#現在的流行讓大家變得「無腦」,對此我們感到非常無聊:專訪 MOTIV 創辦人魏新、Daniel

2021-02-16 RadianceBlue

2019年一月，MOTIV團隊來到巴黎時裝周進行FW19系列訂貨會，這也是MOTIV首次亮相國際舞臺，結束巴黎時裝周后，MOTIV又受邀來到臺北舉辦TRUNK SHOW活動，活動期間我們接受了ldope網站的訪問，以下為ldope為MOTIV臺北TRUNK SHOW活動帶來的訪問報導。

文章轉自ldope.com

Photo_ TSH

Interview & Text_ FENGLIN

Nigel Cabourn 去年底剛來臺灣走過一遭，其個人品牌也以 Heritage 的風格，在日本、香港、中國都有著極高人氣。而五歲就從臺灣到了北京的魏新也是個欣賞 Heritage、阿美咖機文化的人，而 Daniel 則是職業裁縫師，到北京也有了五年的時間。兩人目前除了有兩間專營老式復古品牌的店舖之外，同時也是 Nigel Cabourn The Army Gym 北京專賣店的營運管理，其共同創立的品牌 MOTIV 也已經來到第五個季度。今回受到 FAITH.co.Ltd 的邀請，他們特別在結束巴黎的行程後，來到臺北再舉辦兩天展示會，並抽空與我們聊聊品牌、文化和流行。

Base 在北京的「新觀點」理想：現在的流行讓大家變得越來越「無腦」

魏新在與 Daniel 成立 MOTIV 之前，其實就是在北京經營兩間阿美咔嘰店鋪的負責人，雖被歸類在阿美咔嘰，但依照產品的種類，可區分成較多藍染製品與跟時下流行線條較契合的 RADIANCE-Blue ，主要販售如 Porter Classic、FEIT 等注重傳統工藝，卻同時帶有新思維的品牌，另一間 Loft NO.6 ，則以陳列正統的復刻單品為主，像是 The REAL McCOY’s 、Lewis Leathers 、Alden 這類高端且具有正統血液的品牌就能在這裡找到。而品牌 MOTIV ，因為同時具有兩種不同的設計方向，因此魏新和Daniel在出貨前會先在內部作選貨分類，再發送到適合的店面上做販售。

開店不容易，尤其是在競爭激烈的中國一線城市，我們好奇，是什麼讓他們決定創立 MOTIV ？對此 Daniel 說：「我以前相當喜歡軍工裝、阿美咔嘰的東西，但因為我是裁縫師，那是偏向於西服概念的世界，西服重剪裁 ; 工裝重實用，但許多人可能不清楚，這兩個看似平行線的文化其實在 20 世紀初有過短暫的交會！」對此魏新也補充道：「你看現在的流行，不論精品或是快時尚，一切都街頭化、視覺化、符號化了，甚至到達有點過頭的程度，大家變得越來越「無腦」，放棄去思考一些更深入的事情，這讓我們感到非常無聊！」基於以上兩人的論點，同時也發覺當下的服裝市場嚴重缺乏了有深度、有故事的產品，便決定開發自己的品牌 ，「我們希望用剛剛提到的角度來製作符合人體工學線條，卻又不失去實用性而顯得嬌貴的服飾，為這世界補充更多原本就應該要具備的服裝文化。」

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分工，各司其職造就心目中的完美品牌：結合現代的美感概念加上古老的工藝技法來製作，隨者兩邊著重比例的不同，衣服也會產生不一樣的樣貌。

「聊我們的衣服的話，讓 Daniel 來吧！」在我們想請教這次帶來展示的新作時，魏新一把將 Daniel 給推上前。在 MOTIV 的分工是相當明確的，魏新負責檯面上的處理，像是前陣子兩人也到了巴黎舉辦展示會，就是由魏新來負責和買手交涉推廣，而 Daniel 則是憑著自身的打版專業，著重在設計、實作的幕后角色去努力。

回到展示會， 這次只呈現出 19ss/19aw 的部分單品，Daniel 解釋：「 MOTIV 很靈活，就像我們會為臺灣的氣候選擇較適合的單品來展示，同樣道理也可以放到我們的設計上，會結合現代的美感概念加上古老的工藝技法來製作，隨者兩邊著重比例的不同，衣服也會產生不一樣的樣貌，這也呼應到我們兩家店的取向選擇。」

作為一個設計品牌，總有幾個定番代表作吧？這時 Daniel 沾沾自喜地拿起一件以窄幅丹寧製作的西裝外套，說它是西裝嗎？倒不如說像從前英挺軍服的優雅版本。Daniel 說在設計這件上衣時，特別著重在布料與人體之間的契合度，因此背上的布邊會因人體背部的曲線而產生上窄下寬的設計，袖籠也使用 20 世紀初的打版技法，將小袖做直，大袖裁出誇張的彎度，縫製完成就會有自然前彎的輪廓，為的也是手臂自然垂放時的線條表現。

「曾經有上海 Levis 公司的高層特別來購買，說要當作婚禮時穿著的正裝，這讓我們感到非常開心，不單單是因為被丹寧界的龍頭賞識，而是感受到自己的目標有被實踐了，所以特別感動吧！」  Daniel 再和我們說著這段故事時，眼裡還是興奮！

看兩地差異，談文化未來，以及真正想做的事：型態可以被拋棄，但技法對材料的尊重才是我們應該讓它以新型態延續下去所要思考的問題。

臺灣喜歡阿美咔嘰的人不少，但與中國的差異又是什麼？「光北京的人口數大概就跟臺灣一樣多，因此這領域的人相對來說比例也是比較小的，而且小圈圈會比較分散。」魏新表示，他在中國接觸到的阿美咔嘰玩家從二十幾歲會買便宜中國牌子的，到金字塔頂端只追求日本高端品牌的都有，相比之下，臺灣雖然密度較高，但多集中在中產階級。「單就阿美咔嘰的文化來說，歸咎於人口複雜程度不同，我認為中國在發展上是顯得更多元的。」Daniel 也說：「常常會覺得在一個城市待一陣子就好像把中國摸透了，實則不然，出了一個城市會發現跟出國沒兩樣，整個市場、服裝理念會整個被顛覆，完全不一樣！」

到這裡我們把問題回到一個假設性的思考上，許多跡象顯示，阿美咔嘰 或是 Heritage 的風格正在式微，到底風格的未來會怎麼走？Daniel 的回答顯得十分有道理：「其實阿美咔嘰的基礎價值觀是很日式的，當中帶有日本人那樣不帶問題，全盤接受過去好的事物，並傳承下去的那種精神，這也是為何日本有那麼多三四百年店鋪的原因，臺灣沒有，中國更不可能，這是民族性的問題。」當文化是建立在這樣的基礎，而新興品牌的持續加入，導致同值化現象產生時，長期下來會衰敗就會是必然的結果。

 那身為阿美咔嘰的愛好者，所創立的品牌又該如何作出對應？「我們不會說 MOTIV 是個阿美咔嘰品牌，但這卻也是我們要去克服的問題」好的技法該被傳承下去，但 MOTIV 選擇的顯然不是日式略顯僵化的思維，依循 「Traditional for the Future」 這個品牌思想，讓老技法走出新的語境，傳遞傳統技法的價值而非外顯的型態才是魏新及 Daniel 想做的事，而這也是 MOTIV 與 Nigel Cabourn、Engineered Garments 的分水嶺。「型態可以被拋棄，但技法對材料的尊重才是我們應該要思考的問題。」兩年半，MOTIV 算是在長遠的歷史脈絡中剛跨出自信的一步，兩人會如何回應過去的包袱與未來的期盼，令人期待。

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