去書寫山圓教寺，來了兩趟。
地圖上看，以為該寺是在城市邊緣。而姫路市區又不大，預計一個寺院半小時就可逛完。所以在文學館附近準備動身去圓教寺時，已經下午三點了。等坐了公交到那裡大約四點鐘光景，才知道書寫山與市區還是有段距離的。
而且這個書寫山，真的是山啊！又高又陡，要坐纜車上去。
正準備買票，纜車公司一個胖胖的工作人員過來，哇啦哇啦地勸返我們。理由是，書寫山圓教寺那麼好的自然和人文景觀，現在上去匆匆一瞥太可惜了。明天一早來吧，好好看個仔細。山上森林茂密，比山下天黑得早，現在上到山頂，天也就黑了。
他拿了個翻譯器，就這樣你一句我一句勸得我們心服口服。高高興興地白來一趟，安安心心原路回市區了。
車上，做了書寫山的功課。書寫山圓教寺為性空上人在康保3年 (966年)創建的天台宗的古剎，被譽為「西邊的比叡山」。別的文章介紹了，比叡山和高野山是日本的兩大佛教聖地。
上人，是上德之人，是對持戒嚴格又有學識的僧侶的尊稱。性空上人（910年—1007年）是日本平安時代（794年—1192年）中期天台宗高僧。出生於京都，以深入鑽研法華經而聞名，曾參與創辦比叡山根本中堂。建立書寫山圓教寺後，又被稱為「書寫上人」。
一
書寫山圓教寺是西國三十三靈場（道場）的第27位。
在通往山門的沿途，是一條長長的參拜古道，間隔著立有33座觀音像，就是代表著西國（關西地區）33座觀音道場。都是各寺廟所供奉觀音造像按比例縮小的版本了，具體而微，但形態各個不同，是觀世音菩薩的33個化身，各有名諱。
西國巡禮（參拜）的傳統起源於花山法皇（日本第65代天皇，968年—1008年，在位兩年）出家後，在攝津中山寺挖出埋藏的德道上人的寶印，開啟了巡拜各道場的傳統。
德道上人(656年—735年)生於離書寫山不遠的矢田部的村落，創辦長谷寺。在他62歲時曾因病一度死亡。但是在冥土遇到閻王后，為了懺除眾生罪業，被勸去參觀33處觀音道場。
接受了用巡禮來救度眾生的委託，並被閻王授予發願文和三十三寶印，然後重返人間。
此後，德道上人被攝津的中山寺收繳了三十三寶印，命終而死。
又過了270年，花山法皇出家後，便前往書寫山圓教寺拜訪性空上人。並根據上人的推薦，與石川寺(叡福寺)的佛眼上人一起巡禮了三十三所靈場，將這一巡禮行為發展為貴族們的觀音信仰。後白河法皇、後醍醐天皇等先後來也到這裡巡禮，從此書寫山聲名遠播。
而這一巡禮形式在平民間普及，是室町時代（1336年—1573年）以後的事兒了。
二
書寫山上密布著高大墨綠的杉樹林，十分清幽安靜，空氣清涼甜潤，充滿了濃濃的負氧離子。在幽暗的林蔭道中走到陽光明亮處的盡頭，一抬頭，黑沉沉的摩尼殿巨大的坡頂，就山一樣地壓迫下來，視覺上給人強烈的衝擊力。
想像下，航拍時的茂密森林中，露出宏大的木結構寺院。這個景象反覆出現在各國的影片中，比如《最後的武士》《聶隱娘》《軍師官兵衛》等。
摩尼殿供奉著本尊六臂如意輪觀世音菩薩，說是每年的1月18日驅鬼日開門。摩尼是梵語，相當於圓教寺正殿，於天祿元年（970年）興建。據說創建前，性空上人看到天人（天道的神仙）禮拜櫻花樹，就將觀音像刻在了有根的樹幹上。又因勢利導在半山腰建成了這幢摩尼殿。
這是個舞臺式建築，運用「懸造法」工藝，以巨木榫接固定在斜坡圓柱上的，雖然看著頭重腳輕岌岌可危，但惟其如此才產生巨大的憾服力量，讓人仰望到頸酸。
該殿是國家指定的「日本國寶」了， 「重要文化財」四天王立像也在這裡安置。
遊客在此逗留，除了供燈、上香外，寫御朱印祈福，欣賞梁上的壁畫彩繪外，就是凝視這些木頭了。建築用才十分奢侈，都是長几十米，直接近十米的巨大樹幹啊！
三
在室町中期的建築物中，大講堂、食堂、常行堂並稱「三之堂」。
大講堂是圓教寺少有的露出木本色的建築，不像其他大殿那樣黑漆漆。這裡是講授佛經和議論學問、打坐修行的地方。
像日本許多寺院的大殿一樣，分為內外間，推拉門內有釋迦三尊像（中央為釋迦如來，右為文殊，左為普賢菩薩），遊客只能在外間向裡張望。
食堂原本是僧人們寢食之處，承安四年（1174）創建。上下兩層，長約40米（別名長堂）也是比較罕見的。現在樓下是寫經道場，樓上是寺寶展示館。供奉的本尊是後白河法皇敕願創建的僧形文殊菩薩。
和許多古老寺院都有個珍寶館一樣，二樓相當於一個小型博物館。要提的是日本人眼中的護法天神，並非怒目圓睜做兇惡狀，他們各個憨態可掬賣萌逗比的樣子，令人忍俊不禁。
常行堂是常行三昧（念佛經行）的道場，帶一個巨大的舞臺，供奉的本尊是丈六高的阿彌陀如來坐像。 大舞臺是法事歌詠的地方。
四
再去看看其他國家指定的「重要文化財」。
圓教寺奧之院（內院）是開山（創辦者）性空上人的祭堂，作為書寫山一千年歷史的象徵，這裡的長明燈晝夜燃燒終年不熄。
開山堂是江戶初期的開山堂建築的代表作，國家指定的重要文化財產。傳說在屋簷下的四角有左甚五郎作的力士雕刻中，西北角的一個，因難以忍受重量而逃跑的。
這是類似一個四合院的建築群，包括奧之院開山堂旁的兩個小神社。供奉著在書寫山的鎮守處陪伴性空上人的乙天（不動尊的化身）和若天（毘沙門天的化身）二童子。兩個小小神社呈優秀的春日造型，建築規模很小，但細節的手法卻表現出室町末期的神社特色。
鎌倉時代（1185年—1333年）的建築物還有藥師堂、鐘樓；室町時代（1336年—1573年）的金剛堂；桃山時代（1573年—1603年）的護法堂；江戶時代（1603年—1868年）的法華三昧堂、十妙院、哼哈二將的山門、三棟造的仁王門、本多家廟宇；建造年代不明的瑞光院等，滿坑滿谷的純實木古蹟。
後記
第二天上午，再來到書寫山下。既然有大把時光，可就不想坐纜車了。好久不運動，我要登山！
傳聞登書寫山有六條路，那肯定在山的那一邊。反正，我們順著地上畫的登山路線一路走，一路走，走進一個村子後，線斷了。用地圖導航，走錯了兩次，都折回來。最後判斷是穿行一個墓園。
如果要找日本公共服務比中國差的地方，這次終於找到了。就是登山路並沒有像杭州山路那樣，沿途各路口都有指示牌，告訴往各方向能到那裡，距離多少，用時多少。所以，遇到沒有路的路段，總是怕自己迷路，要等來其他日本登山者，才問清楚。
確實很陡，不過登山耗時倒也不多。到了山頂，也近中午了。為了爭分奪秒看古蹟，連精進料理都顧不上吃，直後悔沒有訂住這裡的宿坊。
直到晚上，遊人退淨，我們才作為最後的遊客下山，借著手機的手電光，再次穿越那個墓園。
感慨昨晚那個胖胖的纜車員工說的對，書寫山圓教寺，真心需要一天來觀摩。因為那些建築，看了就不捨得走啊！
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