目前的柏林圍牆僅存東部畫廊這一小段，但仍可依稀感受到當年東德人民為了翻閱這一堵牆付出了多少代價。清晨的陽光灑在牆一側的施普雷河，波光粼粼，為肅穆的柏林圍牆平添一份浪漫色彩。
著名的塗鴉作品是《兄弟之吻》，創作靈感源於前蘇聯領導人勃列日涅夫與東德領導人昂納克的會晤照片，極具衝擊力。
當地人並不關注我尋找的那片柏林圍牆塗鴉藝術區。他們步履匆匆，著眼於自己眼下的生活，似乎已遠離那段29年前那段城市分割的歷史。而唯有全世界的遊客，如我，來柏林繼續「見證和消費」那段奇特的歷史片段，絡繹不絕，仿佛這座城市才剛剛邁過1989年。塗鴉都集中在東區畫廊，也是我一開頭向路人打探的地點。沒問到路，但我察覺到有遊人模樣的隊伍陸續往一個方向前進，於是跟著他們步行500米左右，就看到了這堵牆體畫廊。
東邊畫廊是現存的三段柏林圍牆中最長、最著名的一段。牆上有各國藝術家創作的塗鴉繪畫，多以政治主題為主，因而得名。畫廊西側在兩德統一前屬於西德，塗鴉作品更為精美，東側則相對粗糙。施普雷河（Spree）就在景點附近，夜景很美，看完畫廊可以順道去河邊小憩。
除了兄弟之吻，東區畫廊的其他壁畫塗鴉也都很有意思，而且內容大多抽象、激進、浮誇或是荒誕，這跟柏林圍牆這個塗鴉的載體有很大的關係，僅靠一堵並不高大的磚牆，就隔離出了兩個完全不同的世界，這原本就是一件極其荒誕的事情。
如今柏林圍牆殘留的最長一段綿延數百米，牆上塗滿了各式各樣的塗鴉，被稱作「東區畫廊」，那副最有名的塗鴉—兄弟之吻，就位於東區畫廊最核心的位置，在這裡留影的遊人也最多，人頭湧動，幾乎找不到任何空隙給這面牆壁來個特寫。