到曼谷6天3次造訪,才吃到這米其林一星傳奇大排檔的炒粉

2021-02-07 旅人說


到曼谷6天3次造訪

才吃到這米其林一星傳奇大排檔的炒粉

圖文 | 葉醬


曾經那些東南亞的傳奇小食館,都愛靠名人效應來營銷,比如牆上貼滿明星光顧的照片,哪怕只是一部電視劇裡的小配角,顯眼處必定有一張蔡瀾豎著大拇指跟老闆的合影,最不濟也要粘上幾篇紙媒的報導,必須得把牆糊得滿滿當當,才有底氣做生意。


比如這樣→

 

時代不同,出名的方式也不一樣了,自媒體和網絡催生出一類新的餐廳,叫作網紅店。每個大城市都能找出那麼一堆,今天火了,明天開始排隊,過兩個禮拜就忘記了的網紅店。


在10家騙錢的網紅店裡面,可能有1家是認真做食物且好吃的,如何在鋪天蓋地的網絡評論中甄別出來,也蠻勞心勞力。 



 

曼谷的傳奇大排檔 Raan Jay Fai 也是一家被許多美食博主推薦過的網紅店,但是米其林突然來襲,一夜之間全變了。


右下角紅色棚布下就是了


成為一星餐廳後不到一周,有朋友去曼谷探虛實,夜色中拍了一張幾十人排隊的照片給我,「好誇張,不知道要等多久。」

 

幾分鐘後,他又悻悻地同我講,「天太黑了沒看清招牌,排長隊的是Jay Fai隔壁的炒粉店,這家排一會就入座了。」也不知道這條街被施了什麼魔法,網紅店扎堆出現。



收到實拍的 Jay Fai 菜單時,我差點懷疑自己是不是花了眼,一個蟹肉蛋卷800-1000泰銖(160~200元),一盤炒粉500泰銖(100元),還真是「大排檔的環境,米其林級別的價格」


泰國平均消費水平不高,街邊炒粉不到10塊錢一份,水果4塊錢一袋,精品咖啡店的拿鐵20塊一杯,曾是亞洲50佳餐廳第一的Nahm人均兩三百塊錢也夠吃了。

 

據很早前就去過Jay Fai的小哥說,當時根本沒有那麼多人,「因為太貴了!但值得一吃。」


看到這張菜單才反應過來——還真挺貴的,但也許從評上米其林的那一刻起,之後是再貴都吃不到了。





Jay Fai上星半個月後,我正好和飯搭子約在曼谷吃飯,下飛機後立馬踩著點跑去,結果那條街鴉雀無聲,在一位英文只會蹦幾個單詞的阿婆口中得知,「這兩天休息,你後天下午2點來。」

 

曼谷的交通大家也是懂的,地圖上一看,主幹道從早到晚都是豬血般的紫紅色,所有車悠哉哉堵在路上吹空調。


保險起見,我先搭乘BTS到Ratchathewi,然後轉市中心運河(其實是條臭水溝)裡的小船,到Phanfa橋後再下來走一段,摸索下來這是去Jay Fai最保證時間的路線。


 

到門口後就傻眼了,烏泱泱的人,而且個個神情自若。門口站著一位穿花連衣裙的小姐姐,忙著接電話、登記,竟然已經變成預約制了。翌日休息,只好重新約了第三日下午4點的位置。

 

預定日下午,小姐姐提前給我的泰國手機號打了個電話,確認能否準時到店,弄得人心慌慌,不就吃個蟹肉雞蛋卷和炒粉,至於麼?


但還是乖乖的提前搭輕軌再轉小輪船過去,這是我在曼谷最後幾小時了,可不能在陰溝裡翻船。


 

到店後,報上預約姓名,在眾人豔羨的目光中坐到一張四人臺子前,還不停有莽莽撞撞過來 walk in 卻被一盆冷水潑到底的遊客,只好站在門外看老大姐炒粉,舉起手機咔嚓咔嚓拍照,打一個「很遺憾沒吃到」的卡。


 被眾人圍觀下手依然不出錯


老大姐依舊是那副炫酷的裝扮,帶著巨大的護目鏡,看不出裡面的濃妝,整個人被火焰和煙霧環繞著,氣場逼人。


這位老大姐就叫Jay Fai,8歲起給家人開在街邊的小吃檔幫忙,現在已經70多歲,但每一份菜仍舊由她親自炒出來,毫不馬虎。




 

這裡的Pad Khee Mao(英文叫Drunken Noodles,醉掉的麵條)屬於曼谷傳奇般的存在,也是Jay Fai除了蟹肉蛋卷外的必點單品。

 

炒粉最重要是各種食材的平衡,還有絕妙的鑊氣,沒有經年累月的經驗根本無法駕馭。這一盤炒粉裡,包含了大蝦、魷魚、扇貝、烏賊、筍、羅勒葉、草菇、小玉米、豇豆、香菇、胡蘿蔔、辣椒等十多種食材。


米粉在一大堆食材的掩護下,幾乎需要仔細找才能挖出來兩條。然而隨意往白盤子裡一盛,竟然還有點擺盤的效果。


 

Jay Fai之所以一碗炒粉敢賣100塊,一是用的食材不含糊,儘管如此環境的小餐館,鐵柵欄上的黑色油膩都結了幾十年了,但蝦大隻Q彈、蔬菜和海鮮均十分新鮮。


非常奪眼球的油煙垢


二是對鑊氣的把握很到位,放在日本,可能這位Jay Fai大姐也會和壽司之神等人一起,被按上「人間國寶」的稱號。



蟹肉蛋卷同樣是要火候得當,一隻油鍋專門做蛋卷,蟹肉另做才能保持鮮嫩,切開時香氣逼人。



沒有多餘的調料,只配一束新鮮香菜,小碟子裡的辣椒醬是神助攻,甜鹹辣恰到好處,和酥蛋皮還有蟹肉是絕配,天知道我吃完最想做的是買一打辣椒醬回去。



臨走前順便問了句,「我能幫朋友預約個位置麼?」

 

「不行哦,現在不能直接約,請打這個電話預定。」小姐姐指了指玻璃柜上貼的紙條,還有一個大大的「reservation」。

 

我到曼谷6天,三次造訪,目睹著它家從可排隊到可上門預約到必須電話預約的驚人變化。據說老大姐已經招架不住突如其來的爆火,甚至動了退回兩顆星的想法,畢竟人家只想安安靜靜炒好一碗粉而已。


電話快點記下來噢

 



再看看那些突然上星的小館子,都怎樣了呢?


上海的喜粵8號,被打上全世界最便宜2星的標籤,瞬間預約爆滿電話打不進去;東京的第一家米其林拉麵蔦,需要早上7點去排隊領整理券交押金,下午再來排隊吃麵,折騰死人;



香港的一樂燒鵝和甘牌燒鵝,也是每天人滿為患,要是吃完不趕緊走,跑堂大叔的表情就像下一秒要扔盤子過來。

 

好吃→慢慢出名→排隊幾小時→再也吃不到,每一家網紅小館子都要經歷這般循環,對食客和店主來說都是場磨難。


可怕的隔壁網紅店


走出Jay Fai,剛好5點鐘,隔壁的網紅炒粉店已經進入開店前的衝刺階段,只好不停地喊著「Excuse me」從隊伍中穿過,排在第一位的客人,臉上出現了疲憊與興奮交織的迷之表情。

 

有時候在想,是不是這個信息泛濫、美食自媒體都搶著分一杯羹的時代出了差錯,好吃的館子一定不止這麼多,焦點卻只有那麼幾個。

 

但話說回來,好吃的網紅店排幾個小時隊就能吃上,而要發掘那些隱秘又少為人知的美味小館,不在當地住上幾個月怎麼行,好像還是前者更容易一些。


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