尤記得第一次跟澳洲這邊的一個朋友談起伊斯坦堡，他去過那裡，但已是幾十年以前，記憶開始模糊，問及推薦，已語焉不詳，但博斯普魯斯海峽依然還沒有忘。也是在雪梨，某晚搭乘公交，和一個祖籍希臘的澳人鄰座，不知怎的聊起土耳其和希臘，他說伊斯坦堡有很多希臘的痕跡，聊了很多歷史人文，但提到自然風光時，他也只推薦了博斯普魯斯。
可是，這樣的道聽途說，有如隔靴搔癢，只會激起我更多的嚮往。彼時的博斯普魯斯，對於我來說仍是一個遙遠抽象的存在，直到不久之前，親自在加拉太塔上俯瞰，親自在渡輪上身處其間，才有了最具體真切的感受。在伊斯坦堡七日，兩次輪渡穿越博斯普魯斯海峽，第一次震撼無比，讓我當時如此發微博道： 「曾以為香港、雪梨的輪渡沿途已足夠魅力，那是因為還沒到過土耳其。此時此刻坐在穿越博斯普魯斯海峽的船上，撫今追昔，無與倫比的美麗，只想送給你，伊斯坦堡。伊城別戀，從此深深戀上這座橫跨歐亞兩洲的史詩級城市。鮮有城市撐得起史詩級這三個字，雪梨之流終究還是太單薄了。」
直到看到周軼君《走出中東》那本書裡寫的這句，驚覺竟有人如此簡短有力地道出了我的心聲。
對一個平日坐慣渡輪從尖沙咀到中環的人，博斯普魯斯渡輪之旅，猶如河伯遇見北海若。
一個海峽，一個輪渡而已，何以獲得如此至高評價？很大程度上這是拜整個伊斯坦堡的底色和底蘊加持。當渡輪離開碼頭，回頭望，是整個城市的千年榮光，一眾古老建築，歷經改朝換代，卻依然矗立不倒。渡輪漸遠，某個角度，突然望見那連綿的多爾瑪巴赫切宮，這一19世紀中期建成的新皇宮，相對於奧斯曼帝國蘇丹們之前居住數百年的託普卡帕這一「故宮」，更為華麗壯觀，顏值在線，簡直視覺盛宴。繼續往前開，遠處出現曾被電影《007之黑日危機》取景的少女塔（Maiden's Tower)，這座燈塔，讓人著迷的，並非它的建築風格，而是關於它的無數的傳說……
吹著博斯普魯斯的風，伴著海鷗的四處飛動，我開心地像個孩童。許久未有的對於旅行目的地的激動，在這片海峽上有如泉湧。輪渡完回到艾米諾努碼頭（Eminönü），我去君士坦丁紀念柱浴室美美地體驗了一把土耳其浴，隨後又折回錫凱爾（Sirkeci）火車站，觀看在昔日東方快車站活動大廳舉辦的託缽僧舞表演。那一日，接連體驗博斯普魯斯海峽輪渡、土耳其浴、託缽僧旋轉舞，我無比滿足。
博斯普魯斯海峽新老歐洲區的分界，金角灣（Haliç），坐擁著我到過見過的最美最特別的地鐵站。土耳其總統埃爾多安有著大國夢，大搞基建和中國有著異曲同工。這個建於橋上的地鐵站，開通於2014年，每次坐M2地鐵線經過此站時，我都忍不住望向窗外，俯仰皆是的景致有如鋪面而來。在艾米諾努碼頭，也能遠遠地看到這個懸空的地鐵站，而當上落此站，特別是在夜晚，景觀更是震撼。這一頭，連著蘇萊曼清真寺，那一側，連著加拉太塔，亙古悠遠的建築，夜色蒼穹之下，散發出越發迷人的味道。
想必每個到過伊斯坦堡的人，都會記住博斯普魯斯這個略顯拗口的名字。博斯普魯斯海峽，將伊斯坦堡分成了歐洲區與亞洲區。海峽兩側，博斯普魯斯的風，吹了千萬年，貫通著亞歐大陸和東西兩方。伊斯坦堡亞洲側的發展整體依然不如它的歐洲側，一如東方之於西方，但以於斯屈達爾（Üsküdar）和卡德廓伊（Kadıköy）為代表的亞洲海岸區域也在蓬勃崛起，這邊房租相對更低，更受當地普通人的偏愛。
博斯普魯斯北連黑海，南接馬爾馬來海和地中海，海峽之風可謂從四面八方吹來。伊斯坦堡城市的命運和這海峽休戚與共，從拜佔庭東羅馬到奧斯曼，帝國在這裡此消彼長。坐在博斯普魯斯海峽渡輪上，當漸行漸遠，回頭望時，看著遠處那一座座山丘，你才能更好地理解伊斯坦堡何以也如羅馬一般被稱為「七丘之城」，因為最最開始，它就是繼承了羅馬的模式，按照羅馬的城市格局，建立在七座山丘之上。說起古羅馬，人們總想當然地認為義大利才是正統繼任者。其實土耳其也是。古羅馬帝國當初分成東西，西羅馬公元400多年被蠻族所滅，但定都伊斯坦堡（當時叫君士坦丁堡）的東羅馬硬是撐到了1453年，橫跨千年，成為歷史上存續時間最長的帝國 。1453年5月29日，君士坦丁堡的陷落，或者說徵服（取決於你持西方視角還是東方視角），可謂是東西方歷史敘事上的最重大事件。
我對伊斯坦堡的評價至高，自然風光不輸雪梨（這已實屬不易，畢竟雪梨在這方面已頗得上天恩賜），而歷史人文則屬史詩級，甩開雪梨之流不知多少條大街。但這樣的評價，唯有在親自坐過博斯普魯斯海峽的渡輪、迎面吹過博斯普魯斯的風之後才能得出。如果說在伊斯坦堡歐洲區閒逛，更多感受到的是歷史人文和文化交融的魅力，更遠處的王子群島所在的馬爾馬來海，則主要靠自然風光取勝，那麼博斯普魯斯海峽，有著自然和歷史人文的最完美結合。
▲即將出發的渡輪
▲另一艘渡輪
▲迎面而來的船隻和加來太塔
▲從博斯普魯斯海峽看多爾瑪巴赫切宮
▲少女塔映入眼帘
▲窗外