楊曙明原創丨萬年風化似刻刀，千姿萬態展容顏——約旦紀行

萬年風化似刻刀，千姿萬態展容顏

——約旦紀行

作者：楊曙明

說起約旦這個國家，我們國人大都較為陌生，因為它在世界上沒有多大名氣，我們的媒體也很少有相關它的報導。

此行之前，我對約旦同樣知之甚少，只是知道它地處約旦河東岸，首都是安曼，(前)國王是海珊，其他的就不知道了。對我來說，以色列神秘，約旦同樣也神秘。

簡明約旦

約旦國家的歷史並不長，至今不過百年。它原來是巴勒斯坦的組成部分，再早屬於奧斯曼帝國的大馬士革省。1920年，巴勒斯坦成為英國的委任統治地；1921年，英國以約旦河為界，硬是把巴勒斯坦一分為二，河西仍稱為巴勒斯坦，河東則成了外約旦酋長國，不過，那時的外約旦酋長國，仍在英國的統治之下，直到1946年，約旦才真正獲得了國家獨立。

約旦是個阿拉伯國家，信奉伊斯蘭教，相對於周邊國家的內亂不斷來說，約旦的社會還是較為穩定的。自從獲得獨立以來，除了那幾次對外的中東戰爭，國內很少有因為派別之爭而鬧得不可開交的動蕩。我們在安曼期間碰到了一位中國留學生，他已經在那裡安家立業。他對我們說，在約旦這十多年間，感受最深的是社會安定、生活安逸。

約旦與以色列隔（約旦）河相鄰，自1974年的第四次中東戰爭之後，約、以兩國雖然還有些紛爭，但大致上卻能和平相處。在「土地換和平」的陽光照射下，兩國於1994年7月化幹戈為玉帛，籤署了《華盛頓宣言》，宣布結束敵對狀態，而後又於同年10月籤署了和平條約。

約旦現有600多萬人口，其中60%以上的是巴勒斯坦人。約旦國民與巴勒斯坦國民同宗同族，而且原來還是一家人，可是，因為巴勒斯坦內部派別眾多,彼此間爭鬥得很厲害，所以約旦與巴勒斯坦的關係始終不是太融洽,經常有些摩擦發生，前些年還為此動過槍炮，最終還是在阿拉伯聯盟斡旋下才平息了事態。

在世界各國中，要說難民數量，可能數約旦最多，總數有300多萬，佔了約旦國民人數的1/3，究其原因，乃是其周邊國家的戰亂所致。約旦與伊拉克、敘利亞、黎巴嫩、巴勒斯坦相鄰，而這幾個國家的時局動蕩，使得他們的很多國民便逃到約旦避難。據聯合國難民署公布的相關數據，自2011年敘利亞內戰爆發以來，僅是避難在約旦的敘利亞難民有130多萬。難民多，國際捐助機構的捐贈也多，前些年因為捐贈機構各自為政，曾導致捐物過多過濫，影響了約旦的社會穩定。後來約旦政府對此進行了幹預，如今，所有的捐贈物品均由約旦政府統一發配。

約旦的國土有9萬平方公裡，面積不算太大，也不算太小，可是在那塊土地上，沙漠竟然佔去了80%。我們此行是從北往南穿越了大半個約旦，沿途所見的，幾乎全都是沙化土地。在這些沙化土地上，雖不是寸草不生，但也僅有零零星星的荒草，比那完全意義上的沙漠強不到哪裡去。

約旦周邊的阿拉伯國家，像沙特、伊拉克等，都有豐富的石油資源，可約旦卻是個貧油國。道路不收費，石油價格貴，缺水缺油不缺外援，這就是時下真實的約旦。由於沒有石油資源，國土面積又大半是沙漠，所以約旦的人均國民收入比較低，2018年為5293美元，在世界各國排名中據91位。不過，約旦國民的人均收入雖然不算太高，但較為平均，沒有多大貧富差距。

約旦首都安曼是建在七座山上的山城，故而他也被稱之為「七山之城」。由於海拔高低不同，一天能有四季。早上是冬季，中午是夏季，山上是春季，山下是秋季。安曼的山都不是太高，而且山勢較緩，所以山上、山下、山腰間到處都建有房屋。由於多是依山就勢，所以建築顯得較為雜亂。

在君主立憲制的國家中，國王雖然是國家元首，但並沒有多大行政權力，像英國、泰國、柬埔寨等都是如此。約旦雖然也是個君主立憲制的國家，但其國王卻具有至高無上的權力，不僅有權任命政府首腦，而且還有相當大的立法權，這在君主立憲國家中屬於另類。當然，中東地區信奉伊斯蘭教的阿拉伯國家都是如此。

安曼是座歷史悠久的古城，這裡有眾多古羅馬時期的遺蹟，如神廟、鬥獸場、露天劇場等。鬥獸場呈圓形，地面鋪石，階梯看臺，雖然如今已是遺蹟，但往日的風採依稀可見。露天劇場也是用巨石砌壘，三層看臺，每個座位都能清晰看到舞臺上的表演。此外，像拉客丹宮、祖尤斯廟、艾爾特爾斯廟等，都是讓人看了嘆為觀止的聖地。據說，在安曼地下，仍還有許多羅馬帝國時期的遺蹟尚未重見天日。

在中東地區的阿拉伯國家中，三妻四妾的情況雖不多見，但也並不少見。因為按照伊斯蘭教規，男人可以娶四個媳婦。約旦雖然也是信奉伊斯蘭教的阿拉伯國家，但一夫多妻的情況卻很少見，這倒不是他們的國民有多麼開明，而是經濟條件所限，不像沙特、阿聯的那些王公貴族們那麼有錢。伊斯蘭教不禁止一夫多妻，但卻不允許男人們喜新厭舊。也就是說，媳婦不管老的新的，都得享受同等待遇，老四有什麼，老大、老二、老三也必須有什麼，否則就違背了伊斯蘭教規，就會有麻煩。約旦的國民雖然不貧窮，但也不富有，男人如果想娶四個媳婦，經濟上承擔不起，況且伊斯蘭教規還有女性婚後沒有養家責任的規定，除非是自己願意出去工作。

紅海和死海

約旦境內有個「死海」，但「死海」名為「海」，實為「湖」，所以約旦算是個內陸國家。雖然其最南端的亞喀巴頻臨紅海，但面積小到可以忽略不計。1965年，約旦為了擴大海上貿易，以6000平方公裡的沙漠，與沙特置換了亞喀巴附近的12公里海岸線，據說這還是沙特居於兄弟情義才同意置換的。

紅海是印度洋的陸間海，是東非大裂谷的北部延伸。紅海位於非洲東北部與阿拉伯半島之間，形狀狹長，最大直徑有1900多公裡，最大寬度有306公裡，面積約為45萬平方公裡。紅海北端被埃及的西奈半島分叉成兩個海灣，西為蘇伊士灣，東為亞喀巴灣。在亞喀巴灣沿岸，有四個國家，分別是埃及、沙特、約旦和以色列。約旦的亞喀巴居於亞喀巴灣的頂端。

亞喀巴處在海洋和沙漠之間，面向紅海，背後是廣袤的沙漠，說它是沙漠綠洲似乎並不過分。

亞喀巴是座十分美麗的城市，因為歷史的原因，所以它的歐化特別厲害。我前不久去過東歐，置身在亞喀巴，我恍惚有種置身在歐洲小城的感覺：彎彎曲曲的街道，起起伏伏的路面，乾淨整潔的環境，蔚藍純淨的天空，沿街多是些色彩鮮豔、造型別致的歐式建築。我們此行是在2月上旬，或許不是旅遊旺季的緣故，街上車輛不多，行人寥寥，整座城市到處充滿著安靜、溫馨的氛圍。

那日下午剛到賓館住下，我放下行囊，換上便裝，不到4點就來到海邊。清澈的海水，蔚藍的天空，筆挺的椰樹，停泊的遊輪，還有那金色的沙灘，美景收入眼中，留在心裡。紅海雖然姓「紅」，但海水並不泛紅，不過，在陽光的照射下，遠近高低的海水卻也呈現出多彩的色斑。我躺在海邊的沙灘上，享受著難得的身心愉悅，在微微海風的吹拂中，伴著輕輕的海濤，不知不覺間竟然進入了夢鄉。當我從夢中醒來的時候，天色已是傍晚。

死海是一個內陸湖泊，位於以色列和約旦之間的約旦谷地。它的西岸是以色列的猶太山地，東岸是約旦的西部高原，約旦河水是它的主要水源。死海南北長約86公裡，東西寬約18公裡，面積約為1020平方公裡，平均水深146米，最大深度有395米。死海與紅海同樣，都是東非大裂谷延伸所致，因而海拔很低，湖面海拔為-422米，是世界上海拔最低的地方，「世界肚臍」的稱呼就是這麼來的。死海中含有高濃度的鹽分，為海水的8～10倍。因為比重較大，所以人們即使不會遊泳，也不會溺水而亡。同樣是由於鹽分太高的原因，其海水中沒有生物能夠存活，甚至連沿岸的陸邊，也很少有生物，這也是人們把它稱之為死海的原因。

說起死海，人們大都知道自由漂浮之事，其實，此言多有虛假成分，因為自由漂浮並不像傳說的那麼簡單、那麼容易。那日快到死海的時候，當導遊囉囉嗦嗦地給我們介紹完了「漂浮」的注意事項之後。說實話，就把我等不少人給嚇住了。

在死海裡遊泳，只能面朝上的，不能面朝下，更不能把頭浸泡到水裡。如果不小心讓眼睛或鼻孔進了水，你就會被殺的疼痛難忍。死海的沿岸水下，不是細沙而是亂石，下海時還必須穿著拖鞋，而穿著拖鞋在亂石上走，人就很難站穩。，一旦歪倒在海水中，疼痛難忍就難免了。同時，人下海後並不像傳說的那樣立馬能漂浮起來，而是要有個適應和放鬆的過程。對那些體重適中且身手敏捷的人而言，可能很容易，而對我等行動笨拙的大胖子而言，就不那麼容易了。那天在死海，我原本也想來番漂浮，可試了幾試都沒有成功。當看到旁邊有人不慎讓海水進到眼睛的痛苦狀，我便掐滅了漂浮的慾念。雖然此生很可能沒有機會再到死海來，但我對放棄「漂浮」絲毫也不遺憾。

傑拉什

在世界歷史上，羅馬帝國曾經存續了一千四百多年，其帝國版圖環繞地中海，也包括了現在的約旦。羅馬帝國雖然早已經退出了歷史舞臺，但卻留下了諸多輝煌的建築遺蹟，其中就有傑拉什。

傑拉什古城遺址被譽為「中東的龐貝」，又被稱為五百柱城。據考古學家們考證，早在公元前1600年時，傑拉什就有了人類居住生息。公元前64年，羅馬帝國軍隊在佔領了中東地區之後，便在傑拉什按照羅馬建築風格，建築了許多神殿、廟宇。公元3世紀初，隨著羅馬帝國的頹勢，傑拉什開始衰敗，而後又隨著拜佔庭帝國的興起和波斯人的入侵，以及諸多王朝的更迭，它幾度興衰，尤其是公元8世紀那幾次強烈的地震，幾乎摧毀了傑拉什的所有建築。到了公元9世紀，具有悠久歷史的傑拉什便銷聲匿跡了，直到千年之後的1806年，它才又重新回到世人的視野中。隨著1920年起的考古發掘，傑拉什的古城遺蹟逐漸展現在世人面前。雖然它是以廢墟的形式展現出來，但從它蒼老的容顏中，我們依稀還能夠看出其昔日的風採。如今的傑拉什，不僅是約旦也是世界上保護最好的、羅馬帝國時期的城市之一，「中東的龐貝」和「羅馬之外的羅馬」的美譽，就是這樣得來的。

在傑拉什的入口處，有一座氣勢雄偉哈德良凱旋門。這座門樓建於公元129年，是為了紀念羅馬帝國的皇帝哈德良巡視而建。哈德良皇帝喜愛出遊，在他統治時期，羅馬帝國各行省都留有他的足跡。如今的哈德門雖然已是滿目滄桑，但雄風猶存，尤其是每根石柱上雕刻的精美花紋，體現出當時的建築工藝就已經堪稱精湛。當然，就規模與氣勢而言，哈德良凱旋門無法與巴黎凱旋門相比，但要想到它建於兩千多年前，任誰都不能不為之嘆服。

跨過凱旋門，左手邊是一排長長的馬廄，馬廄背後則是座賽馬競技場，這裡是當年貴族們賽馬的地方。長方形的賽馬場，形似如今體育場的400米跑道。賽場周遭是條石砌壘而成的坐席，如果不是事先知道此乃羅馬時期的建築，任誰也想不到它已有2000年的高齡。

傑拉什的橢圓廣場，長90米，寬80米，是古代經典的羅馬建築。廣場周圍的愛奧尼克石柱，如同琴弦般地整齊矗立。在以巨石斜向鋪就的地面上，留有深深的車轍輪印，猶如這座古城的歷史痕跡。

穿過橢圓形廣場是800米長羅馬大道。在大道兩側，排列有科林斯石柱，因而羅馬大道又被稱之為列柱大街。大道北向不遠處，有座水神殿，此乃保存較為完整的建築群。在水神殿外牆上，有七個出水口，它們與殿前的噴水池和下方的排水溝，構成了完整的地下排水系統。而羅馬大道上的石柱，其實也是懸空水道支柱，它們把山泉水從山上引過來，沿水道流入花園噴泉、公共浴場、住房居室等。這些建於公元2世紀末期的用給水設施，體現了古人的聰明才智，實在令人嘆服。

羅馬大道上還有座月神廟，供奉的是月亮女神阿爾忒彌斯。在希臘神話中，月亮女神是宙斯和勒託的女兒，為奧林匹斯十二主神之一。而在羅馬神話中，阿爾忒彌斯又被稱為黛安娜，她除了掌管狩獵之外，還肩負有照顧婦女分娩、保護少男少女的重任，因而她便被奉為傑拉什城的保護神，這也是這座神廟位置居高、建築雄偉的緣故。

傑拉什古城內的露天劇場，在約旦境內現存三個羅馬古劇場中，當屬最大。劇場建築依山就勢，氣勢頗為壯觀。雖然經過了千年風雨，但至今仍還在使用，每年的傑拉什音樂會就在這裡進行。巨石堆砌的階梯看臺，頗為陡峭，遊客來到這裡，大多數都會望而止步，很少有爬到最高處的。我雖然是個胖子，但爬高上梯的自我感覺還不錯，在別人觀賞民間藝人演出的時候，我就爬到了最高層。站在最高處往四下俯瞰，雖然是「風景這邊獨好」，但也讓我這個不恐高的人多少也有些恐高的感覺。

漫步在傑拉什古城內，映入眼帘的雖然是廢墟，但呈現在心境裡的，則是雄偉的氣勢。這些經歷了兩千年歲月侵蝕的廢墟，猶如歷史巨人，向來此觀光的遊客，述說著它曾經的輝煌。

佩特拉

2007年，由世界著名建築學家和文化界人士評出了「世界新七大奇蹟」。在這個榜單中，中國的萬裡長城名列第一，約旦的佩特拉古城位列第二。「到約旦旅遊，就是為了去看看佩特拉」，這是當地導遊所說，不過此言不虛，因為那佩特拉是座雕鑿在山巖上的城市，這在人類歷史上是獨一無二的。

佩特拉古城地處約旦南部的沙漠中，隱藏在一條連接死海和阿卡巴海峽的峽谷內。站在遠處眺望佩特拉，陽光照射下山體會呈現出微紅的色澤，因為這個原因，佩特拉又被稱為「玫瑰古城」。

佩特拉在希伯來語裡是"巖石"之意，讓人稱奇的是，它的所有建築不是用料石壘砌，而是在巖石上雕鑿而成。據神話傳說，這裡是古代希伯來人的領袖摩西欽點出水的地方。

古時的佩特拉，是敘利亞到埃及陸路交通的中轉站，地理位置的險要，讓它成為納巴泰王國的都城。公元前後，這裡曾經較為繁榮，可是到了3世紀，陸路商貿逐漸被海路商貿所替代，佩特拉由此開始衰落，當7世紀它被阿拉伯軍隊佔領時，已是一座廢棄的空城，而後逐漸被歷史所淹沒。屬於穆斯林世界的佩特拉，從那以後，幾乎與外部完全隔絕，只有當地沙漠中的貝都因人偶爾還能去看望它。

日月穿梭，轉眼間人類歷史就前進到了1806年。那年，一名德國學者試圖進入佩特拉，可是因為語言不通，被貝都因人所殺害。1812年，熱衷於研究阿拉伯文化的瑞士探險家約翰·貝克哈特，在從大馬士革前往埃及的途中，來到了佩特拉。為了避免當地人的敵意，他裝扮成阿拉伯人。由於他會講阿拉伯語，又具有豐富的伊斯蘭教知識，了解貝都因人的民俗風情，因而被當地人當作了朋友。他僱用了當地嚮導，不漏聲色地穿過西克峽谷，當古城遺址漸次展現在眼前的時候，他欣喜若狂，斷定這裡就是傳聞中的佩特拉，這一天是1812年8月22日。

通往佩特拉的必經之路是西克峽谷。西克峽谷長有1.5公裡，寬處有7米，窄處僅有2米。峽谷內的路徑迴環曲折，險峻幽深，抬頭仰望天空，但見藍天一線，壯觀而又美麗。在兩側的懸崖峭壁的山巖上，有很多鑿巖而成的洞穴，這些洞穴多是墓穴。或許是墓穴主人身份的高低貴賤，墓穴的雕刻圖案各異，大小、寬窄、高低也不盡相同。在峽谷盡頭，有一座同樣是依山雕鑿而成的殿堂，名為哈茲納赫。殿堂為古羅馬風格，高大、壯觀，奇偉， 6根羅馬式門柱，頂天立地，橫梁和門簷上雕有精細的圖案。在殿門上的3個石龕中，分別雕有天使、聖母和帶有翅膀的鬥士石像。宮殿有正殿和側殿之分，石壁上的原始壁畫色彩雖已暗淡，但粗獷線條勾畫出的畫面仍然清晰可辨。哈茲納赫殿堂其實也是座陵墓，傳說裡面曾收藏著歷代佩特拉國王的財富。由於殿堂地處西克峽谷內，所以殿前的空間很狹小，遊客要想拍攝殿堂全景，非得使用特技攝影手法才行。殿前的空地上，有幾匹駱駝，這是當地人為遊客準備的拍攝道具。

當我們在西克峽谷內行進到距離哈茲納赫殿堂十多米處的地方時，導遊讓我們排成一行，閉上眼睛摸黑前行。當他從10倒數到1的時候，隨著他的喊聲，我們睜開雙眼，哈茲納赫殿堂便呈現在眼前。此時那刻，我們無不為殿堂的奇偉、壯觀所震撼。

穿過哈茲納赫殿堂側面的峽谷口，佩特拉古城漸次呈現在我們面前。在群山環抱之中，寺院、宮殿、劇場、住宅、浴室、水渠等，爭先恐後地映入了我們的眼帘。

佩特拉古城內的本特宮，也被稱為「女兒宮」，這是一座拜佔庭風格的古廟建築。傳說當年佩特拉缺乏水源，國王下令，如有人能引水入城，願以公主相許。後來，有位能工巧匠從峽谷外劈山築渠，引得泉水入城，國王沒有食言，將公主下嫁於他。為了紀念這件事，本特宮改名為「女兒宮」。如今在峽谷進口處，石壁左邊的水槽就是當年的引水明渠。

佩特拉古城內的露天劇場，雕鑿在山間，34排階梯座席，依山就勢呈扇形展開，就連劇場中央的舞臺，借用的也是一塊大巖石。舞臺四周，豎立著四根粗壯的圓形石柱，因而格外引人注目。

沿著古城的盤山路前行十多裡地，盡頭是一座高大的修道院。修道院同樣是依山雕鑿而成。門高45米，寬50米，八根石柱並排而立。或許是路程稍遠的緣故，而且又是爬山而行，所以有很多遊客半途而退。我自是不會那樣，靠著「不到長城非好漢」的信念，到達了終點。修道院地處佩特拉最高處，站在那兒四下眺望，風景如畫，讓我頗感不虛此行。

佩特拉古城是納巴泰人在巖石上敲鑿出來的城市，可是在佩特拉被羅馬帝國佔領後，這些納巴泰人卻無影無蹤了，難道他們被羅馬軍隊斬盡殺絕了？史書上沒有記載，自然也沒有答案，以致他們在佩特拉雕刻在石崖上的圖案和文字，至今成謎。

瓦迪拉姆

瓦迪拉姆是阿拉伯語，語意「酒紅色的山谷」，之所以得此名稱，是因為那裡的地貌呈現出玫瑰紅色，因而瓦迪拉姆也被稱為「玫瑰沙漠」。

瓦迪拉姆的地表形狀，與月球表面的環形山極其相似，所以它還有一個更雅致的名稱——月亮谷。單就名稱而言，我們中國遊客似乎更喜歡「月亮谷」這個雅稱。

瓦迪拉姆位於約旦南部，靠近沙特邊界，佔地有74000多公頃。從沙漠裡那些沙巖上的壁畫、碑文遺蹟考證來看，那裡的人跡已有12000年的歷史,而主人就是阿拉伯遊牧民族的貝都因人。「貝都因」是阿拉伯語的音譯，意為「荒原上的遊牧民」或「逐水草而居的人」。貝都因人至今仍然遵循著其祖先的生活方式，遊牧在沙漠腹地，黑色的帳篷和聚集的駝群就是他們家園的標誌。

「沙漠裡面有巖山，山山座座沙相間。萬年風化似刻刀，千姿萬態展容顏。」這是我在遊覽瓦迪拉姆時的有感而發，應當說，這當是瓦迪拉姆最大特色的真實寫照，也是它與其他沙漠的相異之處。這些紅色巖山，千姿百態，似乎經過了鬼斧神工的雕刻。我到過全國很多地方，也到過世界上的很多國家，如此地貌景觀，瓦迪拉姆獨一無二。

那天上午九點多，我們來到了瓦迪拉姆。蔚藍色的天空萬裡無雲，陽光照射在沙漠上，泛出五顏六色的光芒。我們乘坐上敞篷越野車，行駛在沙漠裡，車隨路轉，人隨車轉，座座巖山好似城堡。穿行在巖山中，看著那萬年歲月留下的容顏，我想，與大自然相比，人太渺小了；與歲月相比，人生太短暫了。

這些年我很少看電影，也不太看電視劇，所以此行之前，對瓦迪拉姆是一無所知。其實，近些年間，很多影視劇裡都有瓦迪拉姆的背影。從上世紀80年代的《奪寶奇兵》，到近些年的《火星救援》，以及《紅色星球》《變形金剛》，以及《阿拉伯的勞倫斯》等，都是在這裡拍攝的，只不過我有所不知罷了。

…… ……

約旦有很多看頭，四天的行程顯然只是走馬觀花了。不過，即便是走馬觀花，也讓我頗感不虛此行。因為此行又讓我看到了自然界的奇妙和人類的偉大。

（寫於2019年3月19日星期二）

【作者簡介】楊曙明（男），祖籍沂源的濟南人，中國作家協會會員，曾任歷下區作家協會主席。出版有《歲月無痕》《流年似水》《心路不覺遠》《凝固在記憶裡的時光》《光陰的印記》等七部散文集，《有話明說》《話由明說》兩本時評專著；曾為《齊魯晚報》「有話明說」的專欄作家；主編有《濟南的味道》《歷下傾城》《詩意歷下》《歷下民間故事》等書籍；曾獲得過冰心散文獎、齊魯散文獎、泉城文藝獎等。