾力。
南京的歷史除了金粉之地的奢華，餘下的大概就剩亡國的滄涼和革命的悲壯。孫中山對南京情有獨鍾，生前以南京為都，死後葬紫金山。他說：「四都之中，文學之昌盛，人物之俊彥，山川之靈秀，氣象之宏偉，以及與民族患難相共，休戚相關之密切，尤以金陵為最。」
南京地勢險要，四周環山，北高南低，易守不易攻，世稱「虎踞龍蟠」。諸葛亮也稱讚南京說「鐘山龍盤，石頭虎踞，確是帝王之宅」。
或許吧，有山有水有平原，魚米之鄉，富熟之地，更兼有長江天塹，石頭固城，確有做京城的特質。
只是，歷史無情，有經濟後援有天險固守的南京帝都，總是擋不住南下的炮火。這裡多少朝的都城，皆不能長久，難得的兩次北伐的勝利（明朝和民國），也一樣沒在南京多做停留。回想南京的帝都歷史，不免帶著幾分亡國的氣息。
「北湖南埭水漫漫，一片降旗百尺竿。三百年間同曉夢，鐘山何處有盤龍。」秦始皇鑿秦淮以洩金陵帝氣，難不成真被洩了去？
逛中山陵，遊客眾多，人山人海，卻只是逛逛而已，至於那段歷史，想來也淹沒在一片蒼翠中了。
南京人對於紫金山是情有獨鐘的，去的路上，司機頗為驕傲地說：「怎麼樣，這裡環境不錯吧！」
「嗯嗯，挺好的。」
紫金山雖不怎麼高，卻是南京第一峰，林木蔥蔥，環境自然是好的。
有人說，逛中山陵如讀半部民國史，南京的革命史讀來也充滿了悲壯。那天去了雨花臺，一進門，革命烈士群像赫然屹立，很輕易讓人忘卻它最初的來歷，只剩革命的悲愴。
事實上，雨花臺這美麗名字來源於梁武帝時期，彼時佛教盛行，有高僧在臺上講經，感天動地，天花散落，遂名雨花臺。如今的雨花臺雖留有寺廟，天下第二泉等景，卻藏在不顯眼的側路，其主體早已成了緬懷革命先烈的歷史紀念館。
去雨花臺健身的人多了，路上還標識著健康行走一萬步的路線，看來這山丘小道環繞的烈士陵園更多的是被作為休閒鍛鍊場所。
歲月無情，誰也不可能一直為過去活著。問起那段悲慘的歷史，年輕一代越來越沒有感覺，也不免讓人唏噓。
之後又去過兩三次南京，每次都以為能細細品味南京的古都內涵，但每次都只能做匆匆過客。
朱自清曾說:「逛南京像逛古董鋪子，到處都有些時代侵蝕的遺痕。你可以摩挲，可以憑弔，可以悠然遐想……」
於是我也曾幻想著在一些老街上走著，細細辨認兩邊古老的建築痕跡，然後一聲驚呼:「哦，這裡原來是......」
當然，我們並沒有時間去找那樣的「古董街」，便只能在一次次的邂逅中一點點領略南京。
最後那次恰好在金秋時節踏訪，算是南京最美的季節，只是南京的秋色也藏得深，沒去對地方，似乎便看不到「美成金陵」的南京。
因為南京和武漢相似，據說是沒有秋天的，身上的短袖還未換下，涼風乍起，丹桂飄香，南京的秋便不經意間來了！
在短短的秋季裡，常綠樹依舊蒼翠，中間夾著一些落葉樹種，總覺得美得不純粹。
我們沒有刻意去尋找金陵的秋景，卻在南京大學校園裡見到了。這座百年名校，有著和它的歷史相匹配的古老建築。這裡，老牆斑駁，牆上鋪滿了紅色的爬山虎，廣場上染了秋色的黃葉落滿一地，在夕陽下，那些紅色黃色的樹葉，也跳動著滄桑厚重和古樸懷舊的氣息。
校園靜謐，帶著濃濃的文化氣息。沿著梧桐樹支起的林蔭道，漫無目的地閒逛，看滿目秋色，有種難得的愜意。看路旁的野貓，也蜷起身子，沐浴著午後陽光，仿佛時光都變得悠長而溫暖。
南京給人的感覺也如這午後的時光，儘管在歷史上頻遭重創，經歷過滄桑巨變，卻依然改不了骨子裡的從容溫婉，慵懶恣意。她不張揚，只等著你去慢慢品味。
同樣，生活在這座城市的人們也多了幾分包容和溫和。在高淳、在南京接觸的當地人，多少帶了江南的婉約。他們熱情又不似北京人的過度熱情，爽朗而沒有北京人的張狂，即便是和我們討價還價的師傅，也是笑呵呵的讓人發不起脾氣。
與一片山水發生靈魂的碰撞，可能一生只有一次。我想，讀懂一座城市，也絕非朝夕可致，在這裡，我們只是匆匆過客，也只有輕輕發出一聲感喟！
PS：去哪裡看美成金陵的南京？
這個季節到南京看最美金陵秋色，品金陵美食