據地下黨員陳修良回憶，解放南京時，她和南京地下黨的幹部們來不及換裝，還穿著旗袍、皮鞋。西裝，就迎來了入城的解放軍。於是在解放軍官兵中，流傳著這樣一個編排她們這些城市女性的順口溜：「頭髮是火燒的，胳膊是摸魚的，腿是過河的，鞋是跌人的。」調侃的就是燙髮、短袖旗袍、小腿外露和高跟鞋。
在 1915 年前後，女裝是流行曳地長裙的。至 1919 年，隨著五四運動的到來，青年女性受到西洋女性流行短裝的影響，剛出現的馬甲旗袍的長度也上升到膝蓋以下的小腿位置，比五年前短了七八寸，而且袖口縮小、下擺很寬。與男子的長衫非常相似。
民國初年的衣服沿襲了清末的風尚，盛行高領，審美認為越高越美，以至於領高到四五寸。當時人揶揄地說，仿佛本應用在袖子上的布料，都被移到脖子上去了。五四新文化運動以後，隨著西學的傳播，一般女性也開始知道高領會妨礙頸部運動的道理。
「所以那時她們的思想很積極，不論離低領，一概取消，很慷慨地提倡穿沒領衣服了。那時女學生們得到這個消息，就立刻趕著把她們的衣領除去，而且還在報紙上刊物上發費很多廢領運動的文章，鼓吹得風雲皆變。」（少金《近代婦女的流行病》，1920年）
隨著五四運動的風潮過去，1921年旗袍又開始恢復有領了。不過經過廢領運動，領子的高度降為只有四五分，還是保留了一點運動成果的。報紙上還有人寫文章對之前的無領衫的美觀性大加抨擊，認為婦女們仿效西方女性穿無領，可西方女性是白種人，頸部曾白肌膚露出來自然美現。中國人是黃種人，頸部膚色並不適宜如此外露，如果脖頸再長一點，看起來就像鴆鷯、仙鶴之類的鳥一樣難著。
20世紀20年代初期的幾年裡，是旗袍逐漸開始流行的日子。至1927年，國民政府在南京成立。
「女子的旗袍，跟了政治上的改革而發生大變，當時女子雖想提高旗袍的高度，但是先用蝴蝶褶的衣邊和袖邊來掩飾她們的真意」（《旗袍的旋律》，1940年)。
1928 年，革命成功，全國統一，在社會一片欣欣向榮的氣氛中，旗袍的下擺被稍稍提高了，高度適中，即使開衩比較低也易於行走，不會局限了步福。
報章評論說：「這種新改變的旗袍，穿起來可說時髦極了！美麗極了！可是一雙肥厚而圓潤的大腿，暴露在冷冽的天氣之中。僅裹著一層薄薄的絲襪，便能抵禦寒氣的侵襲麼？」（葉家弗《女子的服裝》，1928年)
民國以後流行的「倒大袖」，因為袖口極寬，手臂活動起來就衣袖飄飄如仙，露出一大截的玉腕來。此時旗袍的袖子收窄了一些，對手臂的包裹倒是更加緊實了。
在1912年所定的《北洋服制案》中，女子禮服的法定款式是「裙褂」。即上褂下裙。到了1929年，國民政府頒布新的《服制條例》，女子禮服的形式第一次出現了右衽大襟的「袍」類服飾。由單獨的裙褂變成了襖裙和袍兩種形式兼而有之。雖然法令中沒有出現「旗袍」的名稱，但服制中的甲種女子禮服就是旗袍的樣子：「齊領，前襟右掩，長至膝與踝之中點。與褲下端齊，袖長過肘與手脈之中點，渡用絲麻棉毛織品,色藍，紐扣六。」此版服制奠定了旗袍在民國女子服裝中的地位。
1929 年，旗袍的下擺繼續升高，幾近膝蓋，袖口也隨之縮小、變短。剛剛頒布的《服制條例》裡明確規定了女子禮服，即旗袍的袖長要「過肘與手脈之中點」，可實際上國民根本不理睬這一套。1929年上海流行的旗袍款式衣袖很短，只到臂彎為止。
徐國楨講 1929 年上海流行的旗袍款式：「曲線的顯明，自然已成應有條件之一，穿上了真是緊緊地裹在身上，走在路上，凡是胸部臀部腰部腿部，都可從衣服外面很清楚地——加以辨別，不必出之意會了，領高而硬，似乎一個竹管套在頸之四周，衣袖很短，不過到臂彎為止，袖口也不甚大。長度只到腿彎，兩條玉脛上，套著一雙長筒絲襪，再加上一雙高跟皮鞋，走起路來，'吉個吉個'的益顯婀娜」(《上海生活》，1930 年)
1930年，為適合女學生的要求，旗袍下擺又提高了一寸，甚至縮短到膝蓋以上。無論冬夏，膝蓋以下都是一雙粉紅絲襪。腰身逐漸收小，整體造型緊窄合體，腰部出現了比較明顯的曲線。袖子也仿照西式而趨短。這樣可以跑跳自如，象徵了當時被解放的新女性。當時歐美正是爵士時代，女子衣裙以史無前例的短為時尚，其誘惑力之大被人稱作是「魔鬼的傑作」。
對於這種時尚潮流，張恨水在《天上人間》中有一段描述反映了它對當時中國女裝的影響：「近代的舞蹈，第一條件，就是要露出兩隻腿，腿愈露得多，愈是時髦；第二條件，便是露著手臂與胸脯，自然也是愈露得多愈好………她們都是歐化的裝束，在可能的範圍內，儘量地露出肉體來……這位董小姐，身上穿了米色薄綢的西式背心，胸前雙峰微凸，兩隻光胳膊，連兩肋都露在外面。」
30 年代以後女性穿旗袍不穿襪子的風潮漸漸流行起來。在絲襪流行以前，女性穿高開衩的旗袍，裡面會套穿很長、很鮮豔綢料的大腳管褲子，有的褲腳管上還綴著漂亮的花邊。自從上海婦女開始流行旗袍內不穿褲子開始，各種色彩的女襪承擔起了包裹腿部的職責。
30 年代以前，時尚雜誌不斷發出各種關於絲襪的流行信息：「身上穿著華美的衣物，但如果你的絲襪的線條從後方望過去是彎而不整齊的，或是腳後跟處補有一個破洞的，老實說，沒有比她再可憐的了。」「去年絲襪的流行色是咖啡色，絲綢的襪子是被一部分的女子愛用過的。」
顯然，上海市政府在不穿襪風潮之始就注意到了這個問題，率先在 1930 年發布禁令：「上浦市公安局、社會局昨日會銜發貼布也雲，為會銜布告事，查人民服飾與社會風化關係至巨，前經內政部擬定服制條例，呈奉國民政府公布實施，對於奇裝異服，並經通令查禁在案。近查市內發現少數婦女，衣裳華麗，不襪而履或短襪露褪……除由本公安局通令各區所，從嚴查禁外，故幹懲處，切切，此布！」
但是上海的女學生們並不買帳,「索性把襪子去了，不但露腿，而且露出「香鉤」，不但露出雪白粉嫩的大腿，而且在大腿上，畫了圖案的花紋」。1931 年以後，不穿襪子的姑娘在上海日漸多了起來，到 1933 年，天津街頭的女子也多不穿襪子，天津媒體報導：「日來天氣甚暖，摩登女郎徘徊街頭，招搖過市者，大有人在。最摩登者……只穿極薄絲綢夾旗袍，微風過處，衣衩縫裡，可窺見玉腿瑩然，已多不穿絲襪者矣。」
不穿襪子的風潮已然引起了全社會的關注：「近來又盛行女子裸腿赤足，伊們的理由是：涼快舒適，還可以省一雙襪，似乎又在經濟方面打算了。哪知有些女子，在腿上擦了又白又香的巴黎香粉，在足趾上塗以鮮豔的玫瑰色蔻丹，這價值又比一雙襪貴的多了，顯然有要與提倡的目的，漸漸背道而馳，這誰料得到呢？」
1930 年以後，旗袍的下擺長度又降了下來，至 1934 年達到長度的頂峰，被形象地稱為「掃地旗袍」。1934 年陳玉梅女士出席「全國電影界談話會」的時候，在中山陵前的留影就是旗袍下擺掃到地面，大概是當時電影界女士最時尚的旗袍款式了。至此，旗袍的長度發展到了極致，又很修身，必須要與高開衩和高跟鞋配合穿著，才能解決邁步難的現實問題。民國時的設計師有時就將旗袍開衩稱為「開胯」，倒是很形象地點明了開衩的實際用途，拖地的旗袍沒有高衩真是邁不開胯的。
從1933 年開始，旗袍由低衩或者無衩變為高衩，從此高開衩也成了現代旗袍的標誌之一。長旗袍的潮流或許還與高跟鞋的流行有關，當年流行鞋跟愈高愈妙，旗袍下擺加長，裙衩開得更高，直至臀線以下，從開衩處隱約露出穿高跟鞋的足踝和緊裹小腿的絲襪，是一種充滿誘惑力的女性之美。
1932 年旗袍花邊大興，上海的時髦女性甚至在整件旗袍的四周都滾上一圈花邊，這是當時最時髦的款式。
30 年代還開始流行一種「陰丹士林」藍布旗袍。所謂陰丹士林，是由西方傳入的化學合成染料「Indanthrene」的音譯。與中國傳統使用的礦物、植物染料相比，以陰丹士林染色的織物顏色純度更高，非常鮮亮。陰丹士林是民國時期最著名的化學染料，能染棉、毛、絲等多種纖維和織物，顏色種類豐富，用來做旗袍效果非常好，其中以藍色最為常見和經典，因而被稱為陰丹士林藍。
今天在江寧織造博物館的「中國旗袍館」內還展示有一張民國時的月份牌廣告畫，名為《快樂小姐》，畫面中寫道：「她為什麼快樂？因為她穿的陰丹士林色布顏色最為鮮豔，炎日暴曬不褪色，經久皂洗不褪色，不致枉費金錢。」因為 1929 年服制規定男子長袍、女子禮服均用藍色，陰丹士林染色的藍色料子色彩豔麗，又價格便宜，很受社會各界人士歡迎。
1934 年，流行的旗袍樣式袖子既短且寬，玉臂得以充分展現。一首《夏日時裝婦女五言吟》記曰：「衣袖高齊肘，飄飄七寸寬。偶然伸玉臂，兩腋任郎看。」
自 1934 年開始，蔣介石可能對社會上的各種無視服制的著裝風氣實在看不下去了，提出要將「禮義廉恥」結合到日常的「衣食住行」之中去，推出了「新生活」國民教育運動。其中對旗袍的要求是，既要防止過長，至腳背上方一兩寸最好，更要防止過短，短旗袍是奇裝異服，有傷風化。所以中等偏長的旗袍盛行了好幾年。對領部的約束更加嚴格，無領是萬萬不可以的。又開始流行高且緊的衣領。
當時人講：「現在時興之領，每次扣上，粉頸立起紅痕，實可有上吊未遂之誤會；而談吐低聲，後顧必賴向後轉，仰視必賴突肚，俯視必賴彎腰，左右顧必賴瞟眼斜視……」描述也許略有誇張，但領部緊到勒住脖子、無法轉頭，實在不是讓穿著者喜歡的設計。到 30 年代中後期，旗袍雖然還有立領，但是可以放低一些，不至於讓脖頸無法轉動了。至於自1920 年就開始的旗袍廢領運動，一直有人在提，可是卻又一直廢不掉。當時的女性似乎也覺得沒有衣領，旗袍就不像是旗袍該有的樣子了。
新生活運動對衣袖長度也提出了明確的規定，愛穿短袖的女性就另想出對策，將符合規定的長袖捲起來穿。
《北洋畫報》1935 年登載的一篇文章《捲袖時裝》寫到新生活運動禁止旗袍縮短袖子：「短袖女性在公眾場合，受窘者甚多，故北平女性現作旗袍時，袖口皆作長過肘。但平日則將其高卷二三折，仍將肘露出，至受幹涉時始放下，令幹涉者無話可說。現裁縫已懂此妙訣，而專作此種袖口之衣服矣。」
物極必反，1935 年旗袍掃地，到了 1937 年，下擺又與袖長一起縮短，旗袍開衩也降到膝蓋。袖子先是回縮到肩下兩三寸的位置，到 1938 年乾脆變成馬甲一樣的無袖，時人稱「這可以說回到了1925年時旗袍馬甲的舊境。」
30 年代末開始，旗袍長度的縮短與抗戰局勢帶來的物資緊缺有關，或許還有戰局帶來的女性心態上的變化。
碧遙在《短旗袍》一文中寫道：「今年（旗袍）短了，短到小腿的當中。人們也許認為這是節約省布的表現，然而未必盡然。這是抗戰時期的婦女，在生活上不再適用那種拖地的長袍，而在意識中也不再艾蒿那種婀娜窈窕、斯文閒雅。」至於這種不長不短的無袖旗袍，「光光的玉臂，則象徵了近代女性的健康美。」（《上海婦女》 1941年第12期）。
20 世紀 40 年代初，由於抗日時局日益緊張，經濟蕭條、物資匱乏使得旗袍的款式設計整體都在做減法。這與世界大戰背景下的國際流行趨勢也是同步的。女性從經濟和方便活動的角度考慮，縮短了旗袍的下擺，長度在小腿中部和膝蓋之間。在夏季，袖長僅至肩下兩三寸，或者乾脆變成無袖。使用低領，或可以拆卸的襯領，也減少了許多華麗的裝飾，整體風格趨向簡潔。同時還在造型上繼續吸收西化的元素，金屬子母扣與拉鏈代替中式傳統的盤扣，成為旗袍主要的固定方式。
為了適應戰爭生活的需要，婦女界開始呼籲婦女服飾要響應時代的召喚，放棄華美的旗袍，改著與男子相同的衣褲，若還要穿旗袍，就把它剪短。因此旗袍變得樸素實用，報紙和雜誌上也沒有旗袍流行款式發布了。1939 年 9 月《婦女生活》雜誌登出一篇文章《剪短你的旗袍吧》，呼籲特殊時期的婦女服飾要適時做出應對，既可以更好地投入到抗日救國運動中，也能便於行動、更好地保護自己。
1942 年頒布的新《國民服制條例》，較好地體現了當局在服裝問題上對民意的支持。條例規定「女子常服與禮服都仿如旗袍的改裝」（《國民政府公報》1942 年)，旗袍真正成為了中國女子的國服。1943 年 2 月宋美齡赴美國尋求抗戰支持，全程皆穿旗袍，特別是至美國國會發表著名講演時，身穿—襲黑色緞面旗袍的端莊形象登上了美國各大雜誌，將中國女性的旗袍形象強勢地展現在歐美社會面前，也引得歐美時尚界一陣喧囂。旗袍在英語中被譯為「Chinese Dress」，說明旗袍是全世界人們所熟知的中國女性服裝的標誌，並在此後給予了西方服裝設計師源源不斷的創作靈感。
後記：中華人民共和國成立以後，在經濟建設熱火朝天的 50 年代，婦女們仍喜歡穿旗袍，特別是在一些禮儀場合。當時的陳毅外長和夫人張茜出訪時，張茜同志穿上旗袍受到西歐的好評。參加世界青年聯歡節的中國代表團的女團員穿上旗袍，在世界青年中產生了很大影響。正是在這種情況下，旗袍被稱為「國服」。
50年代以後，旗袍漸漸淡出日常生活，經過了二十多年的沉寂，直到 80年代初，才再度出現在人們的生活當中。可是世界服裝潮流已經時移世易，隨著工作節奏的加快、生活方式的改變，緊裡身體的衣裙不再是女性服裝的主流、寬鬆、休閒的服飾已成為新的著裝風尚。
因此旗袍的角色從日常便服變成了禮服，女性往往在一些正式場合、節日慶典上，才會選擇穿著旗袍。最經常穿著旗袍的女性,不再是女學生、普通職業女性，而是女外交家、女文藝工作者們，她們有更多的場合和舞臺穿著旗袍、向世界展示中國傳統與民族服飾的魅力。