約1000年前，在綠竹森森的山道上，一位年近古稀的僧人拾級而上。一襲布衣、幾顆茶種，這位退隱的北宋高僧辯才的無心之舉，使得獅峰山麓從此開啟了一段傳奇。
如今，西湖龍井位列中國名茶之首，「色綠、香鬱、味甘、形美」，堪稱「四絕」。沿著西湖，有獅峰、龍井、雲棲、虎跑、梅家塢五個核心產區，其中尤以獅峰為上品。
清人陸次雲在《湖壖雜記》中曾寫：「龍井茶，真者甘香而冽，啜之淡然，似乎無味，飲過之後，覺有一種太和之氣，彌淪於齒頰之間，此無味之味，乃至味也」，可堪為對龍井茶味描繪的精絕之筆。
中國茶葉博物館就坐落在龍井路一側，原館長吳曉力研究員致力於茶的研究多年。我們且隨他一起去尋訪龍井茶的前世今生，一覽這盞冠絕一時的名茶風範。
中國茶葉博物館原館長 吳曉力
夜半客來 看煎瑟瑟塵
尋訪伊始，我們沒有直達龍井茶園，而是去了過溪亭。
從中國茶葉博物館雙峰館區出發，穿過成片的茶園和幾段山路，遊客逐漸稀少。步行數米，便聽到淙淙的水聲從不遠處傳來。過溪亭就藏在溪水之上、幾株茂盛的桂花樹後。吳曉力告訴我們，從此地上行兩三公裡，便是龍井村，辯才曾經隱居的龍井寺就在其間。
穿越數百年的光陰，有關過溪亭下的雅談仍多為後人樂道。據載，辯才退居龍井寺後，一日老友蘇東坡來訪，二人十分投契。送客下山時，兩人邊走邊談，辯才一時竟忘記自己訂下的「山門送客，最遠不過虎溪」的清規，一直送東坡過了虎溪。為紀念此事，辯才便將橋名改為「過溪」。後人作亭嶺上，稱「過溪亭」，亦稱「二老亭」。過溪亭是清乾隆御題龍井八景之一。
「龍井茶不僅是茶而已。到茶園之前，聽聽這樣的故事，『顧左右而言他』未嘗不是尋訪龍井茶的一種路徑。」吳曉力笑著說。彼時，亭下信步，只覺那些隔著歲月長河的竹光杯影、人語水聲似又變得清晰起來。
誠然，茶的意蘊，生發於產地，更延綿於一系列與茶相關的風土。
在吳曉力看來，中國人，尤其是中國文人，之所以愛茶，不能僅從口腹之慾而論。茶是植物帶給人的所有味道中，最接近靈性的一種滋味。
清人陳曾壽贊龍井茶詩中稱：「咽服清虛三洗髓，神慮、膠跤無由渾。」明代文人高漉在《四時幽賞錄》中說：「每春當高臥山中，沉酣新茗一月。」「兩山種茶頗蕃，仲冬花發，若月籠萬樹、每每入山，尋茶勝處，對花默其色笑。忽生一種幽香，深可人意。」這已然是與自然幽意達成了一種默契。
「千年以往，茶湯的滋味一直是延續不斷的。它是一種文化，更是一種生活方式。」吳曉力說，喝茶可簡可繁，它既可以是「夜半客來茶當酒」式的禮儀，也可以是「閒來松間坐，看煮松上雪」式的恬淡之姿。這是茶的禪意所在。
「杭州人對龍井茶的情感是浸入基因的。」吳曉力說，與城市關係如此密切的名茶，除了龍井茶，是很難再找出第二家的。茶喝久了，甚至能喝出龍井茶距離杭州的遠近。吳曉力從小生長於杭州，小時候，自家對門住的鄰居就是梅家塢人。近水樓臺的緣故，他便能時常喝到來自梅家塢的茶片，也因此養成了從小喝茶的習慣。
一個地區，甚而一個民族口味、嗜好的形成，是一件複雜的事情。市民茶俗的興起淵源已久。南宋吳自牧所著的《夢粱錄》中就有「蓋人家每日不可闕者，柴米油鹽醬醋茶」的描寫。或是江南溼潤多雨的氣候、清淡的飲食，讓江浙人在長久的光陰裡逐漸形成了飲用綠茶的習慣，也由此成為此地不可割捨的文化脈絡。
茶自峰出 三咽不忍漱
雲濤曉霧間，龍井茶的「老家」正在其中。
盤旋過幾段山路進入龍井村，我們遇到了中茶博工作人員、茶文化體驗大師工作室領銜人金建公。「這裡東面得西湖水汽，西南面向錢塘江，每年東南季風吹來豐沛的水汽，冬日又有背後山峰阻寒，是龍井茶生長的絕佳地帶了。」金建公說。因此，在山間遇上棉花似的厚雲與人「擦身」而過，也並非奇事。
此處最為人提及的，當數相傳曾治好乾隆母親身疾的十八棵御樹。「御樹」之名便是由乾隆親批。這裡的茶每年專門採制，用以進貢皇室。如今，這十八棵茶樹雖經多次換種改植，但這片「御茶園」卻一直保留至今，人氣不減。
距離十八棵御樹不遠處的山坡上，則是成片的龍井茶園。這裡的茶樹很明顯地分成了兩撥：既有圓圓一堆的形態，也有如綠化帶似的成排挺拔的類型。金建公告訴我們，前者為群體種，是龍井茶樹的「土著」；後者則是由中國農業科學院茶葉研究所選育的新品種——龍井43，其育芽能力強，發芽早，如今也頗受茶客歡迎。除此之外，還有一種「龍井長葉」也是較為常見的品種，味道更為鮮爽，但上市較龍井43更晚些。
「現在龍井茶一年只採一季，一般在清明前後採摘，一季可採七八次，畝產在三四十斤左右。」金建公說，從過去兼營夏秋茶到如今只做春茶，一方面是為了茶樹的休養，另一方面則是由於勞動力成本的提高，夏秋茶價格又相對不高，考量成本之下，採摘一季更為划算。
西湖龍井茶最奇之處莫過於，這樣一種玄妙「至味」的茶，卻並不避諱於人間煙火。
西湖諸山，既不高峭，也不隱秘。自城中驅車，十幾分鐘就能從滿覺隴一路繞山而行，串起楊梅嶺、翁家山、龍井村等「獅」「虎」字號傳統核心產區。另一條山頂上的步道「十裡琅璫」，貫穿了「雲」字號的雲棲、五雲山，「虎」字號的虎跑，「梅」字號的梅家塢，總有市民興致勃勃在山間踏青問茶，兼享受一頓農家樂的飯菜。
煙火氣下能生出龍井這樣的清遠之氣，的確有些不可思議。在吳曉力看來，這得益於西湖靈氣的薰染，兼及種制之法的精妙等。明代高濂的《遵生八箋》裡說「山中僅一二家，炒法甚精。近有山僧焙者，亦妙。但出龍井者方妙，而龍井之山，不過十數畝」。
出了西湖產區，龍井的味道，就有不同，古人對此早有定論。如今頗為多見的，還有錢塘龍井，以及越鄉龍井等「泛西湖」產區的龍井茶，在形態、口感、炒制工藝等方面也自有特色。
行走此間，從名為「老龍井」的一汪清泉，到早已化為「廣福院」茶室的龍井寺，再到龍井廳中兩株數百年高齡的宋梅等，每一處都勾連著歷史，也在漫長的歲月裡逐漸積澱起西湖龍井的深厚底蘊來。
翠影碧岫 幽事復依然
回至中國茶葉博物館，我們隨吳曉力一起飲茶。木製窗格映著院子裡的繁盛的夏木，別有一番韻致。
對於茶文化而言，味道是一道最重要的線索，裡面藏著飲茶者的心境，也蘊藏著制茶人的匠心。
我們聽到了這樣一段故事：一位移居海外五十多年的老人，不下二十次回到故裡杭州，只為了尋找西湖龍井茶的老味道。他多番尋覓，卻又多番失望而返，只覺此願不了，終不甘心。最終在滿覺隴村的一位傳統炒茶人處，他終於喝上了那口念念不忘的古早龍井茶味。從一個少不更事出外闖蕩的青年，到如今兒孫滿堂的耄耋老人，這盞手工炒制的龍井茶足以喚起五十年前那段久遠又親切的回憶。老人竟因此落下淚來。
西湖龍井的炒制頗為講究，有 「抖、搭、搨、捺、甩、抓、推、扣、壓、磨」等十大手法。炒制時根據鮮葉大小、老嫩程度和鍋中茶坯的成型程度而不斷變化手法。手工炒茶技術是保護西湖龍井茶特色的重要組成部分。傳統的西湖龍井茶炒制技藝已於2008年被列為國家級非物質文化遺產。
「再好的茶葉，剛從山上採摘下來時也只是完美的樹葉，經過兩三百攝氏度的高溫炙烤，加之炒茶師溫柔的『鐵砂掌』炒制加工，方能淬鍊出最上品的味道。」吳曉力說。
手工西湖龍井呈碗釘狀略帶幹豆綠的糙米色，不如機制的亮滑好看。用85℃-90℃水溫衝泡，虎跑地下泉水最宜。水甜不澀，明淨，顯豆香或花香，已屬佳品。越往高品級喝，花香越清透雅致，或是梔子香，或是蘭香。湯色幾近琉璃之潤明，可衝泡十道以上，方為冠領綠茶的「無味中的至味」風範。難怪那位老人會如此念念不忘。
唐代茶聖陸羽曾說，茶最宜精行儉德之人。聊四五啜，能與醍醐、甘露並論。因此，作為一種精神飲品的茶水，飲茶承載著的是豐富的人文內涵，就連茶具在某種意義上也不再是單純的實用器具，而是從應用進入了審美範疇，成為茶文化的重要組成部分，故而茶界便有了「器為茶之父」一說。
《紅樓夢》第四十一回中有不少描寫茶的筆墨。賈母帶眾人去櫳翠庵喝茶，妙玉親自捧著「一個海棠花式雕漆填金雲龍獻壽的小茶杯，裡面放一個成窯五彩小蓋鍾」，其餘人用的均是一色官窯脫胎填白蓋碗。寶玉跟著釵黛去妙玉處喝梯己茶，用的則是綠玉鬥茶杯。古時對於品茶器皿的講究可見一斑。
從東漢的青釉把杯到南朝的青瓷蓮瓣紋紋碗，從唐朝的越窯青瓷盞託到五代的越窯青釉花口碗……在中國茶葉博物館展廳，透過溫潤瑩亮的釉色，我們已可以想見，香氣氤氳的茶湯晃動在茶盞之中，如何自生「叢書觀遍、茶灶疏煙」的滋味來。
吳曉力說，朝代的更迭與飲茶方式的嬗變是密切相關的。唐人煮茶，宋人則慣於點茶，明時則又返璞歸真，開始流行散茶衝泡。唐以前，人們的飲茶方式基本屬於生煎羹飲，飲茶和烹茶的過程尚不複雜，故碗、杯、罐都可以用作茶具使用。到了唐代，飲茶用器逐漸從酒器和食器中分離出來，其茶具以瓷壺和瓷碗為主，人們從喝茶進入到了品茶。及至明代，由於衝泡散茶普遍盛行，紫砂茶壺衝泡又成為一時風尚……
歷經千年歲月浸潤，屬於龍井茶的故事還在繼續。「茶文化的傳承，正如喝茶一般，需要細節與耐心，也少不得匠心與堅守。」吳曉力說，如今，每年有愛茶日活動，尋訪制茶工藝非遺傳承人的活動，乃至逐漸在年輕人群體中火熱起來的茶藝培訓等，都無妨視為龍井茶文化在延續之路上的火花了。
【來源：浙報融媒體】
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