新菜餚在過去十年裡風靡斯堪地那維亞半島，提供風乾沙棘、麝香牛、乾草燻鴨和樺木肉湯的品嘗菜單。然而，在西雅圖，古老的美食在陽光下，或者至少在群山和海岸線中灰色的天空下，曾經讓斯堪地那維亞移民想起了家鄉。在界定西雅圖斯堪地那維亞社區歷史中心巴拉德的幾平方英裡範圍內，食客們可以飽餐一頓自助餐和斯莫·雷布羅德(露天三明治)和貓鼬 (裝滿杏仁醬和葡萄乾的光滑黃油糕點卷)。
商店提供家庭醃製的鯡魚、家庭醃製的羊腿或自製的魚布丁，更不用說弗魯科斯特，一種由下腳料製成的罐裝奶酪。用西雅圖著名咖啡文化的飲料衝洗糕點，包括四種椒鹽卷餅，或者選擇阿奎特。對於更大膽的口味來說，鹼液洗的鱈魚，一種凝膠狀、鹼液浸泡的鱈魚菜餚，歷史上是在聖誕節前後供應的，但它也是今年7月有44年歷史的巴拉德海洋食品節的明星，每年都會舉辦一次比賽，看看誰能吃得最多。
老巴拉德酒公司全年都以較溫和的形式供應，店主萊克西(用一個名字命名)想通過製作魯特菲斯克·布蘭達德手餡餅、用土豆切魚並將其包裹在黑麥糕點皮中來去除「恐懼因素」。一個世紀前，西雅圖的各種選擇並不令人驚訝。那時候，來自斯堪地那維亞國家的定居者組成了華盛頓州最大的族群，他們被海洋和磨坊工作吸引到西雅圖，那裡的景色和這裡一樣熟悉。
根據朱迪思·德恩的說法，當時，來自瑞典、丹麥、挪威、芬蘭和冰島的新來者可以從11家提供全方位服務的北歐麵包店中進行選擇，朱迪思·德恩寫了幾本斯堪地那維亞食譜以及一本新書《西雅圖的食物和飲料》。到21世紀初，許多食客和咖啡館已經消失了。漁民碼頭過去是，現在仍然是北太平洋漁船隊的所在地，但是西雅圖的科技繁榮引發了巴拉德從工人階級飛地到引領潮流的目的地社區的重新開發。除了造船廠和停靠的捕蟹船，它還因時尚精品店和時髦餐館而聞名，如海象和木匠，詹姆斯·比爾德獲獎廚師蕾妮·埃裡克森的全國聞名牡蠣酒吧。
儘管如此，這座城市一直保留著瑞典人和挪威人的專屬核心。看看瑞典文化中心，也就是瑞典俱樂部，那裡每月的煎餅早餐通常吸引500到1000名食客。最近一個星期天，志願者們在烤盤上興致勃勃地裝載了三個薄卷的瑞典煎餅，上面慷慨地覆蓋著越橘蜜餞、一片厚切片火腿和一團鮮奶油。僅僅11美元就能買兩趟。只有大約30 %的客人是有126年歷史的俱樂部的成員；其餘的是現場音樂(手風琴，在這一天)、節日舞蹈和與社區的老式聯繫。
這是教堂地下室的體驗，該組織的執行主任克裡斯汀·萊安德爾說。「你可以帶小孩來這裡。你不能把小孩子帶到所有的餐館。"烤牛肉、蘆筍和杜松燻鮭魚是西雅圖弗雷亞咖啡館供應的開放式丹麥三明治之一。當總部大樓建於1961年俯瞰聯合湖時，它被認為是在市郊。(樓上的酒吧提供更現代的星期五餐，是本市最好的餐館之一。)現在，它位於城市新興城市的中心，靠近包括亞馬遜網站在內的科技巨頭。
組織者已經做出了一些當代讓步，包括選擇無麩質華夫餅。但是其他傳統是神聖的。「我們談了一些事情，然後說那真的不是瑞典的，所以我們不應該這麼做，」鮑勃·布萊爾說，他負責監督幾十名志願者舀煎餅麵糊(在使用的五個烤架上一次最多15圈)和倒入咖啡和橙汁。「有些人說，我們想要一些雞蛋。不，我們不會那樣做。"
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