威士忌中的年份聲明到底有多重要?
2021-02-17 飲事life人們普遍會對那些具有明確年份聲明的事物感興趣，比如建築、汽車和古董收藏品這些東西，直到用準確的數字給它們的「年齡」加上限制，我們才能對其附加值加以判斷，這個事物的價值才是完整的，並會在心理上影響我們對這個事物的體驗和感知。
那麼對於蘇格蘭威士忌來說，年份聲明重要嗎？答案是肯定的。
只有在酒桶中陳年了3年以上，才能被稱之為是蘇格蘭威士忌。而且在經濟條件允許的情況下，幾乎所有人都希望去買40年的單一麥芽威士忌，而不是10年的。是因為40年的更好喝所以更貴更珍惜嗎？恐怕不是，你只是在為多出的30年時間所帶來的附加價值買單罷了。
換句話說，威士忌本身就是一個複雜的、需要從多方面考慮的主題，因此不能單獨通過標籤上的年份來判斷它的價值，下面我們就一起來看看業內人士的看法。
首先我們要知道，酒廠在判斷是否給一款威士忌標註酒齡時，一般會考慮三點：
威士忌生產是一個非常複雜的過程，其生產過程中的原材料、發酵、蒸餾、桶陳任何一個步驟的微小變動都會影響威士忌最終品質。所以有些12年的酒從酒桶出來的時候味道依然比較「原始」，而有一些則表現出更高年份的樣子。
而調酒師的藝術就在於調和這些差異，以創造出品質穩定、風味相近的威士忌，給消費者提供他們一貫喜歡的那個味道。
最後，決定用什麼年份來裝瓶通常取決於市場需求和消費者預期，然後取一個近似值。而12年能夠成為如今流行的熟程度基準，很大程度上要歸功於尊尼獲加黑牌和芝華士等高檔調和威士忌的興起，這促使了當代單一麥芽威士忌的先驅們做出了相似的嘗試。
所以，如今格蘭菲迪（Glenfiddich）的核心產品是格蘭菲迪12年。但在早先其核心產品卻是8年和無年份酒款，百富(Balvenie）推出的第一款單一麥芽威士忌，也只有8年。
但任何規則都有例外。在20世紀70年代，義大利是世界上最大的單一麥芽威士忌市場，這要歸功于格蘭冠5年（Glen Grant 5yo）的成功，而這也反過來促使其他國家將陳年年份為5年和7年的麥芽威士忌推入市場。
如果年份聲明對消費者來說是個有用但並不完美的標記，那麼它對威士忌酒廠來說同樣是個很大的束縛。如果你要調配尊尼加黑牌或格蘭菲迪12年，那麼每一滴原酒都需要至少陳年12年，這給酒廠生產和長期計劃戴上了一個無法取下的「緊箍咒」。
是無年份（NAS）幫威士忌酒廠擺脫了限制，它讓消費者開始意識到，只要威士忌本身品質夠好，酒標上有沒有數字根本無關緊要。然而，儘管市場上一直有無年份酒款的出現，並且這個類別包含了一些世界上最成功的威士忌（如尊尼獲加藍標），但這並不是長久之計。
2012年，麥卡倫推出了1824系列，由四種NAS單一麥芽威士忌組成，分別是金（Gold）、琥珀（Amber）、赭黃（Sienna）和紅寶石（ Ruby），該系列旨在利用顏色而不是陳年年份來傳達酒款的風味和品質。但該系列一經推出便遭到威士忌愛好者的強烈批評，他們懷疑這是對有限庫存的肆意操縱，以高價出售低年份酒款。迫於壓力，麥卡倫在2018年取消了該系列，轉而推出三款12年酒款。
格蘭傑（Glenmorangie）和雅伯（Ardbeg）的窖藏主管Brendan McCarron在確定年份款、NAS和「年輕款」這三大年份陣營的威士忌方面很有話語權，他表示：「對酒廠經營來說，多推出具有年份聲明的陳年威士忌沒有什麼壞處，因為在生產無年份酒款時，我們有時會採購非常昂貴的木桶，然後使用一次後再賣出去，成本很高。所以一瓶無年份威士忌可能比一瓶陳年威士忌貴得多。」
儘管像格蘭傑稀印（Glenmorangie Signet）或雅伯烏幹達（Ardbeg Uigeadail）這樣的無年份威士忌取得了巨大的成功，但是McCarron依然無法理解Glenmorangie Original為什麼要放棄10年的年齡聲明而選擇NAS。儘管這樣做能創造出很多不同的酒款和讓人欣喜的例外，但他仍然認為單一麥芽威士忌在10-12年和18年時會達到「最佳狀態」。
McCarron還說道：「酒齡=質量是威士忌行業從最開始就在討論的話題，如今風向開始倒向了另一邊，但無論如何說酒齡不重要也是不正確的。我不相信我能在不等待18年的情況下生產出像格蘭傑18年那樣的威士忌。」
總而言之，無論一款酒是否有年份聲明，只要對你的胃口就好，喝到嘴裡心裡歡喜，放在酒櫃看著養眼，沒有什麼是比這樣更好的酒了。
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