Gucci試圖重構消費者心中對於服裝性別的概念，在2020年秋冬系列中推出了一款男士連衣裙，引發消費者高度關注
作者 | 周惠寧
在2020年接二連三的「黑天鵝」衝擊下，奢侈時尚行業傳統的條條框框已經被打破。
據時尚商業快訊，義大利奢侈品牌Gucci日前在2020年秋冬系列中推出的一款男士連衣裙，引發消費者高度關注。這條緞紋連衣裙主要為男士設計，輕盈順滑的面料可以套在牛仔褲外面，樣式為橙色和白色相間的方格，配有白色襯領和腰部緞面蝴蝶結，售價約合1.49萬元人民幣。
Gucci表示，推出男士連衣裙是為了對抗「男性性別認同的有害刻板印象」，此前該品牌在宣布明星鹿晗為代言人時發布的美妝大片中，鹿晗穿著的是一件帶有蕾絲領子的上衣。
圖為32歲的英國南安普敦主持人兼喜劇演員Simon Thompson穿著ASOS的複製品在街上行走
然而，過於直白的表達方式似乎令消費者無法消化，甚至對Gucci這一行為進行了抨擊。儘管男裝女穿是一種時尚風潮，但男性消費者穿裙子等女性服飾並未被廣大群眾所接受。
不少人直言，Gucci的這條連衣裙毫無審美可言，網上類似款售價不超過100元人民幣，而直接在「連衣裙」前面加上「男士」二字的做法，令Gucci所謂的打破「性別認同」刻板印象的說辭格外可笑。
32歲的英國南安普敦主持人兼喜劇演員Simon Thompson在穿著ASOS的複製品，並效仿Gucci搭配牛仔褲和球鞋在倫敦西部漫步後則表示，這條裙子沒有從男士的角度出發設計，格子元素令他的胸部看起來非常寬大，沒有一位路人看出來這一裙子是男裝。
對於Gucci這條售價1.5萬元的男士連衣裙引發的爭論，業內人士並未感到意外。儘管業內關於「無性別時尚」的探索由來已久，但目前大眾能夠接受的僅限於「男裝女穿」。
「無性別」的英文單詞為「Agender」。追本溯源，男裝和女裝最初的整體差異並不大，甚至在中世紀的歐洲貴族圈中，裙子也是為男人而設的服裝，直到發生戰爭才開始分化，女性穿褲子一度被視為不合適的著裝。
不過時尚圈無性別主義的開端實際上始於20世紀初期。1910年，Chanel為女性設計出第一條女士運動褲裝，之後又設計以男性服裝為元素的寬鬆上衣，是當時女性主義啟蒙的重要起源。
1966年，Yves Saint Laurent設計了第一款女裝燕尾服，通過領帶、領結襯衫等元素弱化女性曲線，並採用墊肩來強化利落的感覺。亮片、和服等比較多出現在女裝中的元素也在Jimi Hendrix、David Bowie等搖滾明星的帶動下，被男性消費者所接受。
2010年左右，「Boyish男友風」突然被搬上時尚舞臺，超大碼T恤、襯衫、牛仔褲、西裝外套等原本只出現在男裝店裡的服飾深受女性消費者追捧，她們希望藉助鮮明的反差來凸顯自己率性利落的一面。
業內關於「無性別時尚」的探索由來已久，但目前看來大眾所能接受的只限於「男裝女穿」
Phoebe Philo時期的Celine則用超大廓形西裝套裝、鬥篷連衣裙等弱化曲線、極簡設計的單品，進一步把大女人的著裝風格推向市場。Balenciaga的老爹鞋、Off-White的衛衣也被視為男女著裝模糊化的標誌性單品。
2018年，秋冬紐約時裝周有超過五個品牌展示了 「無性別主義」 服飾系列，美國時裝設計師協會隨後增設「男女皆宜／非二元」 這個全新的類別。2019年，Chanel與嘻哈歌手Pharrell Williams在韓國首爾聯合推出了 「Chanel Pharrell」 無性別膠囊系列。
仔細觀察不難發現，無論是男裝女穿、男友風還是男女合併時裝秀，時尚趨勢的演變與社會文化風潮的起伏緊密相連。有分析指出，此次Louis Vuitton和Gucci如此直白地將這一趨勢作搬上大秀舞臺，或許意味著在長達近一個世紀的「教育」以及多元化主義的催化下，「無性別服飾」這一品類已步入成熟期。
另有業界人士認為，Gucci不必過於在意此次「男士連衣裙」引發的爭議。得益於中性風潮，近年來越來越多男模特出現在奢侈時尚品牌的女裝秀中，男裝系列大秀也會有女模特的身影。
此外，「無性別」時尚服飾的隊伍仍在不斷壯大，消費者認知的形成只是時間問題。今年7月，美國運動品牌Converse推出了史上第一個「無性別」服裝系列SHAPES，中國本土獨立設計師王天墨、Melon也分別發布新的無性別服飾品牌。成立於2018年的中國無性別服飾品牌bosie則在兩年內完成了三輪融資。
支撐他們信心的是與網際網路一同成長的90後和Z世代，他們對規則不屑一顧。J. Walter Thompson時尚預報分支機構的一份報告顯示，在Z世代人群中，男性與女性的界線不再明確，傾向於蔑視傳統的性別標籤和其他死板的分類。
疫情的發生也推動了無性別服飾的商業化進程。其一是奢侈時尚品牌全面擁抱數位化。和線下實體門店不同，有分析發現消費者在線上購買會傾向於性別標籤不太明顯的單品，而電商的主要消費群體以95後為主。其二則是疫情的發生令女性主義、LGBT群體等話題二度爆發，消費者對個性化的表達需求達到前所未有的高度。
無獨有偶，Gucci一直對標的全球最大奢侈品牌Louis Vuitton也在試圖重構消費者心中對於服裝性別的概念。
作為巴黎時裝周的壓軸之作，Louis Vuitton於10月7日在還未開業的巴黎奢侈品百貨La Samaritaine莎瑪麗丹的頂層發布了2021年春夏女裝系列。為了保證嘉賓安全，Louis Vuitton特別把該秀分成了兩場舉行，並同步線上直播。
區別於以往男女性別分明的設計，在本季主題思想「If the Past Could Look at Us」的引導下，Louis Vuitton女裝創意總監Nicolas Ghesquière將男女裝之間的界線進一步模糊，跨越了五個時代進行了一場深入的有關性別二元變化的社會現實主題探討。
在他看來，「性別流動」不應該只是簡單地在男裝設計中加入女性元素或用男裝元素增強女裝的力量感，「以往的中性化之所以難以實行，正是因為我們對於中性的認識，也一直停留在男生穿女裝、女生穿男裝的遊戲中」。
在全場44個造型中，Nicolas Ghesquière將裙裝、褲裝、運動T恤和連衣裙等傳統服飾進行解構與改造，例如連衣裙馬甲、針織夾克等，經典大衣則被他融入了大號運動衫的元素，極具復古未來主義的銀色亮片西服套裝也是亮點。此外，「Vote」、「Stand」和「Sprint」等帶有強烈個性色彩的單詞以街頭塗鴉的方式印在衣物上。
在全場44個造型中，Nicolas Ghesquière將裙裝、褲裝、運動T恤和連衣裙等傳統服飾進行解構與改造
通過不斷的重構和拼貼，Nicolas Ghesquière的Louis Vuitton 2021年春夏系列為個體賦予了更加鮮活的表達，激發時裝更多的潛能，風衣、夾克、寬鬆的西裝褲等穿到男人身上也同樣成立。
除了服飾本身，Louis Vuitton 2021年春夏系列大秀的發布形式、影音等各個環節都貫穿著本季的主題思想。
首先是場地的選擇。莎瑪麗丹百貨創立於1870年，佔地約2萬平方米，曾遭遇過火災和易主，2005年因為建築物不符合安全標準而關閉，隨後Louis Vuitton母公司LVMH累計投入7.5億歐元用於修整，原計劃於今年4月重新開張，但受疫情影響，開業時間被延遲至明年上半年。
Nicolas Ghesquière表示，翻新後的莎瑪麗丹百貨內有一幅巨大的新藝術風格壁畫，傳達出一種堅忍不拔的意志和繼續前行的渴望，這既代表著疫情環境下格外艱難的時尚行業的內心獨白，也是他在籌備這場秀時的初衷。
其次是極具交互性的呈現方式。大秀當天，整個百貨內部牆面和地面都被改造為綠幕，在場觀秀的嘉賓們在自己的專屬座位上可以360度自行轉動視覺調整機位，線上看秀的觀眾則會看到不同鏡頭角度下投放的1987年由Wim Wenders執導的電影《柏林蒼穹下》片段。
《柏林蒼穹下》這一電影講述的是兩位傾聽人類心聲的天使在穿梭於柏林這座城市時愛上人間的女子而決定變成凡人的故事，暗喻當下疫情發生後全球奢侈時尚行業加速自我顛覆的狀況。大秀背景音樂則是選自Tanguy Destable作曲的《NEUTRAL》，同樣呼應了「無性別」這一時尚趨勢。
Nicolas Ghesquière在大秀前接受採訪時透露，在Louis Vuitton門店中不少女性消費者會購買Virgil Abloh設計的男裝系列，男性消費者也會購買他設計的衣服，但強調他並不是在做男裝，而是介於兩個性別之間的服飾。
顯然，革新和創意是Louis Vuitton 2021年春夏時裝系列的核心要義，非男即女的二元性別傳統社會框架已經過時，Nicolas Ghesquière用具象的時裝設計語言把選擇權歸還所有人。
正如Nicolas Ghesquière在接受採訪時所講的，今年所發生的變化是不可挽回的，但只要細心發掘就能嗅到其中蘊藏的巨大潛力，「我很享受我們所面臨的挑戰，無論做什麼都要在形成影響力和實踐性中找到平衡」。
換言之，Nicolas Ghesquière想要在服飾領域打開一扇前景更廣闊的「門」，創造出一種非二元化的時裝風格，這一介於男女之間的服裝受眾面更廣，前景也愈發開闊，創意和商業之間或許能找到新的平衡點，「介於男女裝之間的區域並不是灰色的，而是彩色的。」
可以肯定的是，隨著傳統的奢侈成衣配飾賽道愈發擁擠，極具商業潛能的「無性別」時尚已被頭部奢侈品牌提上日程。今年7月，Gucci 還首次增設「Non-binary」非二元性別部門，這個名為Gucci Mx的非二元性別的部門將由創意總監Alessandro Michele負責，每季都會為性別流動者（Gender-fluid）帶來更多時尚單品。
有分析人士直言，無論是Louis Vuitton還是Gucci，「無性別」服飾不僅代表著設計師創作境界的一個提升，更重要的核心要義是進一步擴寬品牌面向的消費群體。在後疫情時代，保住盈利能力已經成為頭部奢侈品牌們的最重要一條底線。
據時尚商業快訊數據，在截至6月底的第二財季內，LVMH銷售額同比大跌38%至77.97億歐元，上半年銷售額減少28%至183.93億歐元，但瑞銀分析師在最新報告中表示，這個全球最大奢侈品集團將於10月底公布的第三財季業績報告或達114億歐元，超過市場此前預期，主要得益於Louis Vuitton和Dior兩大核心品牌產品價格的上漲以及在中國市場的強勁復甦。
Gucci則依舊深陷瓶頸，第二季度可比銷售額大跌44.7%，較第一季度的22.4%進一步擴大，上半年銷售額大跌33.5%至30.72億歐元，營業利潤幾乎被腰斬至9.29億歐元。
時尚會輪迴，但時間不會停止，而風潮正是在無數個循環往復中掀起的。在「無性別」時代，時尚的發展空間依然充足。