在臺北摩天輪上，看到雨點飛來
幾年前，第一次去臺灣。打車時與司機閒聊問起好吃的臺菜館子，有兩位司機都提到了一家梅子餐廳。用谷歌地圖一查，發現離我們住得大倉久和非常近，於是在即將結束臺灣環島之行時，深夜拜訪了梅子餐廳。
洗完澡本已打算睡覺，但我和W小姐都覺得肚子很餓。於是在十一點多的時候拐進了林森北路107號巷子裡，穿過貌似風俗店的小夜總會，來到了梅子餐廳。夜雖已深了，但餐廳內還有四五桌客人，其中大半都是日本人。算上我們，這深夜的餐廳算是十分熱鬧了。
林森北路乃臺北中山區主要的南北向道路，其西側有眾多東西向小街，以數字編號，稱為巷。在日治時期林森北路便略見雛形，此區域一度為日本人的殯葬區。臺灣光復後，此附近有眷村，曾是臺北較為貧窮的區域。林森北路這一名稱是1968年國民政府前主席林森(1868-1943)百年誕辰時所改，之前此路稱為九臺街（得名自吉林省九臺縣，現為長春市九臺區）。
林森（1868-1943）
國民黨撤臺後，在重新規劃和建設臺北時，街道大多被進行了重命名。從臺北市區地圖來看，很多街道以大陸城市命名，且方位大致與中國地圖一致。比如林森北路往北與長春路交匯；往東南有紹興南街、杭州南路等；淡水岸邊則有廈門街、金門街。雖然不能百分百按比例對應，但方位是大體一致的。現如今看似普通的街道名中，曾經注入的是戰亂離散時代，一整代人對家國故土的思念。
梅子餐廳就坐落在林森北路上的這條小巷子裡。1965年創業以來，它便一直佇立於此，五十年的光陰已經無聲無息過去，客人換了一波又一波。餐廳一樓的牆上有眾多明星前來就餐時留下的合影，有些依舊是巨星，有些卻已恍如隔世。潮流過了一輪又一輪，娛樂圈人面桃花，梅子餐廳卻像時間的倖存者一般，依然在這裡。
然而餐廳的開業時間與它是否美味並無直接關係。試想多少中華老字號已經墮落成「難吃」的代名詞。在這個情懷主義毒瘤擴散的年代，正正經經討論餐廳的人可謂少矣。作為食客，我自然不會被牆上的明星照糊弄，一切都要以自己吃到的為準。
我們剛坐下，老闆娘便來介紹菜式，她歲數已大，卻精神矍鑠；態度禮貌熱情，又保持著恰當的距離感，是一種老派的待客之道。夜已深，我們便只點了幾個家常小菜，烏魚子切片、三杯花枝、擔仔麵等等。
三杯花枝熱氣騰騰，還沒上桌便已聞到九層塔的香氣。臺灣的三杯做法源自贛菜，卻又形成了自己獨特的風格。首先食材擴展，從三杯雞開始，三杯海鮮、三杯田雞已成例牌；其次加入九層塔，調味層次更加豐富，也增添了一絲熱帶風情。梅子餐廳的三杯花枝，高溫快炒，出菜時間短，火候到位，鑊氣足，惹味亦不破壞花枝本身的口感和鮮味。
三杯花枝
烏魚子溫潤適口，鹹度適中，配一口梅酒正好。擔仔麵分量雖小，卻用料到位，不禁讓人開始想像小販穿街過巷的古早時光。最後還送上了熱乎乎的麻薯做甜點，讓人驚喜。
烏魚子，梅酒
擔仔麵
之前被各種亂糟糟又無甚可吃的夜市以及冷冰冰的欣葉101搞得不知臺菜為何物的我們，終於在梅子餐廳獲得了安慰。可惜第二天便啟程回港，對梅子餐廳的印象只是那麼一頓夜宵的慰藉而已。
臺灣雖近，但假期有限，第二次拜訪梅子餐廳已是去年了。去年七月臺中的樂沐餐廳（Le Moût）與東京的Florilège及L』Effervescence搞六手連彈，我們一群飯友飛去吃陳嵐舒小姐和朋友的合作餐，順便在臺北逗留了兩天。第一天晚上到了臺北後，大家各自活動，我和W小姐到得較晚，便沒有參加當晚的麻辣鍋局。在酒店安頓好後，已經十點多，依舊住在大倉久和，正好再去梅子餐廳吃夜宵。
林森北路107巷六條通，路雖小而複雜，但我們卻記憶清晰，很快就到了店中。這次才注意到，原來梅子餐廳面對面有兩家，對面較小的是做日本居酒屋料理的。這一代大概是「阿本仔」（臺語對日本人的戲稱）最愛，沿途遇到不少日本人，也有不少寫著日文的夜總會，儼然一副微縮版歌舞伎町的樣子。
進了店中，老闆娘照例上來招呼，幾年過去她自然不記得我們。雖只是第二次來，卻有些熟客的感覺了，店內裝飾和餐牌依舊維持原樣，還是四五桌客人，一半的日本人顧客。老闆娘日語流利，大約是日治時期的遺產。
這一次我們嘗試了紅蟳米糕、麻油腰花，並照例點了三杯花枝，不過老闆娘說今日用的是軟絲；還有清炒豆苗。幾年不來，還是一樣的好味道。一直以來，臺灣菜對我而言是個比較難定義的概念。臺灣一方面以閩南祖籍者居多，日治五十年又受日本飲食文化影響，內戰後又有大量蘇浙、魯豫及川貴人士遷入。於是臺灣菜在閩菜重食材原味的基礎上，又增添了豐富的調味，各省菜式雜糅，多元審美並存，形成了現在有趣的臺菜格局。
梅子餐廳的海鮮據說多是空運自澎湖基隆的高品質貨。這紅蟳肉質飽滿，蟹黃豐腴，與油飯相稱，十分誘人。蟳是梭子蟹科的成員，這名稱乃是閩臺俗稱。所謂紅蟳便是交配後的母蟹，交配前的母蟹叫處女蟳——命名可謂簡單粗暴。交配之後，紅蟳體內蟹黃豐富，是做紅蟳米糕的好材料。
紅蟳米糕
老闆娘建議我們將蟹肉細細挑出，配上蟹醋後與油飯一起吃，切不可隨意啃咬幾下了事。這油飯更是費工夫，裡面有開洋、香菇、花生、肉末，配以麻油、胡椒和少許蒜蓉調味，合蒸之後，再與紅蟳蒸一次。結果自然是飯粒分明，著色均勻，香氣撲鼻，入口十分鮮美，不輸蟹肉本身。
洗手的檸檬茶，店雖小，也要講究
麻油腰花看著十分粗陋，滿滿一盆，無甚美感。不過味道很好，豬腰的羶味除得一乾二淨，脆嫩無比，一口咬下去，看中間處於正好熟透的狀態，溫度的掌控可謂精準。湯汁調味較淡，不搶豬腰本味，不過酒味是較重的，大概不能人人都愛。
麻油腰花
三杯軟絲依舊好味道，是不會錯的菜。花枝與軟絲形態相近，但軟絲者體內無石灰質硬甲，大概因此得名。花枝大約對應日本料理中的墨烏賊（スミイカ）或甲烏賊（コウイカ），軟絲則對應泥障烏賊（アオリイカ）。這些是題外話了。
清炒豆苗
老闆娘最後送上杏仁豆腐做結束甜品，甜度適中，中規中矩，不會讓人覺得膩煩。在梅子吃完這頓夜宵後已是深夜，第二天還要趕去臺中吃午餐，於是趕緊回酒店休息。
杏仁豆腐
本以為這次去臺灣只會拜訪一次梅子餐廳，沒想到機緣巧合又帶著眾飯友去吃了一輪。由於餐廳訂位遇上騙徒，導致RAW的訂位落空。現如今餐廳預訂也成了騙子重災區，多少人自稱可約熱門餐廳來為自己廉價的人品加碼，真是下作得好笑。因為當日下午有一半飯友要趕飛機回各自城市，午飯落空後，RAW團隊為依舊留在臺北的飯友緊急安排了晚餐座位，公關能力不得不給好評。不過我們依舊需要解決午餐，於是便打車去了梅子餐廳。
這次有十多人，大可以把菜單上有趣的菜都點一遍了。於是蔭汁炒蚵、辣炒花蛤、白片土雞、活燙沙蝦、五更腸旺、炒酸筍尖都點了，依例紅蟳米糕、三杯花枝、烏魚子切片、擔仔麵、滷肉飯自然不可少。最後還加了一道蒲燒活鰻魚。
蔭汁者是醬油的一種，這道菜以蔭汁、豆豉炒蚵仔，配蒜苗，蚵仔雖小卻肉質飽滿，調味層次豐富，很適合下飯。
蔭汁炒蚵
活燙沙蝦之類的菜無甚可說，蝦的質量擺在哪裡，汆燙得好，如何能不好吃？倒是白片土雞出奇得嫩，雞肉香顯著，可謂是雞有雞味了。
活燙沙蝦
白片土雞
五更腸旺便是臺菜包羅萬象的象徵之一，這道菜調味重，用料也重口，屬於臺式川菜。但在調味和用料上其實體現了川貴兩地特色，至於為何叫五更則說法不一，有說湯頭熬製時間長，有說得名於底部保溫的小爐子等等。腸，自然是指豬大腸，而旺則指鴨血。據說原本這道菜叫「五更腸血」，張大千（1899-1983）覺得以「血」字做菜名不雅，便改之為「旺」。
五更腸旺
這道菜整體上與毛血旺接近，與豬腸鴨血共煮的有蒜苗、辣椒、蒜頭、姜、青蒜等香料蔬菜，上菜時放在小爐子上，保持菜品火熱。梅子餐廳的腸旺調味平衡，辣度適中，豬腸和鴨血都煮到好處，十分下飯。
最讓我們感到意外的是梅子餐廳的蒲燒鰻魚，雖然之前便注意到魚缸裡養著不少河鰻，但一直沒想過要在這裡吃烤鰻魚。不過強生哥說想試一下，於是便點了一份。在其他菜都吃得差不多時鰻魚才烤好。
蒲燒鰻魚
看色澤應該不會差，醬色均勻，肉質飽滿。一入口綿軟鮮甜，毫無河鰻常有的土腥味，實在好吃。不過烤鰻魚雖好，但對面梅子日本料理的菜色多是粗陋的居酒屋料理，看網絡照片便覺無趣，唯有這一例蒲燒鰻魚是值得一吃的。
小魚煮通菜
炒酸筍尖
這次紅蟳個頭更大，蟹黃更足
臺灣所謂的海瓜子其實是波紋巴非蛤，而大陸的海瓜子則是虹光亮櫻蛤
原本這梅子餐廳是我和W小姐的心頭好，總覺得在一幫飯友面前拿不出手，沒想到大家吃得熱火朝天，這小店的魅力看來不只將我圈粉。不過這日老闆娘不在，只有幾個老夥計照應，總覺得缺了點什麼。
吃得飽足了，時間也已午後兩點，該趕飛機的結伴奔赴桃園機場；繼續遊玩的則信步走去目的地，正好消消食。
最近都沒有去臺灣遊玩的計劃，香港似乎也找不到同樣水準的臺灣餐廳。即便是閩菜，做得突出的亦少，中餐而言，此間是粵菜王國，蘇浙菜飛地，閩菜臺菜卻難尋。不由得有些想念林森北路這拐角處的古早臺味了……只好就此擱筆。
滷肉飯
2017年5月19-21日，於香港
基於多次拜訪
上一次拜訪2016年7月3日午餐
餐廳信息
餐廳名稱：梅子餐廳
地址：臺北市林森北路107巷1號六條通口
電話：886-2-25213200 ～ 3
類別：臺灣菜/蒲燒鰻魚
人均：1300 NTD+
閱讀原文可去餐廳官網，方便你們查看
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