冬至吃餃子，是家鄉的傳統習俗之一，這個季節，天寒水瘦，葉落無聲，四野一派凋敝蕭瑟，也趕上農閒，恰逢年關將至，老百姓都在準備年貨和宰豬殺羊，也為忙碌一年後有個慶賀的主題，所以，也十分注重細節，對傳統節日也格外珍惜了。每到冬至這一天，都有母親嘮叨著要吃餃子。
冬至吃餃子是南陽醫聖張仲景發明的，東漢時張仲景曾任長沙太守，訪病施藥，大堂行醫。他曾說過，進則救世，退則救民；不能為良相，亦當為良醫。後毅然辭官回鄉，為鄉鄰治病．其返鄉之時，正值冬季。他看到白河兩岸鄉親面黃肌瘦，饑寒交迫，不少人的耳朵都凍爛了。便讓其弟子在南陽東關仲景路、雞爪街、新華路等處搭起醫棚，支起大鍋，在冬至那天舍「祛寒嬌耳湯」醫治凍瘡。他把羊肉、辣椒和一些驅寒藥材放在鍋裡熬煮，然後將羊肉、藥物撈出來切碎，用麵包成耳朵樣的「嬌耳」，煮熟後，分給來求藥的人食用，再喝一大碗肉湯。人們吃了「嬌耳」，喝了「祛寒湯」，渾身暖和，兩耳發熱，凍傷的耳朵都治好了。後人學著「嬌耳」的樣子，包成食物，也叫「餃子」或叫「扁食」。至今南陽地區仍有「冬至不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管」的說法。
餃子又叫「交子」，餃子的叫法在古代除了「交子」外，還有「角子」、「扁食」等稱呼，據史料記載這名稱的來歷與我國除夕夜食餃子的習俗有關。北方農村過除夕，有守夜辭歲迎新年的習俗，尤其是豫西南大多農村，其中最普遍的一種叫「包辭歲」。就是大年三十把備好的肉、菜剁成餡，其中的肉和菜諧音為「有財」，往往在剁餡時主人要弄出大的聲響，讓左鄰右舍聽見，餡調好後和面擀皮將它包成月牙形的食品，到午夜十二點時下鍋煮熟祭祀先祖神靈後再全家分食，這種習俗一直延伸到今天。
餃子是廣大麵食主產區魯豫皖冀的一大特色，在豫宛西老家也是富有地方風味的主食之一，它是麵食的魂。如果沒有餃子，老百姓的生活就少了許許多多愜意的歡愉與甜美的回味。許多年前在經濟欠發達的農村地區，吃餃子也是一件極其奢侈的事情，更是無比隆重的大事件，一般不到逢年過節或者比較喜慶的時刻，很難會吃到一頓豐盛的餃子。記得老家有句童謠：「大舅來了吃啥飯？打雞蛋、捋油蒜，不吃、不吃，兩大碗。」連最尊貴的舅老爺也不能隨意吃到的美食，足見餃子文化已經深入人們的食文化骨髓。
家鄉的餃子常見於麥收後祭祀五穀神靈，家家戶戶都選好上等的精白面，在趕集買來豬臀肉，加一些紅白蘿蔔之類的，包好了煮熟後擺在堂屋的條幾中央，然後點上香火祭拜……印象中母親包餃子的過程也是極其繁瑣的。先要活好麵團，就像蒸饅頭前的工序一樣，在等面醒（xing,一個詩意的叫法）時，母親就開始準備餃子餡的材料，孩子們都按照各自的分工去找原材料了，哥哥一般是摘有刺的花椒葉，妹妹是剝蔥和剜芫香菜。等大家都準備齊了，母親已經開始剁餡了，餡一般分素和葷，肉餡比較麻煩，沒有冰箱儲存的季節，總要去集市上購買新鮮的，素的只要有雞蛋和小麻油就行。剁餡是個挺技術的活。首先是將肉洗乾淨，控水晾乾，其次切成細長的條狀，緊接著剁成肉丁，直至剁成碎末狀，然後就是將蘿蔔白菜切成丁，擠去部分水分，將花椒芫香蔥蒜切碎隨入，最後拌在一起剁，剁餡時雙刀上下飛舞，響聲震天，讓人充滿期待，胃口大開，等剁好的餡放到一乾淨盆裡後，母親又開始擀餃子皮了。包好了餃子，姐姐們負責的柴鍋已經是水聲鼎沸。等餃子端上桌，母親總是恭恭敬敬的給灶王爺先祭拜一下，然後分盛給孩子們，看到孩子們爭先恐後搶食的情形，母親在一旁擦拭著汗水含笑不語……
到了後來，有手搖壓面機和電動壓面機，和速凍水餃，冰箱也能儲存肉食了，母親的體力活減輕了，吃到的餃子也更方便了，大家的味蕾卻日漸退化了，少有了往日的爭搶與唏噓打鬧。
迄今為止，許多家庭依然選擇手工做的水餃。手工包的餃子有個性、有勁道，有濃濃地親情味道，能吃出回憶、吃出韻味。記得兒提時代地故鄉還有在逢年過節的餃子裡放入硬幣和小辣椒，誰吃到了硬幣就預示來年發財吉祥，吃到辣椒也是紅紅火火。更有趣味的是給第一年過元宵節的新女婿端來一碗有辣椒的餃子，讓他辣的滿口噴火，欲罷不能。一旁的妯娌姑嫂笑得前仰後合，一家人其樂融融。
如今，餃子不再是老百姓特別搶手的美食之一。但是，每當冬至日春節、元夕之夜，依然是人們祭祀神靈和先祖的一道大菜，它薪火相傳又一脈相承，是對「民以食為天」的不變承諾。