攝影道路上我們總會遇到各種各樣的常識，常識一般情況下是我們拍出好照片的保證，但是有時候也可能是限制我們發揮的瓶頸。運用常識是正確的，但是有時候我們也需要一些反常識的小技巧，這樣才能讓我們的照片更加出彩。下面我們就來看幾個反常識的小技巧，希望對您的拍照有幫助。
·就讓它過曝吧！大光比處理技巧
對於大光比的拍攝環境，我們最常聽到的HDR，也就是高動態範圍照片。對於風光拍攝來說，HDR是解決大光比的重要手段。但是HDR強調的是儘可能在一張照片中安排好曝光，這對於大部分的場景是沒問題的，但是有些時候並不是最完美的大光比拍攝方案。
HDR誰都喜歡，但是不是所有場景都適合HDR的
有時候，光比過於巨大的時候，如果一味的採用HDR方式，過渡壓暗高光部分，會讓照片看上去喪失層次感，高光部分，例如太陽光會讓照片看上去充滿了詭異的色彩。這時候，我們就不能按照常規的HDR進行處理，最合適的方法，就是犧牲一部分的照片光線細節，讓高光盡情過曝吧！
對於帶有強烈陽光部分的照片，我們需要讓高光部分過曝
高光和陰影，是照片中最容易吸引眼球的部分，因此如何處理高光和陰影，是大光比照片的後期關鍵。選擇讓高光溢出，更多的是為了平衡照片的整體光線感受，而且讓高光部分佔據畫面的主要視覺，這樣的好處，是可以讓畫面擁有一個鮮明的主視覺引導，讓畫面細節更豐富，另外可以提升畫面的明亮度，讓照片看起來更鮮亮。
當然，高光溢出的照片，適合網絡圖片傳播，如果需要列印輸出，高光溢出的照片並不是不可以，但是需要考慮印刷的材質。一般情況下，高光溢出的照片適合使用高光、亞高光等作為輸出，不適合使用絨面等列印紙。
大光圈拍人像，小光圈拍風光，這是在熟悉不過的話題，但是不是所有的風光都是適合用小光圈拍攝，也不是所有的人像照片一定要用大光圈才好看。下面我們來看一下究竟哪些風光照片適合使用大光圈拍攝，而哪些人像照片不能使用大光圈拍攝吧。
小光圈拍風光，原因很簡單，小光圈才能獲得充足的景深，讓照片的每個部分都成像清晰，另外小光圈可以獲得更長的曝光時間，對於風光照片來說，長曝可以獲得更好的色彩細節，而且可以凝固天空和流水。但是小光圈拍攝風光，我們還需要考慮一些負面因素，除了小光圈容易畫質下降，含有很多因素值得關注，這裡我們舉兩個最典型的例子。當然星空拍攝為什麼需要使用大光圈，這裡就不再多費口舌了。
拍風光用小光圈為了大景深和長曝光，道理很簡單，但是有時候需要變通
首先是小光圈的星芒，收縮光圈會加大照片中星芒的產生，當我們遇到了夜景中有大量明亮光源時，就需要注意光圈的大小了。小光圈會影響到照片中星芒的產生，容易在照片中產生大量的星芒束，這時候我們應當適當收縮光圈，至少收縮到星芒不在影響畫面為止。
像這一張照片，什麼問題都沒有，就是星芒過重影響了畫面
把光圈改到f/8下，星芒不在影響畫面
另外一點，就是有時候我們拍攝照片會隔著玻璃進行拍攝。這在各類觀景臺、爬樓拍攝、飛機上拍攝等等環境中非常常見，這種時候，雖然我們拍攝的是大風景，雖然我們需要長曝光，但是我們依然不能使用小光圈。因為收縮光圈，會加劇鏡頭和傳感器上汙漬對畫面的影響，我們不能保證拍攝時玻璃一定是絕對乾淨的，因此小光圈會讓玻璃上的汙漬嚴重影響成像，這時候一定要選擇大光圈拍攝，f/5.6甚至於f/2.8，都是可以接受的選項。
隔著玻璃用f/18拍攝，密密麻麻的髒點簡直讓人產生了密集恐懼症
收縮到f/5.6，窗戶上的髒點就看不到了
小光圈拍風景，是沒錯的，但是很多時候我們不能拘泥於這一常識。大光圈和小光圈拍找沒有太多本質區別，不是說大光圈就一定不能拍風光。
剛才我們說了有時候拍風光反而會用到大光圈，那麼我們就來說一說有時候拍人像為何要用小光圈吧。拍攝人像大家都習慣了虛化，習慣了大光圈拍攝，這是沒問題的，拍人像的基本方式就是這樣。但是大光圈並不是100%適用，有時候我們需要用到小光圈，例如f/8或者f/11，原因是我們需要控制畫質，或者控制閃光燈曝光。
如果我們使用閃光燈，光圈就不再那麼重要了（圖片來自TheInspirationGrid）
我們在室外拍攝人像時，基本都是大光圈一戰到底，但是在棚拍時就不適用。影棚拍攝往往是布景商業拍攝，因此我們經常用到小光圈，小光圈可以保證三點：足夠的景深保證湖面的細節完整、足夠的銳度表現保證畫面清晰、小光圈易於控制閃光燈功率輸出保證畫面光比正確。
棚拍必須要保證足夠的景深和成像銳度，所以需要小光圈（圖片來源：Adorama）
現在的鏡頭素質已經很出色了，但是收縮光圈依然能夠讓畫質得到大幅度提升，因此影棚拍攝時小光圈要更加實用。另外一點，在影棚拍攝時，主要光源為閃光燈，因此光圈大小直接與閃光指數相關。我們只需要將快門速度保持在同步快門速度之內，光圈大小影響的是閃光燈的功率輸出。因此使用大光圈時，我們不能夠使用大功率輸出，很難營造出我們想要的光影效果，小光圈就成了影棚拍攝的必備要素。通常情況下，影棚拍攝商業人像，光圈一般控制在f/8-16之間。
光圈與閃光指數相關，因此小光圈有利於控制光比（圖片來自Visualhunt）
除了影棚拍攝，既然我們說到了閃光燈，其實閃光燈在夜晚拍攝時同樣是控制景深和虛化的因素，只是我們並不是把背景虛化了，而是把背景弱化了。因此很多夜景拍攝時，我們為了營造更好的閃光效果，讓背景弱化，也會用到小光圈進行拍攝。
夜晚拍攝人像，如果用到閃燈，光圈同樣需要注意（圖片來自：cristimihaila）
可以說，人像拍攝，也需要因環境而異。大光圈適合大部分環境，但是在使用閃光燈的環境下，光圈控制是拍攝成功的關鍵。如果您剛開始用閃光燈，一定要注意光圈的控制哦。
我們知道，當我們使用高感時，畫面的噪點會隨之增多，高感越高，畫面的噪點也就越多。在弱光下，很多朋友為了保證使用更低的感光度，會刻意的使用低感，其實這是不對的。黑暗環境下，我們有時候使用更高的感光度，讓畫面拍的更亮，實際上畫面的噪點會更少。
越是黑暗環境，越要拍的更明亮
首先，高感噪點的本質是電信號的幹擾，我們提升感光度之後，對於視覺感受而言，亮部區域的噪點觀感是要遠好於暗部區域的。同樣，這也就是我們在使用相同的感光度時，我們儘可能把照片拍的更亮，會讓照片的噪點看上去更少。
同樣的照片，亮部和暗部的噪點觀感是不一樣的
通常，暗部的觀感更差，而亮部會顯得更乾淨
同樣，當我們使用不同感光度的時候，我們使用相同快門速度，實際上在很多情況下提升感光度也有利於控制噪點。首先，如果我們使用低感光度，但是畫面欠曝的話，我們後期調整噪點實際上會大幅度提升畫面的噪點，這樣相機照片的畫質，並不如我們直接使用高感拍攝得到的圖像。
ISO 3200欠曝一檔拉回
ISO 6400正確曝光
拍攝時，肯定是高感越高畫質越糟糕，但是這是在相同環境下。在極端環境下，有些朋友總是強調儘可能用低感，實際上是不正確的。照片越亮，噪點越少，而高感下調整曝光度，會帶來比高感更多的噪點提升。
除了日常拍攝，最常見的例子就是星空攝影。星空攝影往往需要使用到高感和寬容度調整，因此我們需要提高感光度讓畫面儘可能亮一些，這樣我們的後期空間會更大，也更容易得到畫質更好的照片。
遇到極限環境，有些朋友喜歡用低感光度，但實際上儘可能把照片拍的更亮，噪點才會更少
所以對於夜晚拍攝來說，不要因為懼怕噪點而放棄使用高感，我們使用高感光度拍攝，可能能得到更好的拍攝效果。
最後給大家說一下色溫、飽和度和對比度的應用。按照常識，我們日出日落使用暖色調，夜晚使用冷色調獲得更好的藍調影像，這是最常見的使用方法，也是正確的操作方式。但是有時候，我們拍攝的時候會介於日落之後和燈光亮起之前，或者是太陽升起前的一段時間，這時候是冷暖色調交替的時候，這時的色溫應用和後期調整就會有所變化。
色溫差異大，或者是日出日落之間，需要注意控制色溫和飽和度，二者需要反向調節
在應對過渡時間段的拍攝時，我們往往需要在後期調整時同時調整色溫和冷暖飽和度亮相參數。也就是夜晚拍攝，降低色溫，但是減少藍色飽和度；日出前拍攝增加色溫，但是降低黃色飽和度。這樣才能讓照片整體的色調均衡。
如果我們只降低色溫，照片會整體偏藍，因此我們需要降低色溫同時降低藍色飽和度
同樣，在應對高純色拍攝主題時，我們也要運用這種方式，調整色彩，同時降低飽和度和明亮度，可以提高色彩的純度，讓照片更耐看。
今天為大家介紹的幾個小技巧，都是與我們平時的各種嘗試有所不同的。攝影是非常靈活的，有時候不能拘泥於傳統的常規操作，需要一些不同的變數。希望能對大家的拍攝有所幫助。