如果沒有了巴黎水，叫我們這些知識分子怎麼活？—— 伍迪·艾倫
沒人記得從什麼時候起，那個在《午夜巴黎》裡構築起詩意般「流動盛宴」的伍迪·艾倫變成了一個標籤，他就像是巴黎左岸，永遠不離哲學、藝術、文學的絮絮叨叨。
也沒人會記得，伍迪·艾倫所鍾愛的巴黎水，從什麼時候開始便與小資論調如影隨形，那隻圓鼓鼓的綠色玻璃瓶，連同裡面升起雀躍氣泡的水，一併成為了品質生活的象徵。
如果說那時水圈也有鄙視鏈，連同巴黎水在內的氣泡水一定是站在頂端的。
氣泡水的階級晉升
氣泡水與高級感產生了千絲萬縷的關聯，其實從其發跡之初就可見端倪。
1970 年代，氣泡水開始在歐洲市場上嶄露頭角，再後來，氣泡水將目標瞄準了法國市場，最開始作為摻入威士忌的飲品，可以說是金湯力和 Highball 的 1.0 版本。在巴黎水推出的第一則張貼海報上便這樣寫道：「和著威士忌或是柯納克白蘭地，加上水果汁或是檸檬，巴黎水的味道無與倫比」。
緊接著，「水中香檳」之類的口號也開始為品牌背書，一下擊中了彼時法蘭西資產階級的內心，也是從那時開始，氣泡水的基本路線便固定了下來，走上「高端飲品」的銷售線路。
從法國到英國，再從英國到美國，等待氣泡水的是一片坦途。
這幅以侍者為主體創作的巴黎水海報，著重強調了它與高級餐廳的綁定關係。©Pinterest
到了 1983 年，短短十年時間，僅巴黎水一個氣泡水品牌的年銷量就從 300 萬躍至 1200 萬，覆蓋 199 個國家，其中出口美國的銷量佔據了二分之一。
在經歷了戰後經濟危機的低迷之後，消費主義開始反彈，與此同時，氣泡水的流行也與當時美國飲食運動的興起有著密不可分的關係。在這場飲食革命之下，人們開始注重飲食的美味性和多樣性、安全與健康，以及食物生產的環境，這一切都與天然氣泡水在當時倡導的自然健康理念不謀而合。
於是我們可以看到，星級餐廳裡的侍應生總會在客人落座之後禮貌而不留餘地地詢問：「氣泡水，蒸餾水，還是自來水？」像巴黎水、聖培露、芙絲等本身擁有「社會地位」的氣泡水，與代表精緻餐飲的高級餐廳相互捆綁、彼此成就，一同成為了高級感的象徵。
《穿普拉達的女王》劇照。主編米蘭達·普雷斯麗手邊的杯子裡正是氣泡水。©豆瓣
甚至在電影《穿普拉達的女王》裡，當一頭銀髮、身著高定的梅姨早上坐進辦公室的第一件事，就是舉重若輕地扭開一瓶氣泡水，優雅且高不可攀，把辦公室小編輯的廉價咖啡或者功能飲料襯得無地自容。
就這樣，人們對氣泡水的認知被層層嵌套進了暈輪效應裡，它的高級感就像月暈的光環一樣，不斷向周圍瀰漫、擴散，一步一步把氣泡水捧上神壇。
氣泡水的謎語
氣泡水的走紅，聽起來像是資本主義市場精心策劃的又一個消費主義陷阱，在高檔餐廳動輒上百塊的價格，連在超市裡也比普通瓶裝水貴十倍，問題是，憑什麼？
說到這裡，不得不單獨拎出來幾個概念 —— 氣泡水、蘇打水、碳酸水，進而我們才能搞清楚關於氣泡水的迷思。
軟飲料和碳酸飲料（汽水）的主要成分就是碳酸水。©Pxhere.com
先說碳酸水，定義是在飲用水中人工加入二氧化碳。因為在名字上與碳酸飲料有重合之處，有的製造商也會在生產過程中自主添加糖和其它甜味劑，消費者自然便將其劃為不健康飲品之流，至此，碳酸水成為了一個已經被市場淘汰的概念。
在國內，人們對於蘇打水的最初認知，大多來源於屈臣氏經典的黑金色易拉罐。這個曾一度以 4 元價格佔領內地蘇打水市場大半江山的飲品，口感刺而澀，在進入市場伊始並不受主流消費者歡迎，直到後來，乘著「喝弱鹼性水有益身體健康」的春風，才慢慢被大眾接受。
在很長一段時間裡，人們對於蘇打水的概念不甚清晰，一些人認為只要是有氣的飲用水，都可以算作蘇打水，另一些人則堅持蘇打水應該是弱鹼性飲用水，再加上「蘇打水飲料」夾雜其中，國內蘇打水市場一度亂象叢生，經常讓人無從下手。直到前年，《蘇打水飲料》團體標準才正式實施，其中明確規定：
蘇打水飲料是以水為原料，添加碳酸氫鈉調整風味，可充入二氧化碳，不經調色處理，不添加糖（包括食糖和澱粉糖），經過適當的加工處理製成的風味水飲料。按照是否充入二氧化碳分為含氣型蘇打水飲料和無氣型蘇打水飲料。
也就是說，你拿到手中的蘇打水，是通過人工添加碳酸氫鈉的無糖飲用水，可能有氣，也可能沒氣，含有小蘇打才是重點。
這些來自單一水源地、全天然的氣泡水通常風味各異。
至於氣泡水，狹義上是指天然氣泡水。像前文中提到的巴黎水、聖培露等，都屬於這個範疇。
天然氣泡水中的氣泡，是永凍層冰塊在外力擠壓下形成的，可以看作是天然的帶氣礦泉水，還有含量不一的礦物鹽和微量元素。可以被劃為「天然」之列，一種途徑是水源地直接取水裝瓶，另一種是在取水過程中將二氧化碳與水體分離，後續再重新把起泡加壓進水。
和蘇打水的命運雷同，因為疏於市場管理，目前市面上所見的「帶氣水」，也就是含有二氧化碳的飲用水，都可以被歸為廣義的氣泡水。可以說，當年消失的碳酸水並未真正走遠，而是以氣泡水或蘇打水的名義混入其中，造成了帶氣飲用水市場的魚龍混雜。
事實上，關於氣泡水和蘇打水的爭議從未停歇。從很多年前開始，就有諸如「蘇打水治痛風治胃痛」、「天然氣泡水營養價值超其他飲用水五倍」等營養學謎題。
總的來說，天然氣泡水中的微量元素優於日常飲用水，再優於蒸餾水，不過以每天 2000 毫升的建議飲水量來看，最後的差別並不大，除非專門購買鈣鎂元素含量更高的氣泡水，並承受口感苦澀的代價。
含有碳酸氫鈉的飲用水確實可以調節胃酸，但因這類水中常同步添加二氧化碳，可能造成胃脹氣，這麼一來一回，相當於功力相抵。
至於說喝蘇打水可以治療痛風，水充其量只是一個可有可無的輔助，更不用說靠它調節體內酸鹼度了，上一個提倡該理論的人，已經得到了應有的法律處罰。
氣泡水的大眾化
一瓶氣泡水，就能代表精英生活嗎，這是一種更高級的消費模式嗎？
氣泡水的價值，更多體現在一種似有似無的內隱價值上，它就像水界的牛油果或是手衝咖啡，展現的是一種微妙的生活態度。就比如說不久前流行起來的氣泡水冷萃咖啡，愛它的人強烈安利，覺得氣泡水打開了味蕾的新開關，對原本的冷萃實現了降維打擊；而不屑的人依舊不屑，堅持原教旨主義才是高級。
近幾年，隨著人們消費習慣的調整，老牌氣泡水們十多年前主打高收入社會群體的營銷策略開始後勁不足，市場份額上的優勢也不再凸顯。而在平價氣泡水市場上，「屈臣氏們」幾乎鮮見口味上的創新，逐漸走向固化，難以跟上新興消費群體的步伐。「又有氣又沒有味道，像給舌頭做針灸」，Z 世代的一句話，便點破了年輕一代對於食物飲品的新追求。
如果說屈臣氏開啟了大眾市場帶氣飲用水的元年，那麼 2016 年元氣森林的強勢入局，則是開啟了氣泡水市場的另一輪浪潮。
其實早在 2014 年，電視劇《長大》和《一僕二主》中都出現過進口氣泡水的身影，這也是雀巢集團下場的第一次試水。可惜由於觀眾群體的定位不明晰，再加上人們對於進口飲用水市場溢價能力偏高的刻板印象，這一輪試探沒能激起什麼水花。
傳統氣泡水市場的低迷，無疑給像元氣森林這樣的初創品牌留下了一個機會。一方面，元氣森林作為全新的本土品牌，可以從零開始，不再受制於傳統品牌的桎梏，不但價格頗有競爭力，口味上也有更多選擇餘地，創造出一個新的增量市場。
另一方面，得益於前幾年茶飲市場的單品突圍，像農夫山泉旗下的茶π、小茗同學都為元氣森林成為新一輪超級單品提供了思路。線上網紅營銷 + 線下便利店突進的渠道模式，讓元氣森林在短時間內實現了極為可觀的曝光率，短短幾年時間已經獲得了四輪融資，在飲料的紅海中迅速崛起，在今年的天貓 618 銷量甚至超過可口可樂、百事可樂兩大飲料巨頭。
元氣森林的崛起，可以被比作一針強心劑，或者是一份範式模板，但這僅僅只是一個開始。
氣泡水歸根究底是一種飲用水，既沒有必要過分抬高，也沒有必要一竿子打死。©Pinterest
放眼飲品市場的大環境，隨著「控糖」「低碳」風潮的盛行，無糖飲料市場已經準備好了彎道超車，其中氣泡水優勢尤為明顯。就像剛剛提到的「新的增量市場」，這些 0 糖 0 脂肪的氣泡水，對於沒有先前口味預設的消費者來說，只要味道上過關了，就足以掌握話語權，而不像零度可樂那般，只能作為「沒有靈魂的替代品」。
根據前瞻產業研究院調研報告的數據顯示，預計 2025 年國內氣泡水整體市場規模將達到 320 億。如今，無論是飲料巨頭還是線下門店品牌，都紛紛加入了這一賽道：可口可樂宣布推出新款氣泡水品牌 AHA，喜茶推出的 0 糖氣泡水上架薇婭直播間，日本星巴克推出透明咖啡因氣泡水，海外品牌 Heywell 將氣泡水與功能性飲料相結合.不斷擴展著氣泡水的市場邊界。
明天，氣泡水將以什麼形態呈現於眾人面前？這是擺在每個氣泡水品牌面前的命題。能回答這個問題的，也早已不再是時間的積累，而是速度與創意。